Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"
– СЕВЕР И
ЗАПАД СТРАНЫ –
-- Продолжение.
Часть 3 --
АРХИТЕКТУРА ДЖАЙПУРА
Дворец Хава-Махал в Джайпуре
Джайпур — столица Раджастана: штата к юго-западу от Дели.
Есть старый и новый Джайпур. Старый город — тысячелетней давности, под
прикрытием фортов на окружающих горах. Ближняя крепость носит имя Амбер, как
называют и эту часть города. А новый город лишен столь мощной защиты. Его
основал махараджа Джай Сингх II в 1727 году, когда
власть великих моголов ослабла. Возможно, он построил новую столицу по примеру
могольского императора Аурангазеба: в чье правление он пришел к власти, будучи
еще мальчиком. Джайпур — один из немногих городов мира, построенных по плану — как
и Санкт-Петербург. Только Джай Сингх не переносил столицу за 1000 верст, а
выстроил новый город рядом со старым. Интересно, что и Аурангазеб, основавший
свой город в центре Индии, и Джай II жили в те же времена, что и Петр I.
Для планировки новой столицы Джай Сингх
избрал ложе высохшего озера, окруженного холмами. Джайпур: город Джайя —
называют “розовым городом”. Раджастанский пейзаж засушлив, ему недостает
зелени. И любимый цвет здесь розовый — цвет архитектурных строений Джайпура,
который в культуре раджпутов ассоциируется с гостеприимством. Это прежде всего Хава
Махал — Дворец Ветров, построенный в 1799 махараджей Савай Пратапом для
своих жен: дабы они, не выходя из дворца, могли наблюдать уличную жизнь и
праздничные шествия. Это пятиэтажное здание, с которого открывается хороший вид
на город. Когда в узеньких окошечках дворца гуляет ветер, дворец “поет” (но мы
не слышали: погода была хорошей. Зато видели заклинателя змей на тротуаре перед
дворцом: типичную картинку туристских мест. И рядом лежали на продажу
разукрашенные дудочки — такие же, как у него в руках).
Хава Махал находится на пересечении главных
торговых улиц: Tripolia Bazaar и Sitedeori
Bazaar, и рядом еще пять улиц с приставкой “Базар”, что вполне
соответствует оживленности торговли. Едва мы попали на эти улицы, молодые люди
из магазинчиков кинулись давать нам свои визитки, настойчиво предлагая посетить
их лавки. Я всем говорила: “Завтра: сегодня мы устали”, и воспользовалась
услугами одного, чтобы найти гостиницу. В центре индийских городов обычно более
старые и не самые комфортабельные здания, потому и недорогие гостиницы (не как
у нас). И гораздо приятнее смотреть достопримечательности пешком, не завися от
нахальных рикш и набитых автобусов. Здесь можно посмотреть городской дворец:
точнее, музей, где расположены дворцы махараджей, и обсерваторию — все это в
двух шагах от Хава Махала. Еще бросается в глаза минарет, “пронзающий небеса”:
рядом с выходом от дворцов на улицу Триполиа.
Джайпур расcчитан
на туристов: люди, привыкшие к экскурсиям, здесь сразу почувствуют себя в своей
тарелке (в отличие от Куллу, где вас как бы и не ждут). Джайпур ждет гостей: и
ценами раскрашенных билетов, и внимательностью торговцев. Правда, не слишком
рано: дворцы открываются только в 9 утра. Если кто придет до открытия, как мы,
я советую дойти до главного храма Кришны, минутах в семи ходьбы от главных
ворот: там служба с 8.30, откровенно подымающая настроение.
А мы, в восемь утра с
удовольствием прогулявшись по почти пустой улице (которую накануне вечером было
просто не перейти! я в буквальном смысле переводила моих спутниц за руку), и
посмотрев бесчисленные стаи голубей у городских ворот, зашли в несколько храмов
по улице с другой стороны Хава-Махала.
Они тоже были посвящены
Кришне и представляли собой удивительную смесь мусульманской архитектуры
(зеленые здания с белыми башенками) с индуистским содержимым. Как и розовые
дворцы: увенчанные луковками, по виду они совсем мусульманские — только что
небольшие и чуть более утонченные. Хотя все махараджи придерживались веры своих
предков: индуизма. Великие моголы, став правителями Индии, не навязывали
индусам мусульманства.— Да это было бы и невозможно в Раджастане, который
всегда оставался самым независимым штатом Индии. А в архитектуре мусульманское
влияние ощущается.
В искусстве живописи тоже:
гравюры календарей или роспись натуральными красками на шелке, которую продают
повсеместно,— типично мусульманские. Но этим они и привычнее нам.
ОБСЕРВАТОРИЯ ДЖАНТАР МАНТАР
Средневековая обсерватория в Джайпуре
Основатель Джайпура был не только воином, но
и ученым. Страсть Джай Сингха к астрономии была столь сильна, что он построил 5
обсерваторий в разных местах Индии: первую в Дели в 1724 г. и аналогичные в
Варанаси и Уджайне. Обсерватория Джантар Мантар в Джайпуре:
построенная в 1728 г.— через год после основания города!— сохранилась лучше
всего и была отреставрирована в 1901 г. А пятая исчезла.
Самая высокая, 30-метровая, башня обсерватории
была предназначена для наблюдения погоды. С нее хороший вид во все стороны: и
на Хава Махал, и на Дворец махараджей, и на форты на холмах. Другие небольшие
треугольники, под разными углами устремленные в небо, предназначались для
наблюдения созвездий: телескопы ездили по ним по колесиках, а деления на
полукругах показывали время, и предназначались для определения высот и
азимутов. Таких конструкций 12: по числу знаков Зодиака. Два круга обозначают
южное и северное полушария. Из бронзы сделана карта звездного неба: так звезды
стоят над Джайпуром в полночь в день осеннего равноденствия.
А самое удивительное — две мраморные
полусферы в полу: на них нанесена сетка месяцев и часов. В середине на
пересечении двух проволочных нитей — железный кружок: тень от него указывает, в
каком знаке Зодиака (месяце) и доме (время суточного поворота созвездий) в
данный момент находится солнце. Серединная горизонтальная линия — день
весеннего и осеннего равноденствий, верхняя — зимнее солнцестояние (солнце
низко), нижняя — летнее (солнце максимально высоко). Косые линии указывают
время суток. Этот инструмент использовался, конечно, и для астрологических
предсказаний.
По обсерватории ходят официальные экскурсоводы, объясняя назначение строений, но мы себе такого брать не стали: и так все дорого, в особенности камера. Правда, потом я попросила одного, который уже отпустил группу, рассказать мне об этих полусферах, что он и сделал без особых затруднений. А когда я сказала, что сама астролог, протянул мне свои ладони.
Павильон Саватобхадра в городском
дворце в Джайпуре
Городской дворец (City Palace) или музей Махараджи Ман Сингха II,
открывшего дворцы махараждей Джайпура для посетителей, состоит из ряда зданий,
в которые продается единый билет. Бросается в глаза небольшой белый резной
двухэтажный павильон дворца Мубарак Махал, украшенный балконами с
арками. Там расположены выставки одежды раждей и их оружия. Служитель провел
нам там экскурсию по-английски, показав парчовое одеяние махараджи Савай Мадх
Сингха I, который был двухметрового роста и весил 250 кг. Но не
столь производит впечатление его размер, как то, что это утонченное одеяние
мужское, а не женское. При этом коллекции оружия и кольчуги, даже для лошадей,
показывают, что раджпуты были настоящими средневековыми рыцарями, такими же как
крестоносцы или самураи. О том же говорят и картины с изображением войск и
сражений (в которых, конечно, участвуют вездесущие индийские боги и демоны).
Этот царский дворец хоть и богаче, чем
резиденции раждей Куллу, но тоже довольно скромный, по нашим европейским
меркам, хотя с инкрустацией зеркал на потолке. Более роскошное здание изнутри —
зал официальных аудиенций Диван-и-Ам, где сегодня находится “Галерея
искусств”: коляски махараждей, их портреты и живописное изображение их жизни, и
жизни богов тоже.
Из архитектуры наиболее запоминается открытый
павильон Саватобхадра, охраняемый служителями в ярких национальных
костюмах, где расположены два больших серебряных кувшина. Он имеет воистину
царственный вид.
Два монолитных мраморных слона стоят перед
аркой Раджендра: ведущей во внутренний дворцовый двор. Тут же рядом в
галерее расположился кукольный театр, и продают кукол, висящих на нитях. Для
продажи проводят маленькое рекламное представление минут на десять: умело
манипулируя танцовщицей в раскрашенной одежде, заклинателем змей и танцором с
черным лицом (которого нам представили как индийский Майкл Джексон), под музыку
маленькой фисгармонии и барабана.
Напротив Мубарак Махала — “галерея друзей
дворца”. Это выставка-продажа, куда художники заманивают посетителей: садитесь,
вы только посмотрите! начинают показывать, как они рисуют, при вас изображая
головку индийской танцовщицы: в подарок — и их душевное обращение с
посетителем, на которое столь падок русский человек! вынудило раскошелиться
даже нас, хотя мы вовсе ничего покупать не собирались. Есть и просто
магазинчики для туристов, наиболее примечательный из них — тот, где продают
музыкальные инструменты.
Высокий желтый дворец Чандра Махал, на
котором висит флаг и куда вход воспрещен, остается частной резиденцией раджей
Джайпура — как и форты Амбер и Джайсалмер, которые считаются собственностью
царской семьи. Она выделяет деньги на их реставрацию, а когда посещает
крепости, над ними взвивается ее флаг.
Форт Джайгарх в Джайпуре
Крепости Амбер и Джайгарх на холмах вокруг города хорошо видны
из городского дворца-музея и обсерватории. Они расположены на горе рядом со
старым городом. Мы удивились, обнаружив на билете во дворец махараджей еще и
купон в форт Джайгарх — который был действителен на следующий день. Власти
мудро рассчитали, когда решили сразу продавать единый билет: в городской дворец
и в верхний форт — потому что без этого в этот форт мало бы кто добрался.
Во-первых, не так уж много любителей гулять по старым крепостям. А во-вторых,
подниматься надо вверх в гору минут сорок как минимум.
До нижней крепости ближе, зато и вход в
зеркальный дворец на территории форта — за дополнительную плату. Из центра, от
Хава Махала, до Амбера едет обычный рейсовый автобус, по дороге проезжая дворец
посреди озера. Правда, в декабре от озера остаются лужи, и он не произвел на
нас такого впечатления, как на открытке. Похожий дворец посреди озера есть в Удайпуре.
Фортам — тысяча лет, и их стоит посетить: с
них открывается великолепный вид на окрестности, и их мощные стены с бойницами
дают прочувствовать историю воинственных раджпутов. Как на ладони и старый, и
новый город, и озеро с дворцом, и вся гористая местность вокруг. Джайгарх дает
наглядно представить, как случае войны все население укрывалось из города
сначала в нижний форт, потом, в случае опасности, — в верхний, куда вел
подземный ход. А рыцари разили врага с близлежащих холмов. В верхнем форте
стоит самая большая в мире пушка, стрелявшая километра на два. Экспозиция
показывает, как жили махараджа с придворными, и его супруга в окружении их жен.
В других раджастанских городах тоже есть
форты: самые величественные в Джодхпуре (Мерангарх) и в Биканере
(Джунагарх), а уникальный по красоте в Джайсалмере. Из
воинственной архитектуры выделяется также башня победы в Читтогархе.
Форт в Джайсалмере
В истории Раджастана нередко случалось, что
воины гибли все до единого, а жены сжигали себя вместе с детьми, чтобы не
достаться врагу. В Читтогархе такое было трижды. Таков был средневековый кодекс
чести раджпутов, и в этом смысле Восток не уступал Западу, и Индия — Европе. Но
раджастанские княжества всегда были раздроблены, и потому не могли дать
решительный отпор моголам. Правда, самый великий из могольских императоров Акбар
(дедушка Аурангазеба) и сам не захотел лезть на рожон, сочтя за лучшее убедить
раджпутов возглавить его армию. Раджастан всегда имел достаточно независимую
позицию, и как только моголы ослабли, вернул себе независимость рядом
блистательных побед.
Когда Индию прибрали к рукам англичане, они
заключили с большинством раждей соглашения, признававшие независимость штатов
Раджпутаны (что не помешало им экономически разорить страну). Раджи сохранили
свою власть и владения — и отчасти сохраняют их до сих пор, хотя
социалистически ориентированное правительство Индиры Ганди отменило их царские
титулы и ограничило имущественные права, превратив их крепости и дворцы в
музеи. Розни это, очевидно, не вызывает, поскольку реставрация нижней крепости
на деньги царственной семьи идет полным ходом, а флаг раджей над Джайгархом
висел, покуда мы там гуляли, но ничто другое не выдавало их присутствия.
Вид
на форт Джайгарх
Крепости и
дворцы других городов Раджастана я посетила в следующую поездку. Они показаны в
небольших слайд-фильмах:
"Голубой город"
Джохдпур — самая мощная крепость Раджастана Мерангарх:
https://yadi.sk/d/jyzks1QoUcMRY
"Белый город"
Удайпур — восточная Венеция на 3-х озерах, с дворцами и фресками на стенах:
https://yadi.sk/i/4E6fhfGgUcLxt
ХРАМЫ КРИШНЫ И КАЛКИ-КРИШНЫ
Главный храм Кришны в
Джайпуре носит черты мусульманского стиля и особой архитектурной ценности не
представляет: он выбран как главный храм города, вероятно, за его размер. Я
побывала там в пять утра: до рассвета, но там было очень оживленно. Посещение
таких мест снимает усталость.
Но не все здания столицы Раджастана имеют
мусульманский вид: на другой стороне улицы напротив Дворца Ветров и храма
Кришны пряталась за домами и лавками каменная башня храма типично индуистской
архитектуры. Такие же храмы были в старом городе. Вечером я решила взглянуть на
нее поближе. Было уже темно, но наша гостиница была недалеко. И какой-то индус
провел нас туда кривым проулком: сами мы бы вход в этот храм так сразу не
нашли. Священник: его звали Сурендра, сказал, что храм уже закрыт, но провел
нас внутрь, показав скульптуры богов. Один из богов был Брахма — обычно не
изображаемый, “умственный” бог: воплощение вселенского закона. На иконах можно
видеть только его супругу, богиню знаний Сарасвати с ситаром и белым лебедем —
символом Брахмы и его гуны саттва: качества света и духовного полета. Брамин
сказал, что образ Брахмы есть лишь в его храме и в Пушкаре, где работает его
дядя.
Храм был посвящен Калки-Кришне: последнему из
воплощений Вишну, который придет разрушить мир в конце времен. Калки-Кришна
изображается на коне и с мечом, как наш Георгий Победоносец, и этот образ по
смыслу подобен Будде Майтрейе или второму пришествию Христа. Может, потому, что
в таком образе проступает идея все тайное сделать явным, в храме Калки-Кришны и
присутствует обычно невидимый Брахма! (а может, потому, что Пушкар расположен
рядом с Джайпуром).
Извне этот резной каменный храм очень красив,
жаль в темноте было его не сфотографировать. Мы спустились по каменным ступеням
и поднялись к другому сооружению сбоку, вроде беседки, где под крышей стояла
белая скульптура лошади в человеческий рост, из целикового камня: если ударить
по его гладкой поверхности, мрамор долго вибрирует. Статуя коня стоит так, что
на рассвете на нее падают первые лучи солнца, и брамин сказал, что утром всегда
совершает здесь “сурья намаскар”: йоговскую асану приветствия солнцу. Конь —
традиционный символ солнца и его
движения по небосводу у многих народов.
Изнутри храм мне показался довольно большим.
В центре его лежал ковер, где Сурендра занимался не то йогой, не то санскритом
с несколькими детишками, которых он отпустил, чтобы встретить гостей. Он был
молод, одет в вечерней прохладе во что-то типа свитера, и, конечно, абсолютно
лишен того благообразного вида, который напускают на себя наши
священнослужители. Напротив, к нему располагали эмоциональная прямота и
увлеченность своим делом.
Кроме службы в храме, основная его профессия
— преподавание йоги. Он ездит проводить курсы в Дели и в Агру, и ведет занятия
в своем храме и на дому. “Вы гости, и я расскажу вам немного о своей
культуре,”— начал Сурендра и от богов перешел к йоге, показав несколько поз тут
же на ковре. Тут одна из моих спутниц решила продемонстрировать свое знакомство
с йогой и села в позу лотоса. Мы тоже сделали несколько поз, что он показал, и
он, воодушевившись, подарил нам войлочные коврики для медитации, и пригласил
нас выпить чаю.
Тут же на ковре, посреди храма, мы сели пить
чай, и Сурендра, решив наглядно продемонстрировать индийские традиции,
предложил мне накинуть свадебное платье его жены, а потом — сари его бабушки.
Как сказали девочки, я выглядела в этих нарядах потрясающе — жаль фотоаппараты
были не при нас. Я собственно и оделась для них, поскольку сама была несколько
смущена этим предложением. Как я видела, свадебный наряд жены и сари бабушки —
единственные ценности этой бедной семьи, которые хранились в ящике тут же в
храме, наряду с ковриками для медитации. “А жена не будет ревновать?” —
спросила я. “Что вы, жена рада, что у меня гости!”— поспешил объяснить он.
Он был готов буквально все отдать гостям, и
это было намного больше, чем желание наладить связи. А мы уже отвыкли общаться
с открытой душой, при нынешней социальной ситуации. Вдобавок у нас при себе как
на грех ничего не было (открытки или сувениры стоит иметь на такой случай).
“Надо бы что-нибудь дать,”— сказали мои спутницы. “Да я сама думала,”— ответила
я: но покуда мы пили чай и разговаривали, предлагать деньги было совсем
неудобно. “Дайте пожертвование на храм моим родителям, они будут рады,”— сказал
Сурендра под конец, и я с облегчением вздохнула.
Как я уже рассказала вначале, эта браминская
семья и ее быт: нехитрая утварь в комнате у бокового входа в храм, откуда мы
вошли,— все выглядело по-нищенски, контрастируя с роскошной архитектурой храма.
Но у индусов и вправду нет столь могучих материальных потребностей, которые
появились у нас при Брежневе и расцвели пышным цветом в последние лет пять.
Сурендра написал нам свой адрес, а я спросила e-mail, и когда он ответил, что не особенно стремится иметь
Интернет, потому что компьютер мешает духовной широте сознания, которую ему
открывает йога — я ему вполне поверила.
Как и тому, что он хотел видеть в своих
иностранных посетителях друзей (а не только потенциальных клиентов). Он
предложил поводить нас по храмам Джайпура — к сожалению, мы на следующий день
уже уезжали. Так что в Дайжпуре можно, после посещения дворцов махараждей зайти
в храм Калки-Кришны на другой стороне улицы, спросить Сурендру и пообщаться с
ним. А, может, и позаниматься йогой с профессионалом, если вы решили
остановиться в Джайпуре на недельку (цены дешевые — в России таких нет!).