Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"
СЕМИРА
© — 5-е путешествие (2009)
АРХИТЕКТУРА
ИНДИИ: ДРЕВНЯЯ И
НОВАЯ
Храмы
Каджурахо и Раджастана. Акшардам
Горные впечатления долины Куллу
продолжение:
МАУНТ АБУ — ГОРНОЕ ПЛАТО РАДЖАСТАНА
Холмы
Мервара — равнина, на которой сопками торчат горы. Но одна из гор на
границе с Гуджаратом особенно обширна и представляет целое горное плато посреди
раджастанских равнин (22 х 6 км). Это Маунт Абу: "гора Абу", названная
так в честь мусульманского святого. Городок Маунт Абу с 20 тыс. жителей
находится на высоте 1200 м. Въезд на гору от ж.д. станции Абу в долине: в 27 км
— занимает минут сорок: дорога идет по серпантину и очень красивая.
Маунт Абу славится тем, что это
единственный город Раджастана на горе, а также тем, что здесь расположен известный
Университет раджа-йоги Брахмакумарис. Из-за перепада высот климат на горе Абу
значительно холоднее, чем в остальном Раджастане. Для Индии это плюс:
прохладное место курортного отдыха, но мы в начале февраля в первую ночь
замерзли. (Впрочем, возможно, это было связано с общим похолоданием в этот год.
Гостиницы не отапливаются, как и везде в Индии.) Может, из-за этой проходы
здесь справляют Новый год (29-31 дек.), что редко для Индии — у которой своих
праздников не счесть, чтобы еще уделять внимание европейским. И проходит
фестиваль летом (в 2010 г. фестиваль будет 26-28 мая, в 2011 — 15-17 мая, в 2012
— 4-6 мая).
Центральная
часть Маунт Абу — чаша с блюдцем озера посреди гор, где находятся главные
достопримечательности. Озеро Накки в центре города по легенде было выкопано
ногтем ("накк") бога. По нему можно покататься на лодке и водном
велосипеде. Мы с Яриком воспользовались последним и посмотрели черных птиц на
нескольких островках, которые разводили там птенцов, и панораму гор вокруг.
По
ним также приятно прогуляться вокруг и посмотреть на причудливые скалы. Самые
интересные скалы – Toad (Лягушка),
монахиня, бык Нандин и Верблюд. Со скал открывается вид на озеро сверху. Вокруг
города много видовых площадок: самые известные — Sunset point и Honeymoon point, где принято смотреть закаты. Хороший
вид также с террасы летнего дворца махараджи, где сейчас находится самая
рекламируемая и самая дорогая гостиница. Но туда еще надо подняться. А небольших
гостиниц в Маунт Абу много, и самые дешевые — у самого озера.
Близ
озера расположен также небольшой белый резной храм Рагхунатха XIV века.
А другой его стороны — современный храм Матери-Индии,
где она изображена как победительница-Дурга, на упряжке из четырех львов (лев —
вахана Дурги). Чуть ниже и дальше от озера — автовокзал и рынок, и маленькая
Эйфелева башня. Дорога вверх от озера ведет к старым индуистским и джайнистским
храмам и разным комплексам университета Брахмакумарис, которые разбросаны по
горным дорогам вокруг Маунт-Абу.
Университет раджа-йоги БРАХМАКУМАРИС
Наши люди приезжают в Маунт
Абу обычно ради университета раджа-йоги Брахмакумарис. Первый, самый старый из
его комплексов наиболее близок к озеру Накки. Там находится центральный
медитационный зал, большой и белый, с цветными картинами. А на другой стороне
дороги — обвитый плющом одноэтажный домик с комнатой, где жил Брахма-баба,
основатель университета и один из современных индийских учителей. Он был ювелиром
— что возможно, дало начальный капитал
на строительство столь масштабного института.
В возрасте 60-ти лет у него начались видения
— что нормально для Индии. Быть может, в России пожилой человек бы не обратил
бы на них внимания, и это свидетельствовало бы лишь о его старческом маразме —
но индусы, которые медитируют с детства, иначе относятся к жизни души. Они
слушают ее призывы. И Брахме-бабе (баба — уважительное "отец", как
называют и Господа) сначала представилось прекрасное будущее, без войн и
несчастий, с альтруистической любовью людей друг к другу, возведенной в норму. Эта мечта очень воодушевила его и
вдохновила на духовную деятельность. Потом он явственно увидел картины ужасного
настоящего и разрушения того мира, в котором мы существуем сейчас, что вызвало
у него потоки слёз. Потом он основал свой универсистет, обучающий в целом
традиционной индийской медитации — как путь преодоления этого ужасного
настоящего и корабль, который не потопят бури грядущего Апокалипсиса.
Все это очень подобно изначальным идеям
христианства, храмы которого тоже мыслились такими кораблями (что сохранилось в
названии их портиков: неф — значит, кораблик). Неслучайно даже в символику Брахмакумариса
входят вполне христианские ангелы. Хотя, конечно, идея Кали-юги: железного
века, в котором мы живет сейчас, утеряв всякую связь с истинной реальностью,—
которую вновь сменит золотой век — исконно индуистская. Её излагает великий
риши Хануман в "Махабхарате"[1]
— я уже писала об этом в первом рассказе,
во многом посвященном индийской мифологии, но повторю это здесь, где это к
месту.
Согласно мудрецу в обезьяннем облике Хануману,
во времена, называемые Крита-югой, все было совершенно, и ничего
не нужно было совершать. Не было ни богов, ни демонов, ни жертвоприношений:
желаемое достигалось средоточием мысли. Чувства были сильны и постоянны, потому
не было ни болезней, ни враждебности, ни страданий, ни гордости, ни предательства.
Люди охотно исполняли свои обязанности, и духовный путь был доступен для всех.
Закон Крита-юги — дхарма, основанная на слиянии с всемирной душой. Духом всех
существ был белый Нараяна — воплощение
Вишну в форме чистоты.
Но в Трета-югу
целостность дхармы была нарушена. Вселенская душа Нараяны приобрела красный
цвет страстности. Чтобы вернуться к изначальному, люди стали совершать обряды,
и было написано религиозное знание Вед. Духовным путем стал не путь
наслаждения, но аскезы. Но люди оставались верны своим обязанностям: и
соблюдаемый ими закон дхармы хранил Вселенную от бед.
В Двапара-югу
целостность уменьшилась вполовину, и от людей стало уходить понимание дхармы. Свет
Нараяны потускнел и стал желтым. Из-за неспособности людей понять учение
целиком, Веды разделились на 4 части: теперь одни люди изучали лишь
космогонические мифы Ригведы, другие — жреческие ритуалы Яджурведы, третьим
была доступна медицина, и мало кому давалось познание, что все учения говорят
об одном. Часть людей оказалась неспособной понимать и соблюдать закон. Тогда
возникли болезни и бедствия.
Ныне,
в Кали-югу, мировая целостность доступна немногим. Свет знания сменился
мраком невежества, и вселенская душа Нараяны приняла облик черного Кришны.
Землю охватили несчастья, заботы, недуги и стихийные катаклизмы. Религиозные обряды
прекращаются. Гибнет дхарма, а вместе с нею Вселенная: приходят в движение
законы уничтожения времени, и умирают боги. Вскоре Творец заснет посреди пустынного
мирового океана. Но его сон прервет новое рождение Вселенной.
Созданный две с половиной тысячи лет назад,
это очень актуальный миф для нашего эсхатологического времени — неслучайно
Брахма-баба увидел его воочию применительно к XX веку и основал на нем свое
учение.
Братья и сестры Брахмакумариса практикуют
медитацию, чистое вегетерианство и целибат ("кумар" и значит брат,
"кумари" — сестра, девушка, девственница). И верят в приход нового
Золотого века, когда каждому человеку откроется божественное в нем самом. Но надо
сказать для тех, кто хотел бы туда поехать, распорядок ашрама жесткий: 1-я медитация
— в 3.30 утра! отбой в 10.
Мы побывали там как гости: нашим проводником была
моя знакомая Айша, которая там живет и мечтает основать аюрведический центр. Мы
помедитировали в спальне Брахма-бабы и около колонны, на которой с разных
сторон написано: мир, знание, чистота и сила. Считается, ощущения с разных
сторон разные, но я не успела заметить это, а только оценить только
традиционные индуистские вибрации: мы медитировали там недолго, торопясь на
бесплатный автобус к другим комплексам Брахмакумариса.
Вторая резиденция
Брахмакумариса, дальше в горах — более масштабно-зеленая, с деревьями типа
наших лиственниц, только с плоской кроной. Территория очень ухоженная, с
парками, цветами и кустами в виде слонов и кенгуру. Строятся интересные
объекты: в виде мирового дерева с золотым листьями (его финансировали русские)
или маленького зала для медитации в виде яйца. Там расположены столовая, библиотека
и музей с красочными образами богов и картинами, рисующими основные идеи
учения. Мы посмотрели фильм о настоящем и будущем — который там есть даже на
русском языке. И перекусили: столовая бесплатная для всех, кроме индийского
риса там были сырые и вареные овощи, и простокваша, кстати для нас, уставших от
острого.
Есть в Брахмакумарисе больница и аптека, где лекарства
крайне дешевые по нашим меркам. Это совсем неподалеку от джайнистских храмов Дилвары
— главной архитектурной достопримечательности Маунт Абу. И парк Мира (Покоя),
который сам являет одну из достопримечательностей Маунт Абу. Индусы, которые и
так живут среди природы, очень ценят рукотворные парки — хотя для нас пустынные
равнины плато Маунт Абу, конечно, экзотичнее. В парке Спокойствия множество
клумб с цветами, есть площадки с качелями, и медитационные залы. Скульптуры
белых лебедей: символы бога Брахмы — и крылатая повозка Ситы и Рамы напоминает
о духовных устремлениях. Когда мы были там, на качелях качалось множество
одетых в белое сестер и братьев — наглядно демонстрируя истину "будьте как
дети", актуальную для всех религий. Парк Мира расположен выше в горах по
дороге к старейшему индуистскому комплексу Ачар Гарху.
ДЖАЙНИСТСКИЕ ХРАМЫ
В
Маунт Абу обязательно надо посмотреть джайнистский храмовый комплекс Дилвара
в 5 км от города — это воистину один из лучших индийских шедевров
храмовой архитектуры.
Каменные
храмы начали строиться здесь в XI в.: как и в Каджурахо — и их резьба из белого
камня не менее примечательна. Кроме утонченных фигурок индийских богов и
танцовщиц, это ажурная резьба потолков и колонн. Производит впечатление скульптурная
галерея слонов — отдельный павильон многочисленных резных скульптур. Не
верится, что весь эти шедевры, которым, кажется, нет конца и краю, созданы
тысячу лет назад, да еще ради малоизвестной нам джайнистской религии. О ней
напоминают скульптуры 24-х джайнистских будд (титанкаров) в алтарях.
В
Дилваре 4 главных храма. Самый старый (Вимал Васахи) построен в 1031 г.
и посвящен 1-му титанкару Адинатху. В нем 48 резных колонн, а
вокруг статуи Адинатха — 52 изображения будд-титанкаров. Другой впечатляющий
храм, по размеру и обилию скульптур (Тейпал) посвящен 22-му титанкару
Неминатху и построен в 1230 г. братьями: Тейпалом и Васупалом,
о чем свидетельствует надпись на нем.
К сожалению, фотографировать в этом храмовом комплексе запрещено.
Кожаные вещи, как и фотокамеры, надо оставить при входе: так джайнизм издревле
протестует против убийства животных. Но продаются фотогорафии и фильмы о Маунт
Абу и Раджастане. Правда, эти фильмы способны вызвать раздражение: судя по ним,
искусствоведение в Индии не процветает, а рекламу (для иностранцев) индусы
делать и вовсе не умеют. Хоть они и дают освежить что-то в памяти, архитектура
в них показана бегом. А особое внимание уделено паркам (в Удайпуре) и
действующим индуистским храмам (в Маунт Абу) — здесь европейцу можно уснуть. Но
созерцательный ритм этих мест производит впечатление очень неторопливой рекламы
для индийских туристов.
По
другую сторону шоссе от храмов Дилвары — более поздний храм Адинатха. Он
сияет зеркалами, как дворцы раджей: из зеркальной мозаики сделаны слоны во
внутренних помещениях, ею облицованы потолки и колонны. Белые купола храмов:
джайнизма, пирамидальной, традиционно индуистской формы — выглядят скромно: не
подумаеть, что внутри такое великолепие.
Еще один храм джайнизма есть в комплексе Ачар Гарх. В этом белом
храме, ровеснике храмов Дилвары, резьба по камню столь же изящна. Как в буддизме,
в резной арке ворот из камня вырезаны олени у колеса дхармы. Есть и индуистские
боги. Вход в храм охраняют массивные каменные слоны.
Кроме того, в музее скульптуры Маунт Абу представлена джайнистская
бронза VIII-XII в.
ИНДУИСТСКИЕ ХРАМЫ
Вокруг
города много интересных мест — одновременно и в природном, и в культуром
оотношении. К западу, в 3 км от города, по дороге к джайнистским храмам Дилвары,
в расщелине пещеры —храм матери Адхар Деви. Этот храм образован
скалами, которые формируют естественные помещения — одно выше другого. В одной
из пещер — горящий костер и множество трезубцев Шивы. Я познакомилась там со
священнослужителем, который обещал поводить нас по ближним горам. Белые стрелки
от храма ведут на вершину Шанти Шикхар, где открываются панорамные
виды. А от нее тропы ведут к 4-м вершинам с видами. В главном алтаре, который
располагался в верхней пещере, была на редкость красивая скульптура Дурги. Но
снимать в храме неудобно: он наименее туристский. От источника для омовений к
этому типично индуистскому храму ведет высокая лестница — без нее, наверное, не
нашлось бы любителей залезать на эту верхотуру.
Самый
древний индуистский храмовый комплекс, с наиболее проникновенной энергетикой —
дальше в горах. Это Ачал Гарх, где сочетаются джайнистские и индуистские храмы. Он начинается скульптурами
3-х быков над некогда священным водоёмом — где зимой, когда мы были, воды нет:
может, она появляется летом, в сезон дождей (и вряд ли весной: плато Маунт Абу
без снежных вершин).
Эти
индуистские храмы священны и посещаемы паломниками из других мест. Судя по
тому, как время сгладило каменные фигуры скульптур, они существовали уже в V-VIII веках
н.э., если не раньше, а сам Ачар Гарх как святилище действовал в незапамятные
времена. Это фигуры спящего Вишну: отдыхающего в безвременьи творца, земные его
воплощения Нарасингха или Ваманы, мать-Дурги в разных ее ипостасях и другие.
Каменной
резьбе сопутствует литье: большой колокол с павлином, бронзовая статуя быка
Шивы Нандина.
В
главном храме Ачар Гарха, вокруг которого расположено много маленьких часовен
разных богов, интересен алтарь: постамент йони с углублением внутри, где скрыт
шивалингам — и внутри еще много маленьких шивалингамичиков. Он всегда украшен
цветами.
В
этом храмовом комплексе потрясающая энергетика. Это та энергия древнейших
индийских храмов, которая всегда дает мне силы, и ее ощутили, к моей радости,
все мои спутницы. Она действует очищающе: как нечто более природное, чем
человеческое. Или, точнее, более над-природное, чем над-человеческое,
вызывающее чувство радости, не опосредованной мыслью и страданием, как в
христианстве,— и потому тем более удивительной. Мы досматривали этот храм уже в
сумерках и вернулись в гостиницу затемно.
ВЕРШИНА ГУРУ ШИКХАР
И
еще один индуистский храм — выше джайнистских храмов и Ачал Гарха, на самой
высокой вершине плато Гуру Шикхар. На вершине висит большой колокол.
Храм находится немного ниже.
Эту
вершину стоит посетить из-за вида: оттуда открывается широкая панорама
местности. Это пустынные круглые желто-коричневые скалы с редкими приземистыми
пальмами, колючей растительностью и
кустами типа алоэ. Места засушливые, но кое-где попадаются маленькие озерца.
На одном из них наш знакомый (супруг Айши,
которая приветила нас в Маунт Абу) свел дружбу с крокодилом. Его в Маунт Абу
тоже привел Брахмакумарис, и он был там несколько раз — и всякий раз встречался
с этим крокодилом, показывая нам дружеские фото с ним в обнимку, сделанные на
автоспуске. Жаль, из-за популярности у иностранцев Маунт Абу — и как духовного,
и как природного места, куда можно ходить в трекинги,— крокодилов в горах,
говорят, почти совсем уже не осталось.
* * *
Несмотря
на духовную известность этих мест, именно здесь у меня украли фотоаппарат.
В
тот день мы долго не могли собраться к джайнистским храмам. А когда пошли — в
самый аспект оппозиции Сатурна к Урану! — какой-то парень стал слишком настойчиво
обхаживать моих спутниц. Я сперва подумала, что дело в одежде, и говорю девочкам:
что же вы, мол, пошли гулять, не принарядившись по местной моде? Даже украшения
не надели — подумают, что мы в трауре! А парень не отстает и пытается вроде как положить руку мне на плечо. Я
отогнала его и решила было, что все в порядке. Но когда я влезла на гору с
хорошим видом и протянула руку за камерой, меня постигло жестокое
разочарование: футляр был пуст. Я вернулась, все обыскала в гостинице,
распросила местных торговцев — может, я где оставила аппарат, вынимая деньги, даже
в полицию заявила — все было напрасно. Полицейские стали мне говорить, что
здесь, мол, это первый случай: это город честный, потому что все здесь
мусульмане — разве украл кто-то из чужих. "Да нет,— говорю,— индус."—
"Ну значит, не местный!"
Но
сын хозяина гостиницы, где мы сняли одну из комнат, не проявил такого патриотизма.
"Тут много желающих сфотографироваться в обнимку с иностранцами,— сказал
он.— А потом фотоаппараты пропадают!" В его доме остановились также двое
англичан, которые приехали сюда специально ради треккинга по горам. — Вот что
сегодня тянет в Индию европейцев,
которые уже научились ценить природу, за недостатком своей собственной. Сын
хозяина взялся быть их гидом. И я недаром выпила с ними пива: он сосватал нам
тот семейный пансион в Джохдпуре, где мы и остановились, сразу договорившись и
о цене, и о том, что хозяева встретят нас у поезда.
Белая машина была великолепна — и вызвала
бурю восторга у моих спутниц после поезда 2-го класса, на котором мы за 4 часа
доехали из Маунт Абу в Джохдпур. В эту поездку небо послало мне спутниц,
которые решительно предпочитали первый класс второму. Но я и там неплохо
провела время в беседе с мусульманином, который на этом поезде каждый день по
два часа ездил на работу, зарабатывая 5 тыс.рупий в месяц (3,5 тыс. рублей). И
каждый день общался здесь с иностранцами: видно маршрут Маунт Абу- Джохдпур
очень популярен.
Мои
спутницы мечтали побывать в Маунт Абу снова сами и провести не 2 с половиной
дня в бегах, а месяц в созерцании. Не знаю, осуществиться ли их мечта — я им
этого искренне желаю.