на главную страницу сайта

Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"

СЕМИРА © — 5-е путешествие (2009)

АРХИТЕКТУРА ИНДИИ: ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ

Храмы Каджурахо и Раджастана. Акшардам

Горные впечатления долины Куллу

продолжение:

"ГОЛУБОЙ ГОРОД" ДЖОХДПУР

МЕРАНГАРХ — САМАЯ МОЩНАЯ КРЕПОСТЬ РАДЖАСТАНА

Джохдпур с населением 800 тыс. человек –- второй по величине город Раджастана. Это торговый центр на пересечении путей. Если Удайпур — бывшая столица холмов Мервара, Джохдпур — самый южный город Марвара — раджастанской пустыни. В октябре здесь проходит 2-х-дневный праздник Марвар (в 2010 г. он будет 21-22 окт., в 2011 — 10-11 окт., в 2012 — 28-29 окт.). Другой праздник, посвященный пустыне, проходит в ближайшем к нему Джайсалмере (ночь пути на поезде, в 2010 г.— 28-30 янв., в 2011 — 10-13 фев., в 2012 — 30 янв.-2 фев.).

Стоит приехать сюда в праздники: Джохдпур — деловой город, и на фоне Индии выглядит слишком спокойно и буднично. О пустыне напоминают лишь верблюды, используемые в быту для перевозок наряду с осликами и лошадьми, и отсутствие какой-либо реки или водоема. Озера лишь в окрестностях: это Кайлана и Балсаманд с дворцом. Но проблем с водой нет.

Основал Джохдпур в 1459 г. махараджа Джохд Сингх — откуда имя города, аналогично Джайпуру или Удайпуру: "пур" — по-индийски "город" (что этимологически родственно греч. "поль": Петрополь).

Джохдпур называют "голубым городом" за цвет домов — и здания в старом городе по вековой традиции продолжают красить в единый темно-голубой цвет. Этот оттенок гармонично сочетается с коричневым цветом местного строительного камня, который использовался для крепости, дворцов и храмов. Он достаточно мягкий и сравнительно легко крошится — что диктовало крупный размер архитектурных форм. Далеко не все они сохранились. Зато местный камень давал размах строительству — неслучайно именно в Джохдпуре построена самая впечатляющая крепость Раджастана — Мерангарх.

Заложенная в XI веке, она ни разу не сдалась врагу, и это неудивительно. Над голубым городом возвышается 125-метровый каменный холм, который и сегодня не без труда штурмуют рикши и туристы. И на его скалистой вершине еще круче вверх вырастает крепость. А из неё возносится к небу дворец раджей. Из-за этой вертикальности издали и снаружи форт Мерангарх не кажется столь массивным и мощным сооружением, каким оказывается внутри. Вертикаль скрадывает толщину его стен, а его основанием служат скалы холма. И даже вблизи сложно понять, где кончаются природные гладкие бастионы скал и начинается рукотворная крепость с зубчатыми стенами, бойницами и пушками. Пушки до сих стоят на стенах в боевой готовности — к услугам туристов, которые редко уступают искушению сфотографироваться если не верхом, то в обнимку с ними.

Крепость совершенствовалась, и ее бастионы и дворцы достраивались вплоть до XVII века. Дорога к дворцам внутри крепости тоже очень вертикальна, и туристам предлагают за небольшую плату воспользоваться лифтом, расположенном выше билетных касс. Наш гид сразу стал очень советовать это, и я согласилась, оценив наклон подъема мостовой. Сколь я ни люблю гулять пешком, но осмотр этой крепости приятнее и легче начать сверху: получив главное впечатление от вида на голубой город и форт, его окрестности и дворцы, а потом потихоньку спускаясь вниз. Хотя мои спутницы были настроены по-боевому и их даже несколько разочаровало наличие лифта, я побоялась, что если мы подымемся в крепость пешком, сил осматривать дворцы у них уже не останется.

Этот уникальный объект включен в наследие ЮНЭСКО, и его реставрация финансируется этой организацией (а не потомками раджей, как крепости Джайпура). Реставрация, как везде в Индии, идет своим чередом — и нагруженные тихие ослики возят по горным дорогам Мерангарха пыльные мешки с камнями.

Мерангарх передан государству — но фотографии последних раджей глядят со стен ресторанчика внутри крепости — где ходят вежливые и по-восточному скромные официанты в белой одежде и красных тюбанах. А о славном прошлом Мерангарха напоминают следы от пушечных ударов на воротах и их названия: в Мерангархе двое "ворот победы". Арка Джайпол названа так в память победы махараджи Ман Сингха над армиями Джайпура и Биканера в 1806 г., а арка Фатехпол — в честь победы махараджи Аджит Сингха над моголами.

Обращает на себя внимание мемориальная каменная доска висит на стене арки Лахалпол (“железные ворота”): на ней — отпечатки рук 15-ти жен махараджи Ман Сингха, совершивших сати (самосожжение после смерти супруга) в 1843 г.

Мерангарх хорошо оборудован для туристов: предлагаются наушники с описанием форта на английском, французском, немецком, испанском — но, к сожалению, не на русском: это входит в стоимость билета. Поэтому мы взяли русскоязычного гида — разбираться в лабиринте крепости и ее дворцов я сама не стала. Экскурсия началась с белого мраморного трона раджей в верхнем дворе. Затем последовали комнаты с паланкинами, сиденьями для слонов, разнообразным оружием и железными доспехами — к счастью для нас, всего этого было не очень много — несколько витрин: всё равно больше не воспримешь. Мне в Индии всегда нравится этот человеческий размер: доступность созданного человеческими руками для восприятия, освоения, которая создает комфортность жизни. Наиболее примечательна пушка в виде крокодила.

ДВОРЦЫ

Большинство резных дворцов внутри крепости такие же коричнево-розовые, как и создавший их камень, но кое-где, чтобы перекрыть его слишком холодный мрачноватый оттенок, стены и наличники окон покрашены в белый и желтый. Дворцы носят выразительные имена: Моти Махал (жемчужный), Сукх Махал (дворец удовольствий), Фул Махал (дворец цветов). И кроме оружия, там можно увидеть музыкальные инструменты и предметы убранства комнат, среди которых мне понравились детские колыбельки.

Особое внимание уделяется искусству: большим картинам в стиле миниатюр в персидском, а точнее смешанном индийско-арабском, местном стиле. Этот самобытный стиль Раджастана в Джохдпуре расцвел при одном из 50-ти раджей, которые правили здесь на протяжении 5-ти веков, периодически заключая соглашения с могольскими императорами и англичанами и сохраняя свою автономию. На одной из миниатюр можно увидеть портреты всех 50-ти: приятно улыбающиеся портреты южных воителей с индийскими мягкими чертами лица — особенно у того, что был покровителем живописи.

Отделка дворцов не обходится без характерных для Индии зеркал и цветных стекол. Я привыкла им удивляться в храмах — обычно довольно современных. Но возможно этот вид украшательства, когда все вокруг сияет и блестит, как раз и пришел из дворцов раджей Раджастана. В крепости есть храм Чамунда, посвященный Дурге.

Запоминается комната совета министров с разноцветными атласными подушками для государственных лиц и троном раджи под зонтиком — символом царской власти.

* * *

Рядом с крепостью — еще одна достопримечательность архитектуры: мраморный мемориал Джасвант Тханда (гробница махараджи Джасвата Сингха II, который выстроил также дворец на озере Удайпура. Наверное, из 50-ти раджей династии он был самым большим любителем архитектуры). Гробница более интересна снаружи, чем внутри — изяществом конструкции и самой мусульманской идеей создать дворец для умершего, а не для живого, не характерной для индусов. (Ведь раджи не были мусульманами, а сохраняли индуизм, где умерших сжигают, а не хоронят).

Белый дворец-гробница отражается в маленьком озере с отлогими камнями берегов: мы с Яриком с удовольствием побродили бы там подольше, если бы служитель, проверявший билеты на входе, почему-то этому не воспротивился. Логики его запрета посидеть на озере я не поняла: не то, чтобы он боялся, что мы утонем или взорвем дворец снизу — а просто так, по-нашему: ради порядка. Оставалось лишь полюбоваться пляской девушки перед дворцом, которая таким образом рекламировала для редких экскурсантов местный музыкальный струнный инструмент, на котором играл ее спутник.

* * *

Если влияние великих моголов в культуре и живописи налицо, то влияние англичан практически незаметно. Зато оно создало дворец раджей Читтар, построенный в 1928 г., где до сих пор живут их потомки — в части здания: потомки махараджи Умайд Сингха, в другой гостиница, и в 3-й музей: и там фарфор, часы и другие предметы, которые мы в музеях привыкли не удивляться. Но масштаб этого здания впечатляет: оно тоже наследует масштабность Джохдпура, рожденную местным мягким камнем и его позицией на границе пространства пустыни.

ЗООПАРК

Джохдпур, деловой и сдержанный для Индии, чем-то напоминает наши южные, полукурортные города. И, после штурма крепости, в нем так же возникает желание отдышаться на природе. Это можно сделать в Зоопарке или садах Мандоры.

Зоопарк занимает очень большую территорию: это именно парк, в разных углах которого надо с трудом разыскивать животных. В Зоопарке очень много оленей — похоже, это одно из самых любимых животных индусов, вне зависимости от буддизма, и индусы поддерживают их естественный образ жизни стадами. Есть парочка крокодилов, тигры и лев, а также страусы и павлины и другие птицы. Рабочих животных: верблюдов, осликов или лошадей: которые используются в быту, в зоопарке нет: в голову, наверное, не приходить их кормить просто так. Но пару обезьян все же в вольер посадили — наверное, поймали тут же на улице.

В окрестностях также есть заповедник с антилопами Дхава (это в 45 км).

САДЫ МАНДОРЫ

В 8 км от Джохдпура — сады МАНДОРЫ: прекрасный парк с сотнями обезьян и фонтанами. Мандору стоит посетить: если не ради отдыха от жары, то ради храмового комплекса XIV-XV вв. — тем более, что это сравнительно близко, и туда регулярно и без проблем ходят обычные городские автобусы за 8 рупий.

Храмы Мандоры вырезаны из местного коричневого камня, более мягкого и сыпучего, чем в Каджурахо или Удайпуре. Поэтому барельефы скульптур и резные формы храмов не столь утонченные и более масштабные. Фигуры индийских богов крупнее, чем где-либо. И хотя архитектура более поздняя, она не так хорошо сохранилась.

В силу истории: борьбы с великими моголами Джохдпур сегодня — полумусульманский город. Это с первого взгляда не очень заметно: всюду разноцветные сари, а не черные накидки, да и мулла с утра пораньше не кричит. И единственно, на что, быть может, повлияло местное мусульманство — это то, что множество средневековых индуистских храмов в Мандоре остались лишь археологическим памятником. Я впервые видела так много красивых индийских храмов практически без единого признака внутренней жизни. Все же в Каджурахо она есть — есть и действующий храм. В Мандоре же алтари уже неживые. Для Индии это странно: такой замечательный храмовый комплекс среди цветущих деревьев отдыхает как парк — подобно гробницам Хамаюна и других могольских императоров в Дели.

За живыми храмами надо ехать в Осиан (это в 65 км: 2-3 часа на автобусе, кот. ходит 6 раз в день). Там расположены 16 джайнистских храмов VIII-XII вв. Главный посвящен последнему будде джайнизма Махавиру, а архитектурой подобен комплексу бога Солнца в Конараке. Их камень тоже коричневый, но они утонченнее мандорских храмов. Может, камень тверже, а может, в Индии эпоха 8-12 вв. была утонченнее и созерцательнее, чем 14-15 вв., как в Японии, например: чем ближе к нашему времени, тем более воинственно-суетной становилась жизнь.

В Мандоре можно побродить по развалинам на холмах, где ведутся раскопки. Проводится также реставрация резиденции Мандоры — супруги раджи, от которой сады получили свое имя. Там летают тучи голубей — совсем таких же, как у нас. Рядом археологический музей, который я с удовольствием посмотрела за 10 рупий с комментариями местного служителя с фонариком: совсем иной стиль скульптуры и привычных сюжетов и богов. Интересно, что и здесь есть пару сцен митхуны — но более грубых: мягкий камень со временем разрушился, и это придает ощущение неотесанности, даже первобытности).

В садах Мандоры есть также скульптурная "галерея героев". Это ряд барельефов, где наряду с богами есть герои эпоса, а также раджи. Все скульптуры по индийским меркам огромные — выше человеческого роста, и ярко раскрашенные. Это усиливает их детский вид, который создает простота и бесхитростность выражения лиц. В конце галереи — храм Ханумана, тоже с первозданно-грубыми и ярко раскрашенными скульптурами в алтаре.

В парке скамейки с именами тех, в память о которых они поставлены. И большая белая лестница на гору: каскад фонтанов — вид с которой позволяет обозреть окрестности вплоть до мест, где ведутся раскопки.

* * *

В Джохдпуре мы расположились в семейном пансионе: комнаты для гостей были на 2-м этаже, а 1-й занимала семья — муж, жена, двое детей и бабушка с дедушкой. Они только открывали свое дело, и хозяйка была рада пообщаться с нами: показала девочкам свои свадебные украшения и даже предложила им одеть их в свои сари. Она показала нам фотографию: француженки в сари, которые отдыхали в их доме до нас. Хозяин тоже стремился нас расслабить, спрашивал, как настроение, предлагал сделать массаж (бесплатно) и с утра позаниматься йогой. Последнее хозяева гостиниц довольно часто предлагают иностранцам, так как они и сами привыкли заниматься йогой по утрам — своей культурой индусы владеют.

С одной стороны, это внимание к нам было вызвано тем, что за четыре ночи в трех комнатах и еду они от нас имели столько, сколько составляла месячная зарплата хозяина. Но с другой стороны, это выходило далеко за рамки платных услуг и обслуживания отеля, поскольку общение было неформальным. В первый момент после поезда получив домашний ужин, мои путешественницы почувствовали себя как дома.

Хозяева расспрашивали о нас. Хозяйка рассказала мне, что первые ее три сына умерли, но потом все наладилось — и сейчас ее два сына уже ходили в школу (платную, на которую шло примерно треть заработка семьи). Ее свекровь, узнав, что я астролог, спросила о своей судьбе по линиям руки — руки выдавали любвеобильного человека, самоотдачу до экстремальности.

Между собой они, конечно, не выясняли отношений, и тем сильнее был контраст. Хозяин всё спрашивал, всё ли у нас в порядке, и я его понимала: ведь это его дом, зачем ему тут лишнее эмоциональное напряжение. Но русские женщины, очевидно, без эмоций долго не могут. И хотя на другой день хозяйка сама проводила их до дворца раджей и показала хороший ресторанчик: ей было на рынок в ту же сторону, а вечером продемонстрировала, как готовит традиционную индийскую еду — мои спутницы не были настолько открыты для контакта, как хозяева. Может, утомились?

Похоже, с нашими финансовыми кризисами, наши люди в последние годы совсем утеряли пресловутую русскую душевность — способность к незаинтересованному общению. А может, срабатывает русская психология: или платить, или общаться неформально и тогда не платить, а не то и другое вместе — но сегодня такая манера уже выглядит инфантильной. Для русских людей раньше не было характерно отсутствие потенциала к близкому общению. Хотя оно давно уже отличает европейцев, о чем я писала в предыдущих рассказах: с индусом можно общаться бесконечно, с французом, немцем или итальянцем контакт ограничен рамками, с американцем его не возникает вовсе. Сегодня мы, видимо, уподобляемся европейцам: душевные силы истощены — русским капитализмом или неправильным пониманием того, как надо работать и реформировать жизнь. Хорошо, что хоть у индусов с этим все в порядке.

Хозяева, конечно, тоже не навязывались — у них свои дела: детей в 7.30 в школу, хозяину в 9 на работу: он занимается продажами в какой-то фирме. К счастью, не к точному времени: у него довольно свободный график. До работы он свозил меня на своем мотоцикле — в Джохдпуре это наиболее распространенный вид транспорта — в приличный магазин, где мне удалось купить фотоаппарат взамен украденного накануне (точно такой же и по той же цене, возможно, чуть завышенной для иностранки, но не намного: техника в Индии и России стоит одинаково). Я спросила цену у хозяина, он сказал, что не знает: у него не столько средств, чтобы купить цифровой фотоаппарат, но его босс покупает технику в этом магазине, потому он меня сюда и привез.

Фотоаппарат я потеряла точно в аспект оппозиции Урана и Сатурна: традиционный аспект воровства! который умудрился-таки нам испортить радость путешествия, несмотря на то, что я о нем знала. Вероятно, по этому же аспекту простудился мой Ярик, и я вызвала врача, к своему изумлению убедившись, что страховка в Индии работает! Я оформила ее впервые, больше для спокойствия совести, не будучи уверенной, что ею удастся воспользоваться. Правда, приходу врача предшествовала куча звонков, пока Санкт-Петербург понял, где географически я нахожусь. Но я платила только за первый. Хозяева отнеслись к этому на редкость терпеливо: сами родители. Индусов не смущает, если кто-то из гостей заболел.

Из-за этих событий я тоже устала, морально и физически,— и чтобы снять свое напряжение, позволила хозяину сделать мне массаж ног. И это мне напомнило уже какую-то древность времен Христа. Не то, чтобы наши хозяева были альтруисты: они обычные индусы, которые блюдут свой комфорт,— но их нормальное, в высшей степени человечное отношение, помогло мне расслабиться. Я отдохнула бы лучше, если бы не русские претензии моих спутниц. Они настолько контрастировали с данной ситуацией, как русские фильмы, построенные на бесконечном выяснении отношений: грубом даже среди самых близких людей — с индийскими, где все вмиг становятся братьями и сестрами и начинают друг другу помогать безо всяких претензий, подозрений и выяснений.

Поэтому мне хочется сказать всем путешествующим по Индии: индусам не понять нашего постоянно русского недовольства всем и вся. Пощадите их мягкую психику — и вы только выиграете! Атмосфера вашего путешествия окрасится в другие, самые приятные и тёплые индийские тона! Пусть память о русском хамстве остаётся только в Гоа, где она уже утвердилась...

Я всё же верю, что индийское солнце способно растопить лёд любой души. Только нужно время. А сперва любой айсберг начинает чувствовать себя горой — посреди слишком тихой воды. — Но нельзя сказать, что в этом спокойствии не бывает бурь: например, индусы политически активны, как я писала раньше, и мощный подъем их религиозных чувств сильно ощущается во время праздников. Да и сам их потенциал к близкому общению говорит о силе души и силе нации — почему я вижу за ней будущее. А нынешние претензии россиян при утрате идеалов обнажают лишь слабость. Эта игра в пустое тщеславие, за которым ничего не стоит, навязывается нам СМИ и во многом бессознательна — но на фоне Индии, с его естественным, а не раздутым эго, становится очень заметной.

С этой проблемой сталкивалась не только я, но и другие мои знакомые, пытавшиеся довезти людей до настоящей, дорогой нашему сердцу Индии неформальным способом. Если индусы к нам по-человечески относятся, это еще не повод проявлять чрезмерную гордость. Если они к нам психологически близки, это не значит, что они должны нас обслуживать. Я пока не нашла средства объяснить людям эти азбучные истины прямо на месте, а атмосфере индийской культуры ненасилия — оттого и уделяю этому место в рассказе. Если я еще кого-нибудь повезу в Индию, мне не хотелось бы краснеть за них перед индусами.

Трудность в том, что и русское тщеславие, и индийская ответная тревога и уход в себя вместо радостного для них радушия гостеприимства — во многом бессознательны. Русские претензии связаны с глубинными комплексами личности, из которых эго, связанное с чувством собственности: которое столь негармонично раздувает нынешний капитализм,— являет самую большую проблему. И эти комплексы начинают выявляться в неожиданных обстоятельствах как болезнь, которую нужно лечить. Они могут молчат в России, но выявляются в Индии — потому что Индия лечит-таки эту болезнь!

Ну а русские со здоровой личностной основой, которых эта социальная болезнь не поразила — ведут себя в Индии как индусы: т.е. уменьшают свое эго до минимальной точки — которой оно по сути и является. Как сказала моя знакомая Амана, которая по полгода проводит в ашраме Ошо Раджниша: "Как приятно в Индии быть никем!" Но вот одна из ее спутниц словить на этом кайф не сумела — и едва прибыв впервые в Индию, стала всем доказывать, что она тут круче всех. Все это было смешно, если бы не портило поездку и нервы людям.

* * *

Другая моя знакомая любительница Индии, которая тоже сталкивалась с этой проблемой, много лет посещала институт раджа-йоги Брахмакумарис. Сейчас она строит дом в Маунт-Абу, чтобы переселиться туда насовсем, и приглашала меня к себе. Поэтому Маунт Абу было одной из точек нашего путешествия. Брахмакумарис сегодня у нас известен, и моим спутницам также была интересна резиденция этого духовного течения.

Маунт Абу расположен между белым Удайпуром и голубым Джохдпуром, поэтому я выбрала в эту поездку эти два города Раджастана. Но и сами они меня не разочаровали. Храмовой архитектурой они явились продолжением Каджурахо — как и джайнистские храмы Маунт Абу.

См. также слайд-фильмы:

"Голубой город" Джохдпур — самая мощная крепость Раджастана Мерангарх:

https://yadi.sk/i/GJHsrWAMfTqGS или https://yadi.sk/d/jyzks1QoUcMRY

Сады Мандоры — памятник храмовой архитектуры Джохдпура:

https://yadi.sk/i/Ctc1Zty5fTqGe или https://yadi.sk/d/UWzSKcabUcMUV

продолжение: Маунт Абу

на главную страницу сайта