Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"
СЕМИРА
С ИНДИЕЙ НА
РАВНЫХ
– СЕВЕР И
ЗАПАД СТРАНЫ –
(ДОЛИНА
КУЛЛУ, РАДЖАСТАН И ПЕЩЕРНЫЕ ХРАМЫ МАХАРАШТРЫ)
-- Продолжение.
Часть 5 --
ПЕЩЕРНЫЕ ХРАМЫ МАХАРАШТРЫ
Пещерные храмы Аджанты
Пещерные храмы Аджанты: где уже более
двух тысяч лет назад, за три века до рождения Христа, звучали молитвы — начали
возводиться в период расцвета буддизма при императоре Ашоке. Всего в Индии
около 1200 рукотворных пещер, и тысяча из них — в западном штате Махараштра.
Там в изобилии был вулканический базальт, из которого они высекались, и более
десятка мест, где расположены ряды пещерных храмов. Есть несколько пещер и в
Аурангабаде, самом большом городе севера Махараштры. А самый впечатляющий
массив пещер, сочетающий буддийские, индуистские и джайнистские храмы — в Эллоре,
в
История пещерных храмов такова. По западным
территориям Индии издревле проходили торговые пути из Европы в Азию. Равнинная,
засушливая местность Махараштры, с редкими массивами холмистых гор, была
обжитой и активной в торговом отношении. Стремившиеся к уединению монахи
уходили в базальтовые скалы и селились в живописных холмах близ рек и озер.
Торговые караваны, получавшие в монастырях пищу и отдых, предоставляли средства
на строительство храмов. Строители имели также царственных покровителей (из
династии Маурьев и Гупта, в потом Раштракута и Чалукта), которые сыграли большую
роль в возведении и отделке храмов Аджанты и Эллоры.
Сооружение пещерных храмов длилось около
17-ти веков (последний храм Эллоры датируется XIV
веком). Все это время в пещерах Махараштры жили монахи. Но мусульманские набеги
и владычество великих моголов способствовали тому, что храмы были заброшены и
забыты. В пещерах Эллоры остались только скульптуры: за тысячу лет вода и ветер
стерли цветные росписи. Местные жители, в период упадка использовавшие дома
монахов как свои собственные, не сохранили убранство храмов. Пещерам Аджанты,
спрятанным в дебрях гор, повезло больше: там сохранились уникальные фрески,
хотя большую их часть попортила дикая растительность. Фрески Аджанты напоминают
росписи Шри Ланки — и в них просматривается влияние Греции, Рима и Ирана.
Пещерные храмы заново открыли англичане 200
лет назад. После независимости Индии они стали национальным достоянием и
археологическими памятниками, охраняемыми ЮНЕСКО. Это не мешает тому, что для индусов
это — святые места, как я уже говорила. Чтобы войти внутрь любого пещерного
храма, надо снять обувь (а если учесть, что в Аджанте их 29, там проще ходить
босиком).
ФРЕСКИ АДЖАНТЫ
Пещеры
Аджанты, демонстрирующие искусство раннего буддизма, находятся в живописном
скальном массиве на реке Вангхора. Аджанта — деревня, пещерные храмы в стороне:
до них ехать минут 15, по красивому серпантину ходят экскурсионные автобусы
(новые и не обшарпанные, как обычные рейсовые). Место специально оборудовано для
туристов: близ пещер есть камера хранения, где можно оставить вещи, душ и
ресторан. Вход — 10 рупий, а для иностранцев, с недавнего времени — 5
долларов.— Правда, можно бесплатно пройти с другой стороны реки, как это делают
местные жители. Но индусы — внимательный народ, и маневр иностранцев вряд ли
укроется от их взгляда. Когда мы поднялись на холм напротив пещер, и вернулись
через реку обратно, они вновь спросили у нас билеты.
Храмы Аджанты — наиболее древние из пещерных
храмов Махарштры: они на тысячу лет старше пещер Эллоры. Но там наиболее хорошо
сохранилось не только шедевры скульптур, но краски фресок. Цветные фрески
Аджанты иллюстрируют события жизни Будды: принца Сидхартхи Гуматмы. Все пещеры
буддийские. Их начали выбивать из камня в III-м
веке до н.э.: когда император Ашока дал учению Будды зеленый свет, сделав его
государственной религией объединенной им Индии.
Пещерные храмы Аджанты строились тысячу лет —
до VII века н.э. Потом на тысячу лет о них забыли. Они были
вновь обнаружены случайно: в
Расшифровка надписей дала датировку и
информацию о сюжетах фресок и скульптур. Их создатели и сами считали свои
творения шедеврами. Они сознательно стремились к тому, чтобы дело их рук
пережило тысячелетия. Надпись в одной из самых древних пещер Аджанты гласит,
что человек должен возводить памятники, долговечные, как солнце и Луна, ибо он
будет наслаждаться раем столько, сколько на Земле жива память о нем. А надпись
5 века н.э. сообщает: “То, что вы видите — это впечатляющий пример искусства и
архитектуры, возведенной в прекраснейших скалах мира. Пусть этим горам, которые
хранят такое множество пещерных храмов, будут надолго дарованы мир и
спокойствие”.
Пещеры выбивались из камня не подряд. Наиболее древние
пещеры (8-13 и 15) находятся посредине массива. Архитектура позволяет выделить
пещерные храмы хинаянского и махаянского периода. Согласно традициям искусства
Хинаяны, более ранней формы буддизма (его “узкой колесницы”, ставящей акцент на
индивидуальном внутреннем совершенстве), Будду не принято было изображать. На
него намекают только символы: например, дхармачакра — колесо закона. Эти пещеры
лишены скульптур. Зато их храмы (9 и 10 залы, с рядами восьмиугольных
колонн, датируемые 2-1 веками до н.э.), имеют огромную монолитную звучащую
ступу — и их потрясающе звучная акустика лучше всего подходит для пения мантр.
Возникает желание попеть — или зайти в маленькие четырехугольные кельи по бокам
12-й пещеры: посидеть на каменных ложах и ощутить, как жили монахи.
А более поздние пещеры Махаяны (“широкой
колесницы”, акцентирующей роль боддхисаттвы, спасающем все живые существа), по
обе стороны от центральных, отличают изображения будд, боддхистаттв и богов.
Фрески и скульптуры в нишах дают богатейший материал для созерцания. Частые
скульптуры буддийских персонажей в пещерах Аджанты — богиня процветания Харити
с ребенком и наги, змееподобные божества с головой кобры. На потолках пещер —
резные орнаменты лотосов и фрески мандал.
Наиболее интересны скульптурные группы 26-й
пещеры. Одна рисует искушение Будды демоном Марой: медитирующего Будду окружают
соблазнительные женщины, животные и демоны. На другой — огромная скульптура
лежащего Будды с закрытыми глазами: его уход в нирвану. Но Будда и в смерти
улыбается той же полуулыбкой, которая является отличительной чертой буддийских
скульптур. Резные фигуры у потолка изображают шесть мудр Будды.— При нас в этот
храм пришла семья с ребенком лет пяти: они сели перед высокой центральной
ступой и стали медитировать.
Почти во всех 29 пещерах Аджанты есть фрески:
особенно хорошо они сохранились в 1-й, 2-й, 16-й и 17-й пещерах махаянского
периода. Все они посвящены жизни Будды и иллюстрируют “Корзины закона” Джатаки.
Но разобраться в последовательности сюжетов сложно. Картины этого монастыря
лишены рамок и являют единое цветное полотно прекрасных полуобнаженных фигур в
драгоценных украшениях, где один образ не похож на другой. А сам 
принц Сидхарртха Гаутама столь женственно красив, что
сложно принять его за аскета — даже на фреске, где он возвращается к своей
семье как отшельник, прося подаяния. Сначала считалось, что создателями фресок
были сами монахи, рисуя в свободное время сезона дождей. Но поздние
исследования показали, что здесь работала варна профессиональных художников,
передавая свое искусство детям. Их мирские импульсы побуждали их детально изображать
современное общество: роскошь царского двора и жизнь народа — что придало их
живописи дополнительную историческую ценность. Глядя на фрески, современным
людям остается только восхищаться натуральными красителями, пережившими две
тысячи лет, да завидовать жизни тех времен.
Разобраться в хаосе фресок не слишком помогал
даже путеводитель с иллюстрациями, который мы купили уже в Эллоре. Но главным
было впечатление — комментарии мало что к нему добавляли. Внутреннее ощущение —
лучший способ восприятия истории Индии, потому что любая рациональная
информация направляет наше сознание по пути привычно-европейских штампов, и
этим отчасти мешает воспринимать глазами то, что есть.— Хотя в данном случае
стоит иметь буклет, тем более, что в храмах темновато и фотографировать фрески
нельзя: яркий свет влияет на старинные росписи.
В пещерах поддерживается определенная
температура. Там прохладно, в отличие от окружающей жары: без бутылки с водой
по храмам Аджанты не погуляешь даже в декабре. Реставрация идет медленно и
щадяще: мы наблюдали, как в щели стен тонкими иглами впрыскивается укрепляющий
белый раствор, который через некоторое время убирают. Ни живопись, ни
скульптуры не восстанавливают, чтобы не нивелировать их уникальности: задача
сохранить их такими, каковы они есть.
Фрески 1-й, одной из самых красивых
пещер монастыря, датируются 5-м веком н.э.. Сценам жизни Будды, повлиявшем на
выбор его пути (встреча больного, мертвого тела и святого человека) сопутствуют
изображения танцовщиц-апсар, музыкантов и обнимающихся пар. Изображения
боддхисаттв в драгоценностях: доброго Падмапани с лотосом (милосердного
Авалокитешвары) и сурового Ваджрапани с оружием — также имеют грациозную
пластику и утонченную красоту.— Представим, что все это не мешало индийским
монахам направлять свои помыслы к единому Абсолюту.
— Возможно, они и сами были столь же красивы.
Согласно антропологическим исследованиям, древние народы тем
утонченно-красивее, чем раньше они перешли от охоты к земледелию. Может, и
нынешняя красота индусов связана с их вегетерианством. Ведь в святых местах:
например, в Пушкаре, до сих пор не едят даже яиц. В жарком климате Индии легко
отвыкнуть от мяса и тем, кто его ест. Если не иметь твердой рациональной
установки, что мясо необходимо есть каждый день, в Индии потребности в нем не
возникает.—
А еще в изображениях боддхисаттв есть что-то неземное:
словно сквозь человеческий облик проступает иная, уже нечеловеческая форма
красоты (отчего и есть склонность у наших людей узреть в буддийской культуре
представителей иных рас или инопланетян). Но это иное существо заложено в самом
материальном человеке: оно рождается в нем, оно собственно и является
человеком, в отличие от животного! Именно поэтому для любого человека оно
воистину прекрасно. Короны и драгоценности боддхисаттв подчеркивают
энергетическое совершенство внутренней формы (внутреннего существа души: в
будущем зримого существа, иного, чем тело).—
Украшения и короны традиционно присущи
индуистским божествам, символизируя чакры и ауру, аналогично нимбу над головой
христианских святых. Но в православии фигуры слишком стилизованы, а в
католичестве слишком материальны: плотски-эмоциональны. В индийской традиции
духовность более зрима: столь живая, как она есть. Это очаровывает (если,
конечно, не вводит мысль в соблазн: приписать этому тонкому, вечно рождающемуся
образу качество своего прошлого, рационально-жесткого и ныне часто пошлого
эго).
Перед основным залом изображены искушения
Будды дьяволом Марой, когда он побеждает чувственные соблазны и самого дьявола:
свое эго, прошлый образ себя (слева) – и чудо Сарасвати, когда Будда предстает
в облике тысячи будд (справа). Большую часть стен главного зала занимают
картины Джатак: буддийских притч, которые являются нравственными наставлениями.
Сказочна проста Сиби Джатака, где принц Сиби
спасает голубя от коршуна. Более религиозно сложен сюжет Махаджанаки Джатака.
Это рассказ о боддхисатве Махадажнаке, который сперва ищет богатств, чтобы
вернуть себе утраченное царство. Но потом узнает, что вопрос о власти решается
проще: его дядя умирает, и он завоевывает его дочь себе в супруги в состязании
сватовства. А в конце концов, удовлетворив все свои желания, избирает путь
отшельничества.
А Чампея Джатака исторична: супруг Чампеи,
король нагов, схвачен ловцом змей, и она просит правителя Варанаси освободить
своего мужа (что соотносится с реальным событием: посольством персов к царю
Пулкешини).
Буддизму присущи также многочисленные
изображения животных: лебедя, слона, льва, крокодила-макара — символизирующих
разные аспекты жизни души.
Во 2-й пещере на фресках можно увидеть слона, который приснился матери
Сидхарртхи, Майе, до рождения Будды, и мудрецов, интерпретирующих этот сон.
Другие картины продолжают сцены Джатак: игра в кости на царском дворе из Видхурпандит
джатаки, обращение Пурны: одного из прежних воплощений Будды, спасение брата
Пурны от кораблекрушения.
Скульптурная группа изображает буддийских
богов процветания с кругами нимбов над головой: Панчику и его супругу Харити с
ребенком на коленях — которая по буддийской легенде была некогда воровкой
младенцев, но после того, как Будда коснулся ее сердца, усыновила 500 детей,
чтобы загладить свое прошлое.
В 16-й пещере наиболее знаменит образ “умирающей принцессы”: печаль
Сундари, супруги сводного брата Будды Нанды, при известии о том, что ее супруг
решил отречься от материальной жизни. Другие фрески рисуют женщин, предлагающих
Будде пищу, после его 7-недельной медитации.
Еще одна картина из Хасти Джатаки
рассказывает о воплощении Будды в образе слона, который дал себя убить, чтобы
обеспечить пищу голодавшим. И у входа в пещеру — скульптуры двух слонов, отчего
ее вход выглядит парадным. Ее называют воротами в Аджанту.
В 17-м пещерном храме у потолка — движение человечества к свету предстает в
виде 8 будд, в позе лотоса с разными мудрами. Лица первых двух черные,
следующих двух коричневатые, у пятого желтое, и у последних трех — золотистые.
Первые семь изображены в простой монашеской одежде. Но восьмой, грядущий Будда
Майтрея, изображен с длинными курчавыми волосами, в высокой короне и
украшениях: в образе той, в будущем зримой красоты, о которой я писала выше.
Среди фресок также есть прекрасные женщины,
королевские процессии и обнимающиеся влюбленные. Летящая красавица апсара, как
символ путешествия души через множество рождений. Улыбающийся Будда, испытавший
просветление и вернувшийся в родные края в облике аспекта. И даже громовержец
Индра, спускающийся с небес на землю с сонмом своих приближенных богов, чтобы
узреть совершенство Будды, воплотившего в себе божественное начало.
Будда
отвергал прежние пути:
Кастовый
уклад, власть и аскетизм,
Иллюзорность
«я» он постиг вполне —
Путь
небытия, где страданий нет.
* * *
Строя Аджанту, монахи выбрали очень живописное природное
место в излучине узкой реки, над которой полукругом возвышаются скалы. Пещерные
храмы тоже описывают полукруг метрах в пятидесяти выше реки. Они потрясающе
смотрятся с высокого холма напротив. А река кончается маленьким, но очень
глубоким и прохладным озером. В него с того горного массива, где выбиты пещеры,
слетает семи-ступенчатый водопад, по-индийски Сапт-кунд — в некотором отдалении
от пещерных храмов.
Мы увидели этот водопад с холма напротив
пещер — и уже не могли не искупаться в нем, вознаградив себя за морские
приключения. В камере хранения, где мы оставили вещи, был душ за 3 рупии. Но
разве может сравниться душ с водопадом! Его мощная струя, дубасившая плечи, как
лучший из массажей, стекала в пару каменных ванн — которые она же и выбила.
Правда, чтобы добраться до водопада, надо переплыть воронку озера, дна в
котором не просматривалось. Поэтому купаться там запрещено. Мы узнали об этом
уже искупавшись, от двух индусов, которые увязались следом за нами и сели
поодаль — видно, понаблюдать бесплатный стриптиз (поскольку купались мы не в
платьях, как это делают индийские женщины). А потом, на обратном пути, увидели
и объявление: оно прежде не попалось нам на глаза, потому что мы прошли к озеру
менее цивильной дорогой.— Ну так это индусам, которые плавать не умеют, не
стоит нырять в такое озеро — а русскому человеку грех не посетить столь дивное
природное место!
Индусы — перестраховщики в большей степени,
чем русские, но законы и объявления соблюдаются у них столь же формально. А
прохладное озеро и вправду слегка опасное: не только из-за его зеленой глубины.
Оно окружено великолепными, естественными, широкими и низкими гротами, которые
вымыла вода. В неровных стенах прожилки трещин: и если вдруг пол-пещеры
свалится кому-то на голову — более живописной братской могилы и пожелать нельзя.
Но это какое же нужно стечение обстоятельств!
У водопада пещер нет, и там безопасно во всех
отношениях. Среди камней рядом с озером можно найти зеленые и белые блестящие
камешки, с маленькими кристалликами, если повезет. Кристаллы большего размера предлагают
в подарок молодые люди в лавках, чтобы вы купили у них статуэтки слоников или
богов. Цены здесь, конечно, туристские. Мальчики долго шли за нами, донимая нас
жалобами, что у них совсем нет дохода. Индийские юноши просто взяли нас на
измор, и проникшись жалостью, мы в конечном итоге несколько слоников у них
купили.
Пещерные храмы Аджанты находятся на
Декканском плато: между Джалгаоном и Аурангабадом. Джалгаон
ничего из себя не представляет: это перевалочный пункт, а вот Аурангабад стоит
посмотреть.
АУРАНГАБАД — ГОРОД АУРАНГАЗЕБА
МАЛЕНЬКИЙ ТАДЖ-МАХАЛ
<Мавзолей суфийского учителя
императора Аурангазеба около Аурангабада>
Аурангабад — город, названный в честь могольского императора
Аурангазеба, жившего в XVII веке. Махараштра привлекала
его пересечением торговых путей и близким выходом к морю (вновь можно вспомнить
Петра I). Император основал город на месте поселения Кхадке и
назвал его своим именем. Аурангабад имел крепостные стены, и близ него на горе
была крепость Даулатабад, недалеко от которой находится могила Аурангазеба. В
самом городе сохранились мусульманские дворцы и святыни.
Среди них наиболее запоминается Бики-ка
Макбара: маленький Тадж-Махал. Это копия большого (построенного отцом
Аурангазеба, Шахом Джаханом), по обе стороны которой тоже простираются райские
сады. Этот неширокий, но высокий мавзолей был возведен сыном Аурангазеба
Азамшахом в честь его матери, супруги императора.— Если Аурангазеб был прежде
всего полководцем, то его сын не унаследовал его боевой размах, сдав позиции
великих моголов. Зато он воспринял по-суфийски глубокую суть любви и страсть к
искусству своего дедушки.
Мы очень хорошо погуляли там вечером, после
посещения пещер Эллоры. В райских садах маленького Тадж-Махала было тихо и
спокойно. Там вовсе не было иностранных туристов, а в основном местные жители:
родители с детьми, и одна экскурсия школьников в синих брючках и сарафанчиках
(на западе одеваются более на европейский манер). Из-за того созерцательного
настроя, что там легко возникает, или его не слишком монументального,
небольшого, человеческого, размера появляется чувство чего-то привычного и
своего: словно вы уже здесь были — и вернулись, наконец, в родные и знакомые
места.— Поэтому я скажу, что если вы посетили маленький Тадж-Махал и не
посетили большой, вы ничего не потеряли. И если есть выбор: смотреть ли Агру с
Тадж-Махалом, или Аурангабад, с Эллорой и Аджантой, я посоветую второе. В нем
есть что-то для души.
И в целом Аурангабад нам очень понравился.
Сегодня это спокойный и приятный город, где нет суеты, толп народа и
туристского ажиотажа. Так же, как в средних по величине городах юга или
востока, экскурсии там предлагают прямо
в гостинице, за не очень большую цену.
Мы приехали туда уже в темноте,
миновав Аджанту: там ночевать негде. В деревне официальных гостиниц нет, а то,
что есть, нам не понравилось. Гостиницы для туристов есть в Фардапуре:
не доезжая до Аджанты. Но там ничего нет, кроме них: никакого вида. Серпантин
гористой дороги начинается после Фардапура. И заканчивается после Аджанты:
наиболее красива дорога от самой Аджанты до пещер.
Поскольку автобус прибыл в
Аурангабад в 9 вечера, я опасалась, что у нас будут сложности с гостиницей.
Обычно в такое время они уже закрываются — что подтвердил и рикша. Но он сам
взялся найти нам что-нибудь подешевле (рикша за это имеет от гостиницы
небольшую сумму). Первый вариант гостиницы нам показался шумным, второй —
грязным, а третий подошел. Эта гостиница была названа в честь Саи-бабы,
которого ее хозяин: невысокий и чем-то похожий на чудотворца, искренне почитал.
Хозяин тут же принес альбом с фотографиями достопримечательностей Аурангабада,
предлагая разные варианты экскурсии. Рикша за 300 рупий взялся возить нас целый
день: показать форт, Эллору, могилу Аурангазеба и шесть дворцов Аурангабада.
В Эллору можно съездить и
самим: за 30 рупий на автобусе. Но смотреть Аурангабад самим утомительно: город
большой, и легко заблудиться. Башни и ворота, оставшиеся от бывшей крепости, не
явлются надежными ориентирами, так как их в городе 52. Лучше один день самим
смотреть Эллору, а другой — целиком
провести в Аурангабаде.
С утра пораньше дорога из Аурангабада в
Эллору была легкой. Она примечательна тем, что вдоль растут многоствольные
баньяны: деревья боддхи, свешивая вниз свои стволы. По пути мы проехали
потемневшую от времени крепость на 200-метровом холме, который раньше назывался
Девагири: “холмом богов”. Он была возведена в XIII-м веке, а в XIV-м султан Мохаммед
Туглак переименовал ее в “город удачи”: Даулатабад. Он основал здесь
новую столицу и решил перегнать сюда все население Дели — за тысячу с лишним
километров от родины. Во время столь масштабного переселения по засушливым
западным равнинам население нещадно гибло, и он вынужден был отказаться от
своей затеи. Через 17 лет он вернул своих подданных обратно. А название
осталось.
Крепость привлекала еще многих правителей
своей неприступной позицией на крутой горе и мощными стенами и оборонительными сооружениями.
Физически ее было не взять: она лишь раз пала, когда ворота открыл предатель. Ее
башня победы: Чанд Минар — вторая по величине в Индии, после Кутаб
Минара в Дели. Рядом с ней археологический музей. В крепости также есть дворец
с голубым куполом Чили Махал, а в центральном форте на самом верху —
6-метровая пушка из разных металлов, где выгравировано имя Аурангазеба (которому
тремя веками позже удалось то, что не удалось султану: основать здесь свой
город). Мы не стали останавливаться в крепости, торопясь к пещерам.— Хотя с
холма богов открывается прекрасный вид на окрестности и сам Аурангабад.
Весь день мы ходили по пещерам Эллоры, и лишь
вечером вернулись в город.
По дороге обратно рикша завез нас на фабрику,
где вручную ткут сари. Служитель провел нам тут бесплатную экскурсию, демонстрируя
кропотливый процесс работы. Через вертикальные нити основы пропускаются
горизонтальные разных цветов: и для прочности каждая состоит из шести нитей.
Внизу на бумаге рисунок, который нить за нитью становится тканью. Ткачиха
вышивает таким образом по нескольку см в день, и работа даже над самым простым
сари занимает много месяцев. Цены, конечно, были не для нас — но не столь уж и
большие, если сравнить с кропотливостью работы. Служащий тоже был приятный и
ненавязчивый. Моя подруга, что потеряла деньги, сказала, что она непременно
купила бы себе тут хотя бы платок — если бы она денег не потеряла.
Правда, после 34 пещерных храмов Эллоры,
шесть дворцов Аурангабада мы посмотреть уже не успели. Кроме маленького Тадж-Махала,
мы посетили только Панчакки. Это мавзолей известного суфийского святого
Баба Мусафира Шаха, который прибыл в Индию из нашей Средней Азии, и был
похоронен здесь в
(Не успели мы в Навканада махал:
дворец XVII века,
построенный Малик Амбером, визирем Низамшаха в Даулатабаде. Достопримечательностью
считается и его гробница. И Сонери махал: украшенный золотыми росписями
дворец великих моголов около Аурангабандских пещер. Какой-то дворец мы видели
проездом на берегу озера. Но совсем уж не было сил на исторический музей Шри Шиваджи
Махарадж, хранящий искусство периода этого правителя. Так что в Аурангабаде
есть что посмотреть.
Между Эллорой и Аурангабадом:
рядом со скромными гробницами Аурангазеба и его сына Азамшаха, и великолепным
мавзолеем его суфийского учителя, которые мы посетили — расположен Кудалабад:
исламская святыня, где жили несколько суфийских святых. До этого это место
по-индийски называлось Бхадравати, в честь индуистского храма богов-молний Бхадра
Марут: в храме они изображены спящими. Такой их образ есть лишь в двух
местах Индии, что делает этот храм местом паломничества индусов. Хотя их
храмовое изображение для иностранца — всего лишь лежащий длинный камень, с
дырочками глаз, раскрашенный в красный цвет — ритуальный цвет богов грома и
молнии.
Если есть время, по дороге из
Аурангабада в Фардапур (к Аджанте) можно посетить еще метеоритный кратер,
на дне которого стоят храмы: в 4,5 часах к юго-востоку от Аджанты, в деревне Лонар
— но это будет крюк.)
* * *
В Аджанте, ожидая автобуса, мы разговорились с одним
индусом по-русски. Он сказал, что работал недалеко от Аурангабада, в Насике
(между ними
Насик
— один из четырех святых городов, в которых проходит Кумамела (наряду с Хардваром, Уджайном и Аллахабадом. Кумбха мела —
главный праздник индусов, когда воды индийских рек преображаются в напиток
бессмертия богов и все омывшиеся в ней символически переживают второе рождение.
Он празднуется раз в три года: в каждом городе — раз в 12 лет. В
И если ехать к пещерным храмам Аджанты и
Эллоры не с севера, а с юга: из Бомбея или Гоа, и даже Дамана, до Аурангабада
лучше добираться через Насик. (Из Бомбея в Насик ходит Панчвати экспресс в 7
утра: 3,5 часа, а из Дамана только на автобусе.)
В
Насик расположен на реке Годавари, которая почитается, подобно
Ганге. В
продолжение: Пещерные
храмы Эллоры