Семира

ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ

Миланский собор

Содержание:

Часть 1: Пиза-Венеция-Флоренция-Милан

Пизанская башня – вечный памятник науке

Почему Флоренция культурный город

Собор Дуомо и базилика Санта-Кроче

Для ценителей живописи:

всем известные шедевры галереи Уффици

и менее известные Палаццо Питти

Сан-Марино в тумане

Венеция – город моряков и контрабандистов

Площадь Сан-Марко после наводнения

Морская прогулка к морскому музею

Ажурное кружево Миланского собора

Часть 2. Рим-Террачина-Неаполь-Помпеи

Мощь Рима: Колизей

Руины Форума

Пантеон – храм Юпитера и всех богов

Музей гладиаторов и фонтаны на Пьяцца Навона

Богатства Ватикана и главный христианский собор

Скала Террачины. Храмы богу грозы на горе

Панорама Неаполя: набережная, замки

Археологический музей Неаполя

Гора Везувий и руины Помпеи

Ботанический сад и музей палеоботаники

Катакомбы Сан-Дженнаро и Сан-Гаудиозо

Крутой спуск с галереи Каподимонте

Римские парки: Вилла Боргезе.

Тиволи – итальянский Версаль

Замок Ангела ночью

Чтобы посмотреть Италию, нужны не одни каникулы – если они осенние или весенние, длиной в неделю. Но летом в Италии жарко и много народу, и летние дни – единственные, когда возможно получиться удовольствие от нашей природы, как справедливо считает мой супруг, удерживая нас на даче. Я была в Италии три раза – и это, конечно, не предел.

Судя по тому, что в Индии русских порой принимают за итальянцев, Италия близка России – быть может, больше, чем иные европейские страны. Она близка своей эмоциональностью и простотой общения, а также археологическим уклоном: какой русский не мечтал бы выкопать что-нибудь ценное из-под земли? А это как раз такая земля, что где ни копнешь, везде история. Потому сегодня даже и выкапывать не надо – античные статуи и мозаики, оружие средневековых крепостей и христианские святыни – все уже на виду в необозримых количествах. Но к чести итальянцев надо сказать, что копать они продолжают, и с каждым годом руин становится всё больше, как и находок.

Античную историю и средневековых рыцарей мы эмоционально привыкли считать своими, мысля себя европейцами. Правда, на свободных городах представление о нашей европейской истории обычно заканчивается – и с самоуправления, опирающееся на римское право, начинается чуждая нам история европейцев. Римское право не усвоено нами столь органически-изнутри, как эллинистические статуи или олимпийские игры. Но здесь вступает в силу чувство прекрасного – и восхищение тем, как красиво жили, черт возьми! скажем, венецианцы, заседая во дворце Дожей, снизу доверху расписанном картинами Веронезе, Тинторетто и Тициана, и принимая решения под золотыми часами, со знаками Зодиака на циферблате и солнцем на стрелке. Какая роскошь – иметь для городских советов столько обширных дворцовых залов! Но, значит, и правительства были не маленькими.

Дворец Дожей в Венеции

Возрождение остается вершиной Италии, при этом не всегда помнится, что толчок к нему дала Греция: современная ему Греция, не только древняя. Если бы Византийская империя не пала под ударами турок, и греки не старались спастись сами и сохранить своё наследие в соседней стране, вряд ли мир узрел бы непревзойденные шедевры литературы и искусства, которые обозначаются словом Ренессанс. Греки во второй раз стали учителями итальянцев, дав мощную питательную почву свободе местного своеобразия – и этот синтез двух различающихся религиозных культур, обратившихся к изучению своих единых истоков, породил всплеск духовности Возрождения. Волна, превзошедшая высоты незыблемых ценностей христианства, смыла их с картины мира, оставив её непрорисованный холст (точнее, чуть прорисованный пантеистической философией) современной науке.

Этот пик ренессансной культуры уникален: довольно сложно смоделировать и представить похожую ситуацию, в которой одна страна обучала бы другую, возвращая её к познанию её собственной колыбели. Быть может, подобный подход стремился нести Советский Союз бесписьменным народам, однако здесь силы были неравны, и дело по большей части останавливалось на букве, не давая духовного подъема.

Да простят мне этот экскурс во всемирно известную историю, но понимание скрытой в ней тайны возрожденческого творения дает ответ на вопрос, что русская душа ищет в Италии, к чему хочет прикоснуться – и без чего дух тех, кто долго мечтал и наконец туда собрался, останется неудовлетворен.

ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ – ВЕЧНЫЙ ПАМЯТНИК НАУКЕ

К возрожденческой теме ближе города последней нашей поездки Пиза-Флоренция-Венеция-Милан, в то время как предыдущая Рим-Террачина-Неаполь-Помпеи более обращает к древности. Поэтому начну с конца.

Пизанская башня

Пизанская башня известна тем, что на ней Галилей проводил известный опыт, положившей начало экспериментальной науке, то есть математическому естествознанию. Он вывел математическую формулу свободного падения, а потом опытно проверил его результаты, сбросив с башни пулю и пушечное ядро, которые приземлились одновременно. Что и стало образцом научной процедуры.

Понятно искушение повторить опыт Галилея, сбросив с башни на головы туристов внизу если не пушечное ядро, то хоть камешек. Сразу скажу, что это вряд ли получится, так как все вещи, кроме камеры, просят сдать в камеру хранения. Но на башню подняться стоит: поскольку в диаметре она небольшая, вид вниз с 57 м очень вертикальный. Как с отвесной скалы. Дух захватывает! Это даже больше впечатляет, чем её известный наклон в 5,5 градусов, который, кстати, не очень ощущается, когда там находишься,– может, лишь как дополнительный намек на шаткость своей позиции. Самый верх ограждает сетка, дабы никто не упал. В башне восемь ярусов, с каждого из которых открывается вид: все выше, и выше, и выше… Лестницы спиральные. На самом деле сложно представить, как Галилей затащил туда пушечное ядро – люди тогда явно были посильнее.

За всё за это Пизу можно астрологически оценить как знак Близнецов: знак науки, силы ума и ближних поездок: там всё очень близко, и сама она близко – и к морю, и к Флоренции.

Вид с башни на Пизанский собор и Баптистерий

Пизанская башня белая, она изящно-красива, и виды с неё показательные. Пиза, как Флоренция,– долина, окруженная синевой гор, которая контрастирует с кирпичного цвета домами. Сам городок маленький – от аэропорта до ж.д. вокзала идти минут 15. Хотя на специальном автобусе это стоит 14 евро! эта несуразная цена, на которую не стоит покупаться, только подчеркивает пешеходные расстояния Пизы. Сама башня от ж.д. вокзала тоже в пешеходной досягаемости. Легко, прилетев в Пизу, посмотреть её и уехать во Флоренцию – электрички идут каждый час.

Правда, в сезон может не быть билетов на башню на сегодня: их лучше купить на нужное время по интернету, чтоб не было проблем. Бесплатные билеты по интернету забронировать нельзя (в Италии я проходила бесплатно по справе об инвалидности). Но проблем это не вызывает: хотя когда мы пришли (около пол-четвертого), билеты были уже на шесть, билетерша спросила меня, в какое время я пойду, посоветовала сначала сходить в собор – а то закроется – и дала билет на половину пятого. Так что мы успели полюбоваться окрестностями до заката. Смеркаться в ноябре начинает в пять.

Колокол на верхней площадке Пизанской башни

Пизанская башня – это колокольня, о чем напоминают висящие вверху недвижно огромные колокола и их слегка трагичный звон, записанный и воспроизводимый каждые минут 15. Интересно, что то, что Галилей решил производить тут опыты, не было воспринято кощунством – эпоха Возрождения!

Фасад собора Дуомо в Пизе

Рядом с башней её родной собор с названием Дуомо, как во Флоренции и во многих северных городах («Дуомо» -- купол, родственно нашему "дом"). Как и башня, собор многоэтажно украшен портиками колонн (в нем их четыре, а в башне восемь), он ещё более изящный, ажурный снаружи и украшенный витражами и скульптурами внутри.

Низ боковой кафедры собора

И третье белое здание – баптистерий (крестильня), он тоже высокий, и на него тоже можно подняться, взглянуть на крестильню, тонкую современную скульптуру Иоанна Крестителя и окрестности сверху.

Падший ангел

 Этот белый ансамбль располагается на зелёных лужайках, где стоит также копия античной скульптуры волчицы, вскормившей Ромула и Рема, и современная – падшего ангела. Итальянцы отдыхают тут семьями (мы тоже перекусили). Однако собор окружен крепостными стенами, которые кое-где сохранились в Пизе и в других местах. Да, когда-то все западные города были крепостями. Многие русские тоже – Москва, Ростов Великий, Переяславль Залесский и другие.

Сувениры

У башни продаются сувениры – бутылочки с вином в виде Пизанской башни и кружки с характерным наклоном. Пользуются спросом, наверное!

По дороге к башне от вокзала надо пересечь реку, и на набережной мы уже в сумерках полюбовались ещё одной маленькой ажурной готической церковкой Санта Мария делла Спина с белыми башенками-сосульками.

Церковка Санта-Мария дела Спина

Прибыли мы в Пизу 1 ноября в теплую солнечную погоду и гуляли в рубашках до позднего вечера. Что я сразу и предполагала, вопреки страхам супруга и прогнозам гисметео. В Пизе в 8 вечера Ярик даже свитер не надел. 

Интерьер Пизанского собора

Скала Пизанской башни и духовное пространство собора скрасили и почти стерли жутко негативное впечатление от перелета на авиалиниях Победа, о которых стоит рассказать. Это пример того, как русские люди умеют издеваться друг над другом. Наши дешевые авиалинии напоминают гостиницу «Экономическую» из «Незнайки на Луне». В самолете не кормят. Спинки кресел не откидываются. За всё надо дополнительно платить. Например, за багаж. А формат ручной клади особый: таких маленьких параметров я ещё не видела. Наши рюкзачки еле влезли в нужный формат, но мы постарались. В самолете же нам никак не давали сесть рядом, хотя рядом с яриковым местом было одно пустое. Но зарегистрировали нас в разных концах самолета. Потому что мы за место отдельно не платили, чтобы рядом сидеть. И что Ярик ещё ребенок, а я инвалид, не трогало. Так что я ходила между 18-м и 31-м рядами, тревожа моих соседок, которые не хотели меня выпускать. А девушка-бортпроводница, похожая на куклу и, казалось, лишенная иных человеческих качеств, угрожала мне милицией по прилете за то, что я села рядом с сыном. Все же удалось договориться, что полчаса я рядом с ним посижу, чтобы дать ему еду.  

Ярик почти ничего не ел в самолете, что неудивительно. С трудом сделала два бутерброда. Так что пообедали мы только на зеленой лужайке Пизы, под могучими стенами Баптистерия.

А вот в Испании в дешевых авиалиниях — тоже без еды – всех посадили у окна – то есть каждому дали три места, чтобы комфортно поспать. Русской Победе, которую супруг предложил переименовать в Беду, это и во сне не приснится.

На обратном пути тоже были приключения: нужно было зарегистрироваться онлайн и распечатать посадочный талон, что в поездке не сильно удобно. Но мы это сделали, а то пришлось бы платить 35 евро за регистрацию в аэропорту.

По Пизе мы гуляли пешком, оставив вещи в камере хранения на ж.д. вокзале, и уже через час после самолета были у Пизанской башни. Хотя блуждали по самому длинному маршруту. Мне показалось, прогулка по Пизе столь проста: маршрут, как итальянцы говорят, sempre dritto, что я не стала распечатывать карту города. Но всё же стоит. Потому что много приезжих, и когда мы оказались на королевской площади и спросили, куда идти к Пизанской башне, нам показали во все четыре стороны.

ПОЧЕМУ ФЛОРЕНЦИЯ КУЛЬТУРНЫЙ ГОРОД

Электричка во Флоренцию была комфортной и пустой. Только выходя из нее в темноте, мы надели курточки. Не без труда разыскали остановку автобуса, на котором было добираться 20 минут. А вот чего мы не нашли, так это, где купить автобусные билеты – табачные киоски, где они обычно продаются, были уже закрыты. У водителя, который продает билеты за 2,5, а не за 1,5 евро, билеты закончились. А так я бы купила: штраф 250 евро, и хоть я ни разу не видала контролера, билеты я неукоснительно брала: ведь в случае чего, никто не войдет в положение. Это Запад. Но люди есть люди: по моей просьбе отдали мне свои билетики при выходе. Никакого жлобства: сразу видно, возрожденческая культурная столица Италии. Как уроженке Ленинграда, бывшей духовной столицы Союза, мне она пришлась по духу ближе всего.

Мы доехали до маленькой семейной гостиницы на берегу реки под широкими римскими соснами с плоскими вершинами, напоминавшими зонтики. Обещанного по прогнозу дождя так и не было.

Район Флоренции, где мы жили

Хозяйка гостиницы – пожилая женщина-скульптур, живет с сыном лет 35-ти на первом этаже квартиры и сдает 3 комнаты на втором. У неё действительно оказалось по-семейному уютно. Нас ждали булочки, пакетики чая, кофе и молока и электрический чайник. На стенах висели картины, скульптуры тоже кое-где виднелись. Можно было что-то попросить приготовить у неё на кухне, но времени особо не было покупать что-либо, кроме моцареллы. Мы довольствовались электрическим чайником, Ярик заваривал кипятком гречневую кашу. И я не пожалела, что нам приходилось ездить в центр на автобусе: уют первой ночи важен для пребывания в чужой стране, тем более, если это уют с культурной окраской самого города.

Статуя Давида у Палаццо Вехьо

Я люблю Флоренцию за какую-то общую сдержанность, скромность архитектурных решений, несмотря на былую мощь её домов-крепостей. По-английски я бы сказала «serenity», ей подходит это слово. Чем-то она похожа на ленинградскую Петроградскую, если бы последнюю из мрачно-серой окраски домов перекрасить в кирпично-оранжевую и голубую.

А ещё я люблю Флоренцию за то, что мы гуляли там с Яриком, и у меня возникли силы всё ему показывать, а у него терпение все это смотреть и фотографировать, не отдохнув после своей тяжелой учебы и придуманного им режима вставания в 6 утра и часовой зарядки. Это началось у него, когда я была в ашраме – может, ему передавалась моя мысль о моем режиме там? Кроме потребности побыть в одиночестве? Он слушался меня, и я лелеяла надежду, что верну его от усиливающейся инертности в нормальное русло, без психиатров, таблеток и больниц, на которые рассчитывал супруг. Просто сменой обстановки. И любовью. В спокойных городах Италии, где окружающая обстановка не мешает – любви.

Наутро мы поехали на площадь Дуомо. И я утвердилась в мысли, что Флоренция – действительно интеллигентный город. Я бы астрологически определила её как культурный знак Весов с экзальтирующимся Сатурном. Показательно сравнить её сегодня с Санкт-Петербургом.

Первый пример. Дворик Академии художеств с античными статуями в центре Флоренции. Можно спокойно зайти, даже и в аудиторию, посидеть за столиком во дворе и посетить туалет. Только для бестолковых туристов, которых море, надпись, что статуя Давида не тут. А у нас? – Пропускная система уже во всех ВУЗах. 

(И вот вчера на курсах подготовки к сочинению – попросила дочку сходить вместо сына записать материал, чтоб платное занятие не пропадало из-за Италии - мы не успевали с самолета – так не пустили! Сказали: сестра – посторонний человек! и удостоверение, что она уже не школьница, а аспирантка, не помогло...) 

Второй пример. Во Флоренции узкие улочки, но автобусы умудряются ходить точно по расписанию. Часто. Почти никогда не ждешь. Час пик – перед вокзалом маленькая пробка, автобус едет с пешеходной скоростью, не стоит. Но останавливается, даже не на остановке, и выпускает желающих. 

А у нас? Строжайше запрещено теперь. Черта с два тебя выпустят или посадят не на остановке. Как-то за городом на пустой дороге за несколько километров меня завезли, когда свою остановку пропустила, хоть просила открыть дверь, когда автобус только отъехал… Потом было не дождаться обратного, пришлось ловить попутку. Формализм!

Третий пример. В Галерею Уффици огромная очередь. Я подхожу к охраннице и несколько вопросительно говорю, что я disable. Девушка, улыбаясь и даже не смотря мое русское удостоверение об инвалидности, провожает меня с сыном через ограждение к кассе, где нам выдают бесплатные билеты и говорят спасибо за то, что посетили их музей. Это не наигранно, это естественно. 

А у нас? Сложно представить, чтобы такая благодарность прозвучала из уст русской билетерши. Мы привыкли прорываться с боем – имеем право пройти без очереди или нет. – Я ловлю себя на том, что уже готова была начать объяснять, что эту очередь мне не выстоять, ни сегодня и ни завтра, что шесть лет назад я это могла, когда была с мамой, и даже мама моя могла, а вот сейчас не могу, такие последствия лучевой и химиотерапии… Но итальянский контроль не ждал от меня лишнего унижения. Почему-то это свойственно только русским контролерам.

Грустно, что примеров такого контраста Европы с Россией много. Европа живёт так, как удобно и комфортно людям. Она и вправду внимательна к потребностям людей. А нам внушают, что мы якобы копируем европейские модели, чтобы оправдать наше собственное невнимание, неуважение и недоверие к человеку. 

Так надо понимать, что мы не копируем Европу. Мы просто продолжаем жить в полицейском государстве, как это было царизме или советской власти, только оно теперь оправдывает себя не идеей величия имперского самодержавия или скорейшего построения светлого коммунистического будущего, а жёстким и формальным, бесчеловечным соблюдением законов, часто направленных против естественных интересов и потребностей людей. Даже в мелочах, с которых все начинается, лишая людей радости жизни. Превращая их в автоматы, лишенные инициативы, которыми легко управлять. И создавая постоянный стресс, который мешает творчески действовать и реально улучшать жизнь вокруг. 

А чтобы оправдать такой воистину ужасающий многовековой фон нашей жизни – именно нашей – и только нашей жизни (уже в XIX веке русские либералы К.Д. Кавелин и Г.В. Чичерин ставили во главу угла проблему бюрократизма как основную – не говоря о социалистической идеологии, которая привела к революции), россияне падки на катастрофы – надо же обязательно считать, что где-то всё куда хуже, чем у нас!

Ах, Венеция тонет! Ничего подобного. Там в организованном порядке ставят помосты во время регулярных осенних наводнений. Вода за пару дней спадает, и по улицам ходят недовольные чайки, что им не дали как следует поплавать по площади Святого Марка. А если туристы и ходят в бахилах до колен, которые всучивают им негритосы за 5 евро, то большей частью от дождика.

Постоянно думать о мировых катастрофах – болезнь русского менталитета. Думать надо об уважении к личности.

Но вернусь к Флоренции.

СОБОР ДУОМО и БАЗИЛИКА САНТА-КРОЧЕ

Фасад собора Дуомо

На площади Дуомо – постоянная толпа народу, которая поначалу ужасает. Лучше приходить сюда рано утром. На одну эту площадь можно потратить день, так как очереди вовсюда: в сам собор, на его купол, на колокольню, в баптистерий и в музей – но все тихо стоят в линеечку, и хаоса, который мог бы здесь быть, нет. Очереди не было его только в дождь, когда мы там впервые гуляли с мамой: в этот день собор был закрыт. Видимо, чтоб не искушать приехавших туда с официальной экскурсией русских очередями: все равно ведь мало куда попадешь за те 4 часа, что отведены на самостоятельный осмотр. Хотя в Галерею Уффици мы тогда успели!

Самый лучший вид на Флоренцию – с купола собора Дуомо (102 м, то есть примерно наш Исакий). Сверху видно, что город – долина посреди зеленых гор. Видны все башни Флоренции и её дома-крепости, хранящие память о средневековой вражде родов. Правда, билеты на купол надо приобретать за несколько дней.

Вид на Флоренцию с колокольни

Зато в тот же день можно подняться на колокольную башню и посмотреть на собор и город с её 4-х разных высотных площадок. Туда, правда, очередь, и движется она не то, чтобы быстро: пока я стояла в кассу за своими бесплатными билетами, Ярик не прошел и трети. И я пошла по удостоверению вне очереди. На колокольню, чуть более низкую, чем собор – 84 м, взбираться пешком, как и на собор. К счастью, в музее Дуомо внизу есть камера хранения, оставить вещи – но Ярик носил с собой воду, а я камеру и планшет.

В музее хранится то, что было раньше в соборе. Зачем? Оно лучше бы смотрелось на своем месте. А так собор пустой, да и музей пустоватый, если не считать экспозиции о том, как строили собор.

Строился он около шести веков. Первый камень был заложен в основание здания 9 сентября 1296 года (можно даже гороскоп построить!) Собор имеет форму латинского креста, в нем три нефа, Арнольфо ди Камбио разработал проект и начал строительство стен (под барельефом с Благовещением видна дата: 1310 год). К 1380 году стены здания были, наконец, возведены, затем Брунеллески построил купол. В соборе есть его бюст, а также барельеф, изображающий Джотто, выкладывающего мозаики собора. Брунеллески и Джотто похоронены на его территории.

Собор был освящён в 1436 году, но фасад достроили только в 1887 году, его автор — Эмилио де Фабрис. Нa момент строительства это был caмый большой собор Европы, ныне — 4-й пo величине (пocле соборов Св. Петра в Риме, Св. Павла в Лондоне и миланского Дуомо).

Под куполом собора Дуомо, вмещающего – шутка ли – 30 тысяч человек, почти все население города! – тоже очень много росписей картин. Наиболее известная фреска изображает Данте на фоне флорентийских холмов. Запоминается также изображение Страшного Суда кисти Джорджио Вазари – как то, что резко трогает психику. А другие забываются: слишком много.

Вид с купола собора Дуомо на его колокольню

Билеты на купол собора мне выдали на следующий день на 8.30, когда меньше всего народу, и предупредили о количестве ступенек. Влезать на купол действительно работа, но мы, поднявшись в 6 утра, к половине девятого были у стен собора в бодрой форме. Выглянуло солнышко, по контрасту с пасмурным днем накануне, и снимки с собора получились ещё лучше, чем с колокольни. Природная ширь горных цепочек вокруг и культурная высота сердца Флоренции!

Баптистерий и колокольная башня

Рядом с собором – крестильня-баптистерий, посвящённый Иоанну Крестителю (итал. San Giovanni Battista), с золотыми скульптурными дверями работы Андреа Пизано и Лоренцо Гибетти. Самые известные восточные ворота (1425-1452 гг.), на 10 золочённых панелях здесь библейские истории. Микельанджело назвал их «Вратами рая». Точнее, теперь в баптистерии их копия, а подлинник в музее – воистину у европейцев страсть к сохранению реликвий! А ещё одна копия этих ворот в начале XIX века была установлена на северном входе в Казанский собор в Санкт-Петербурге.

Двери Баптистерия

Позолочены не только ворота – внутри баптистерия потрясает неимоверное количество золотых византийских мозаик XIII-XIV веков – кажется, их больше, чем может вместить пространство. Поэтому туда стоит зайти, несмотря на очередь. Главная мозаика изображает картину Страшного суда с фигурой Христа в центре.

Баптистерий – самое старое здание площади Дуомо (романское строение V века). Крестильный дом появился на этом месте в V веке, а современное здание с восьмиугольным куполом – в XII-м.

Базилика Санта-Кроче

На следующий день, кроме купола Дуомо, мы посетили базилику Санта-Кроче: пантеон с усыпальницами трехсот великих флорентийцев: Галилея, Микельанджело, Рафаэля, Россини, Ферми, Маркони и других. Только гробница Данте пустая – Флоренция угрожала ему костром, и, покинув её, он велел себя не хоронить в родном городе. Тем не менее флорентийцы не только воздвигли ему почетную гробницу, но даже памятник установили, рядом с базиликой Санта-Кроче. Ярику это довольно мимо: любоваться гробницами – не по возрасту. Но когда я путешествовала по Италии с мамой, мы долго гуляли по церкви, хоть не по всей длине – глядели больше со входа на надгробия Галилея, Данте и Микельанджело, чтоб не платить за билет. А тут со своей инвалидностью я миновала все очереди и получила бесплатные билеты!

Гробница Галилея

Церковь имеет разноцветный, очень высокий алтарь и витражи, и производит впечатление видом. Она в стиле собора Дуомо, и красиво смотрится с его купола и башни – составляя с ним единый ансамбль, хоть и на расстоянии.

Великолепие Санта-Кроче внутри

Легенда гласит, что эта церковь была основана самим Святым Франциском Ассизским. Он скончался в 1226 году и через два года был причислен к лику святых, а упоминание о церкви, посвящённой ему, относится к 1229 году.

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ЖИВОПИСИ:

ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЕ ШЕДЕВРЫ ГАЛЕРЕИ УФФИЦИ

И МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ — ПАЛАЦЦО ПИТТИ

Галерея Уффици. Дионис

И всё же культурным сердцем Флоренции правильнее назвать галерею Уффици.

После площади Дуомо мы отправились туда, но масса впечатлений и усталость вчерашнего перелёта дала о себе знать: на диване в галерее Ярик уснул. Римские статуи он воспринимает по памяти курсов Эрмитажа в классической гимназии, где он три года проучился, а возрожденческие картины – уже нет. Он с удовольствием фотографировал статуи Ватикана и археологического музея Неаполя, но прелесть живописи для него не столь рельефна. Скульптуры более просты и выразительны, а для картин нужно не только быть внимательным к нюансам, но и понимать сюжет, и это уже сложно. Понять эмоции сюжета — для чего они? Чем актуальны нам сейчас? Для подростка, тем более с аутическими наклонностями, это не очевидно. Хотя в возрожденческих картинах отражена чистота эмоций. Классические произведения более театральны и эмоционально перегружены. Даже для меня.

Я дала Ярику поспать, радуясь, что нашла его – на длинном диване длинной галереи, огибающей комнаты шедевров полотен. Он ведь не сообщает, что устал и хочет присесть. Просто сел и уснул (сработал квадрат Солнца к его Нептуну). Но успокоившись и отдохнув сама, я всё-таки его разбудила: не ночевать же в галерее! Хотя галерея примечательна: там не только фрески, а много скульптур, к счастью, для Ярика содержащих семантическую информацию, и когда я попросила его угадать, чтоб он вновь не уснул, какие боги где изображены, он с этим справился ничуть не хуже меня. Маму я в свое время сфотографировала на фоне супруги Посейдона Амфитриты на морской лошади – не на морском коньке! – а именно на лошади со змеевидным хвостом.

Галерея Уффици. Амфитрита

На втором дыхании я всё же подвела сына к картинам Леонардо да Винчи — но его энтузиазма фотографировать хватило лишь на пару картин. Мы вроде как пошли к выходу, вдоль длинных рядов гобеленов, которые его привлекали больше картин — возможно, он ценил их за ткань и размеры. И тут он опять куда-то пропал. Я подождала, купив на выходе магнитик с собором Дуомо и блокнотик с маленьким перечнем главных возрожденческих картин Уфицци. Потом проверила: рюкзачок свой в гардеробе сын не забирал. Тут надо было проявить сообразительность, и я нашла Ярика на выставке проектов Леонардо да Винчи, касающихся воды, морей на Луне и механики рытья каналов для Флоренции. Он встретил меня улыбаясь, и все показал, по-видимому, удивляясь, где я так долго хожу, пропуская самое интересное…

Леонардо. Благовещение.

Мы ещё пошли к знаменитому мосту Понто Вехьо, обросшему зданиями, но его застройка 1345 года впечатления не произвела ни на уставшего вконец Ярика, ни даже на меня: толпа и сплошные ювелирные магазины. Пока я фотографировала вид реки с моста, Ярик в мгновение ока пересек мост, и примостился на скамейке по ту сторону реки, и я его в третий раз искала. Сгущались сумерки. Но обратный путь с пересадкой оказался не столь страшен. Прихватив в магазине воду, молоко и моцареллу, я с помощью Ярика быстро сориентировались в маршруте автобусов и их расписании — и потом лишь радовалась тому, что автобусы и вправду ходят по часам, и пользоваться услугами такси, а тем более ночевать на улице нам не грозит.

Понто Вехьо

Возрожденческие картины трогают духовной тонкостью и душевной нежностью – ещё не утраченным наследием иконописи. И если несколько дней смотреть картинные галереи музеев с античными статуями, эффект такой, что собственное тело начинаешь воспринимать как картину или скульптуру.

Неизвестный флорентийский художник 13 в.

Ещё икона, а не картина – но взгляд уже выразительно-индивидуальный

В галерее Уффици – слишком привычные глазу шедевры: прежде всего Джотто и Чимабуе, обозначающие переход от иконы к картине; Симоне Мартини, Мазаччо, Пьерро дела Франческа, Филиппо Липпи, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Сандро Ботичелли, Пьетро Перуджино, Лукас Кранах, Тициан, Тинторетто, Караваджо и другие.

Поэтому любителям живописи лучше гулять по Палаццо Питти, узнавая не столь знакомые шедевры известных, а также целой плеяды неизвестных мне мастеров, писавших в том же ключе. И главным новым флорентийским впечатлением моей третьей поездки, с которой я начала рассказ, оказался именно дворец Палаццо Питти. Он отчасти похож на галерею Боргезе. Возрожденческих картин там даже больше, чем в Уффици: Рафаэль, Леонардо, Лукас Кранах, Перуджино, Ван Дейк, Мурильо, Веронезе, Караваждо висят здесь вперемешку, по размеру! – чтоб поместились на стенах, плотно увешанных христианскими сюжетами. Здесь поверишь информации FB, что Италии принадлежит 70% мирового художественного наследия (хотя сетям и не следует верить).

Палаццо Питти. Мадонна Рафаэля.

Потолки же посвящены античности. Залы часто называются именами античных богов: Аполлона, Венеры, Сатурна, которых и изображают росписи на потолке. Как говорит интернет, «пышное убранство помещений Палатинской галереи, оформленных в стиле барокко, создаёт несравненный фон для уникальных художественных произведений». И народу! Суббота, повезло – не протолкнуться. Ярик сразу приуныл: столько всего, что всё равно не сфотографируешь, и стал отказываться снимать, хотя мне фотоаппарат тоже не давал – не хотел принципиально лишиться своей деятельной функции.

На втором этаже дворца, как гласит табличка, «современное искусство» — то есть классицизм и романтизм, начиная с XVIII-XIX века. Это у них уже считается современным искусством! Масштабы времени другие, по сравнению с Россией: мы-то живем культурно и психологически лишь в этих трех последних веках нашей страны. На этом этаже народу на порядок меньше. Да и что тут смотреть, по сравнению с шедеврами Возрождения! Классика – всем знакомая жизнь. Романтизм – кому сегодня нужны эмоции, тем более исторически-патриотического характера? В России пытаются их насадить – да не выходит, даже при всем обычном отрыве нашего населения мыслью от реальности и её естественного жизненного комфорта (взгляд с позиции удобной для человека Европы).

Но в любых музеях Италии можно смотреть скульптуры – мастерство скульптуры в этой стране на недосягаемой высоте вне зависимости от времени и жанра. Ярик здесь снова ожил, и стал проявлять инициативу.

Выйдя на улицу, мы ещё побегали по лабиринтам садов с фонтанчиками, куда нам выдали там отдельный билет. Быть может, это было лишнее, лучше бы картины внимательней посмотрели. Хотя статуя Деметры на верху холма показательная. И Нептун в бассейне с фонтаном тоже. С холма должен открываться вид – но здесь он не показательный, по сравнению с видом с собора Дуомо, хороших обзорных площадок нет. С точки зрения ботаники тоже не так чтобы много растений. Не сравнить с ботаническим садом Неаполя. Так что в это маленькое подобие Версаля и Петродворца можно не ходить.

Во Флоренции стоит сходить ещё в Галерею Академии и другие музеи. На этот город, конечно, нужно 2-3 полных дня как минимум, а не полтора, как было у нас, чтоб не бегом смотреть Палаццо Питти, а что-то почувствовать. Может, лучше было с утра ехать в Сан-Марино и ночевать там, как я сперва и собиралась. И с утра бодро ехать в Венецию. И ночевать во Флоренции 3 ночи, а в Венеции две, а не наоборот. Но есть своя логика перемещаться вечером, когда уже все посмотрел, устал от впечатлений и рад тому, что можно посидеть, а не ходить ногами.

САН-МАРИНО В ТУМАНЕ

Вид на 2-ю крепость Честа с 1-й крепости Ла-Рокка

После Флоренции мы ехали к морю – в самый известный итальянский дешевый курорт Римини, куда бы я ни за что не поехала, если бы через Римини не лежал путь в Сан-Марино: города-государства на горе с тремя крепостями, который я обязательно хотела показать Ярику: крепости да рыцарские доспехи – что ещё нужно подростку!

Местность Флоренции гористая, и железная дорога идёт через туннели. Примерно пятнадцать – я со счета сбилась. Только попросишь форточку открыть, опять туннель, и закрывают. Хорошо проводник открыл с самого начала, потому что народу село море – дешевая электричка. Пришлось стоять, чего я никак не ожидала – суббота! Но вскоре народ подрассосался, и оставшиеся часа два мы уже комфортно ехали до станции, где была пересадка.

Мы добрались до гостиницы в Римини только в 8 вечера – чуть поезд опоздал, и автобус высадил только в конце нужной улицы, и пришлось возвращаться к её началу. Но в поезде, как ни странно, мы отдохнули. С пересадкой ехать оказалось даже лучше, чем подряд: удалось прогуляться и набрать в кафе кипятка для чая и питьевой воды. В поезде Ярик поспал немного, и потом был весёлый. В недорогом отеле, в обслуживание которого был включен завтрак, у хозяина купили литр молока за 1 евро (как и в магазине), и в номере сделали кашу и суп-пюре. Поужинали на балконе, с которого было бы видно море, если бы не сгустившаяся темнота. Гостиница была полупустой, и номер нам выдали даже с четырьмя кроватями. Европейцы зря не скупятся, в отличие от русских.

Я сомневалась, идти ли к морю купаться в темноте, и не решилась. И правильно – море, рядом с молом и рекой, мелкое, и надо видеть, где купаться, вдобавок в холодине ноября на севере Италии, где заметно холоднее, чем на юге. Утром я всё же для галочки помочила тело в Средиземном море, но удовольствие от плавания было ниже среднего: это не Неаполь! Погода пасмурная, вода как в Ладоге. Кроме меня, похоже, никто не купался. Однако после шведского стола русскому человеку освежиться в море просто необходимо.

А в номере была ванна с джакузи. Выспались мы на славу, и позавтракали тоже, прихватив с собой в Сан-Марино достаточно продуктов для обеда и ужина. Далее наш путь лежал в Венецию с ж.д. вокзала, и в отель мы решили уже не возвращаться, взяв вещи с собой. Однако в Римини есть одно НО: на вокзале нет камеры хранения. Правда, на этом наживается соседний отель, где мы и оставили наши вещи (за 5 евро, как в Пизе на ж.д. вокзале). То есть сложили еду, непромокаемые вещи и камеры в мой маленький рюкзак, а все остальное в Яриков побольше, которые и оставили).

Вид на 1-ю крепость Ла Рокка со 2-й крепости

Из Римини в Сан-Марино ходит автобус, поднимаясь по серпантину, раз в полтора часа, за 10 долларов. Ехать 50 минут, и мы комфортно доехали до начала осмотра. Но тут нас ожидал облом. Гора Сан-Марино, такая красочная весной, с таким широким во все стороны обзором – и на крепости, и вниз! – в ноябре оказалась покрыта густым туманом. Таким густым, что он осаждался на куртки в виде дождика. В тридцати метрах было ничего не видно. Ничегошеньки. Никаких видов. Хорошо ещё, что панорамные фото я сделала шесть лет назад! А панорамные фото в Сан-Марино получаются такие, что я долго их использовала, как заставки для компьютера. Крепостные стены здесь – продолжение скальных пород горы.

Тропинки Сан-Марино в тумане (когда он несколько рассеялся)

Между крепостями природные утесы, играющие цветами золотой осени – и напомнившие мне нашу Карелию. Хотя гулять погода не располагала, но во всем есть свой плюс – и три часа нам хватило, чтобы осмотреть все три крепости, гуляя по тропинкам на вершине горы, ведущим в никуда. Дольше спотыкаться по мокрому булыжнику вверх-вниз не хотелось. Мы на всякий случай одели непромокаемые куртки и штаны, но так как было тепло, мы были все мокрые ещё и изнутри, хуже, чем от тумана.

Вид на крепостную стену и 2-ю крепость Честа или Фратта из 1-й

Эти три крепости на отвесной горе никогда не были завоеваны. Когда объединяли штаты Италии, Сан-Марино забыли включить в перечень, и территория осталась независимым государством, гордящимся своим суверенитетом. Такая история вряд ли могла бы произойти на территории России – неужели какая-то область в центре нашей необъятной страны могла сохранить официальную независимость? Итальянцам, видимо, больше, чем нам, присуще разгильдяйство, с одной стороны, и свободолюбие, с другой.

Вид на 3-ю крепость (башню Монтале) из 2-й

Ещё Сан-Марино славится вином – русских там много, и, как поется у Высоцкого, есть надписи на русском языке. Официальная реклама вина. В ресторанчиках для экскурсантов организована дегустация. А чуть повыше, без дегустации, то же вино предлагают подешевле.

Крепость Ла-Рокка

Три могучих пояса крепостных стен, воздвигнутых в разные времена, некогда опоясывали всю гору, являющую собой практически неприступную крепость. Ныне от них сохранились только фрагменты. Три крепости относятся к первому поясу. Первая -- мощный форт Гуаита или Ла-Рокка -- исполнял роль сторожевого поста в Х-XI веках. Сейчас здесь расположен Артиллерийский музей. Путеводитель пишет, со стен по праздникам стреляют из старинных пушек – возможно, из этих?

Пушки Артиллерийского музея 1-й крепости

Вторая крепость – Честа или Фратта – уникальна тем, что в ней находится единственная башня в мире, которая стоит на такой высоте: 750 м. Построена она в XIII веке, и сейчас здесь Музей старинного оружия. А третья – собственно не крепость, а только башня Монтале (ХI-XII вв.). Первый пояс датируется началом XII века, но то и дело здесь находят свидетельства наличия на этом месте более ранних оборонительных построек.

Шлем из музея старинного оружия 2-й крепости

По этой, самой верхней части города, мы и гуляли. Ярик подробно фотографировал оружие во второй крепости, и в целом остался доволен. Он даже попросил, чтоб я его сфотографировала у зубчатой стены одной из крепостей. Небывалый случай! Он ведь всегда закрывает лицо, когда я пытаюсь его снять. Оберегает личное пространство от вторжения. И на второй дубль его не хватило – фото вышло уже со стороны спины.

Яромир у мощных зубцов башни 2-й крепости, после осмотра музея оружия

Но я, честно говоря, с трудом передвигалась вверх-вниз по этим крепостям. Не то низкое давление погоды, не то приличные все же перепады высот. Из-за мороси тумана даже не посидеть на каменных столиках, где мы отдыхали с мамой. Не то надо в поездки по Европе брать самые легкие кроссовки. Ничего, если промокнут. Как промокнут, так и высохнут. А в непромокаемой обуви хорошо ходить лишь по русским равнинам.

Скалы у крепости Ла-Рокка

Второй пояс крепостных стен Сан-Марино построен позже: в XIII-XIV веках. Большинство крепостных стен этого пояса разрушено, но часто попадаются куски древних стен, встроенных в более новые здания. И сохранилась часть стены, ведущей от башни Фратта в сторону стоянки автобуса, что очень удобно: подняться по лестнице, а не бродить кругами по серпантинам.

Площадь Свободы

Этот пояс окружает деловую часть города с Правительственным дворцом, площадью с показательным названием Пьяца-делла-Либерта (Площадь Свободы), где возвышается статуя Свободы, и средневековыми домами. У статуи в каменной мостовой мраморная плита с "розой ветров", а под площадью находятся цистерны-фосси для сбора дождевой воды: так город на горе обеспечивался питьевой водой. В один из домов площади вмонтированы меры длины, используемые в торговле, чтоб не было разногласий, наглядно демонстрирующие мысль: единство стандартов для всех – основа свободы.

Вид с третьего пояса, куда прибывает автобус

Третий пояс фортификационных сооружений, законченный в 1549 году, сохранил стены с воротами и башню Торрионе-театре-Титано. Изнутри на воротах выбиты гербы города Сан-Марино.

В городе Сан-Марино несколько церквей, с Яриком мы туда не заходили, а от прошлого визита с мамой у меня сохранилось впечатление, что убранство довольно простое. Наиболее примечательна базилика Святого Марино, построенная в 1838 году на месте ранне-христианской церкви Пьеве 4-5 века, о которой до сих пор порой сожалеют. Мне там запомнилась современная скульптура Христа, в эмоциональном порыве воздевшего руки к небу.

Поскольку Сан-Марино сегодня – город для туристов, там полно музеев. Музей любопытных вещей – единственный такой в мире, Исторический Центр на Пьяцца-дель-Титано с Галереей современного искусства, Национальный Музей в здании Палаццо-Паргами с археологической и исторической коллекцией, сотни экспонатов Музея пыток и Музея старинных автомобилей Мюзо-ди-Авто-д'Эпока (открыт в 1965 г, посвящен истории автомобилей и мотоциклов в период с 1890 через до 1970 года). Также интересен Центр Природы в Борго-Маджоре и Рептилариум – центр экспериментальных исследований рептилий и рыб. Но для музеев надо дольше гулять по Сан-Марино или ночевать там, а у нас были уже билеты в Венецию.

Рептилариум

Мы торопились на поезд, но зря. Приехали с запасом за час, а поезд на 40 минут опоздал. Лучше бы погуляли ещё и успели бы на следующем автобусе через час с лишним. Электричка была битком набита – первый раз в моей практике в Италии. Надо было, видно, садиться на предыдущую, не такую заполненную, которая появилась как раз вовремя, но с Яриком я постеснялась, раз билеты были на эту. Думаю, в толкучке их и не проверил бы никто. В крайнем случае, сказали бы, что ошиблись.

Давка в поезде была, так как мы ехали в воскресенье вечером, как у нас! По будням, говорят, такого не бывает. Этот поезд тоже опаздывал, но на пересадочный мы успели, интервал был час, а мы сразу бегом с одной платформы на другую – хорошо, есть экскалаторы. Дальше ехали нормально. Лучше садиться в поезд с наступлением темноты, сразу народу меньше. Европейцы не любят темноты, это только мы только к тёмному вечеру раскачиваемся, приходим в себя от стресса утреннего подъема, и тут уже спокойно живем полноценной жизнью. А потом светлым утром спим – не встать! Может, потому в первой половине дня всё больше людей напоминают автоматы?

В Венецию мы приехали с получасовым опозданием – не в 20.30, а к девяти, когда улицы пустеют. И это бы не страшно, я забронировала комнату в пешеходной досягаемости от ж.д. вокзала, но потом ещё час мы ходили кругами, пока нашли нужный район Канареджо 1863D. Хотя маршрут простой, нумерация вот такая, по районам. Мы несколько раз пересекли несколько каналов – мосты были далеко не везде! И в какой закоулок надо было зайти для этого 1863D, мы поняли лишь с третьего круга, когда кто-то очередной раз позвонил хозяину и нас довёл.

ВЕНЕЦИЯ – ГОРОД МОРЯКОВ и КОНТРАБАНДИСТОВ.

ПЛОЩАДЬ САН-МАРКО ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

Вид на площадь Сан-Марко с моря

Наводнения, которое наделало столько шуму с СМИ, мы, к сожалению, не застали. Только чайки и неубранные помосты на площади Сан-Марко, высотой по колено, да немногочисленные туристы в бахилах от дождика напоминали о нем. Высокая вода была ниже набережных на 3 ступеньки. Первый день гуляли в дождь, но ноги в кроссовках не промочили – на тротуарах вода не скапливается сливается в море. Не как у нас.

Проснулись в девять – на улице был ливень, то прекращался, то начинался снова. В двенадцать было уже прояснение, но проливной дождь начинался ещё пару раз, и мы шли под зонтиками, а порой укрывались в галереях. Сам дождь ерунда, но перепады давления в Венеции заметней, чем у нас (видно, виновато островное положение), и голова кружилась перед каждым началом ливня. 

Вид с моста Риальто в хорошую погоду

Самый мощный ливень застал нас на мосту Риальто. Эта элегантно изогнутая мраморная дуга с длиной пролета 48 м – одна из самых фотографируемых её достопримечательностей. До 1854 г. мост Риальто оставался единственным между берегами Большого канала, и потому стал одним из символов Венеции. Мост был построен по проекту архитектора Антонио да Понте, сменив прежние деревянные конструкции.

Гранд канал около моста Риальто в дождь

Мы было думали укрыться под матерчатым навесом ближащей кафешки, но это не понравилось хозяевам – особенно, когда я стала снимать из-под их навеса мост, который они подсознательно считали своей собственностью. Но неудобно ведь снимать, держа в руке зонтик! Их недовольство показалось мне странным – тем более, что в кафешке совсем не было посетителей: ну кто гуляет в дождь! У всех нормальных людей не столь сжаты сроки поездки, как у родителей наших школьников, и свободное время, как правило, есть. И в целом в Венеции той осенью туристов было мало: видно, все испугались недавно прошедшего наводнения – на что я, честно говоря, и расcчитывала: не люблю ходить в толпе. Но обычный круглогодичный слишком большой наплыв туристов портит хозяев.

Фасад собора Сан-Марко

Дождь кончился совсем, только когда вошли в собор Святого Марка (построенный в 829 году для хранения реликвий евангелиста Марка, который стал покровителем города).

Венеция некогда провозгласила себя наследницей Византии – и этот собор прекрасен византийскими мозаиками венецианских мастеров XIII века. Шесть лет назад он восхитил меня их повсеместным золотым сиянием, а также красотой и осмысленностью изображенных на мозаиках лиц.

Мозаики собора

Сегодня в соборе полумрак – видно для того, чтобы не фотографировали, ведь фото запретили, и золотое сияние померкло, оттого он не так впечатляет. Уже нет такого ощущения золотого роскошества.

Интерьер собора Сан-Марко

Сейчас для осмотра мозаик предлагается посетить музей на 2-м этаже за отдельную плату. Мы заплатили полцены – 5 евро на двоих, чтоб подняться на 2-й этаж, откуда мозаики лучше видны. Без этого впечатления бы не было. При льготе проверили паспорта, в отличие от других мест Италии. И как-то через всё это, по контрасту с флорентийским достоинством, я почувствовала торгово-бандитский дух Венеции, не выветрившийся отсюда и за пол-тысячи лет.

Со второго этажа можно выйти на террасу, где перед центральным арочным пролетом стоят бронзовые кони. Этот греческий шедевр IV-III веков до н.э. приписывается Лисиппу. Кони были увезены в Венецию из Константинополя дожем Энрико Дандоло в 1204 году, когда его захватили крестоносцы, а установлены на террасе в 1250 году (как косвенный памятник воровских наклонностей венецианцев). С балкона около коней хороший вид на площадь, на ближайшие дворцы и острова, на колонну со львом Святого Марка и на часы со знаками Зодиака.

Лев Марка и часы с Зодиаком

Главная же смотровая площадка Венеции – колокольня Кампанила, высотой 98,5 м. С 912 г. Кампанила служила постом наблюдения за портом и маяком для кораблей. Мы поднялись туда тоже за полцены (8 евро на двоих). Тут, наконец, выглянуло солнце.

Вид на Санта Мария дела Салюте с Кампанилы

Виды любого города интереснее смотреть сверху. Хотя для Венеции это необязательно. Её можно смотреть с воды и мостов. Сверху видно очень много башен и церковь Санта-Мария дела Салюте (Богородице Здоровья, в честь избавления от чумы), на треугольной оконечности острова. И все другие острова подальше – в частности тот, где расположено известное кладбище Сан-Микеле.

Кампанила и Дворец Дожей

Потом смотрели Дворец Дожей – уже бесплатно, присаживаясь на скамейки, благо их там много: залы заседаний разных советов, которые расписывал Тинторетто. У него как раз был юбилей, и ему была посвящена отдельная выставка. Но из-за этого самый интересный зал с картами и глобусами был закрыт. В другие музеи уже не успели - в 16.00 впуск закончился, а мы вышли около пяти. Гулять не стали, пошли домой пешком по улицам, уже высохшим после дождя, пересекая многочисленные каналы и фотографируя гондолы.

Дворец Дожей – это здание государственного совета. Там много очень просторных залов, больших и малых, в зависимости от числа участников советов. Видно, что город жил политикой: она была его сердцевиной. Везде расписанные потолки и огромные полотна на стенах Беллини, Тициана, Тинторетто, Веронезе и других. Часы с Зодиаками, как и на площади Святого Марка. А также коллекция оружия, которую Яромир фотографировал более подробно, чем картины, пока я сидела отдыхала.

Росписи зала Большого Совета во дворце Дожей

В зале Коллегии, спроектированном в 1574 году Антонио да Понте – архитектором моста Риальто, собиралась коллегия, состоящая из дожа, шести советников, старшин, главы Совета Десяти и Верховного Канцлера. Здесь принимались наиболее важные решения правительства республики. Позолоченный резной потолок – обрамление аллегорических полотен Паоло Веронезе. Над трибуной – его картина "Венеция на троне".

Зал Сената был также реконструирован Антонио да Понте. Рисунок прекрасного потолка был сделан веронцем Кристофоро Сорте. Вставленные в него панно созданы различными художниками, в том числе Тинторетто.

В зале Совета Десяти заседал трибунал, который вел следствия по политическим преступлениям против государства. Трибунал возглавлял дож, в его состав входило десять членов Большого совета и шесть советников. В центре потолка – шедевр Паоло Веронезе "Зевс поражает молнией пороки". Он был увезен в 1797 году французами в Париж и хранится в Лувре, а на этом месте установлена копия полотна. Над этим залом находились тюремные камеры, в которых когда-то были заключены Джакомо Казанова и Джордано Бруно.

Зал Большого совета Дворца Дожей занимает все южное крыло. Его длина – 54 метра, ширина – 25 метров, высота – 15 метров. Его украшали шедевры Тициана, Веронезе, Тинторетто и других знаменитых художников, но все они погибли при пожаре 1577 года. По проекту Антонио да Понте зал был реконструирован. Во всю стену здесь живописное полотно "Рай" Якопо Тинторетто и его сына Доменико (1590 г.). На потолке – огромная овальная картина Паоло Веронезе "Триумф Венеции".

Лестница гигантов

Во дворец со двора ведёт лестница Гигантов, которую украшают лев Святого Марка, а также статуи Марса и Нептуна. Это два покровителя Венеции даже астрологически, и сама она несколько напоминает наш нептунианский Васильевский остров – если бы провести по нему каналы, как это было задумано Петром. А Марс – военная сила на море и независимость контрабандистов, которые стали селиться вне цивилизации, чтобы избежать преследований (хотя это также в сторону торгового Меркурия).

Можно добавить, что Дожу на содержание всего этого великолепия денег из казны не выделялось: он должен был оплачивать сам и дворец, и гвардию. Такова была итальянская демократия (в отличие от нашей нынешней, где правительство процветает за счет налогов граждан).

Залы оружия Музея Коррер

Музей Коррер – продолжение музея Дожей, билет в них один и тот же. Он включает три музейных экспозиции: картин, оружия и прикладного искусства Музея Рисорджименто, картинную галерею живописи XII-XVII веков, а также документы, морские карты, монеты. В первый день мы туда не успели, но зашли во второй, и не зря.

Кроме интерьеров и вездесущего оружия, наиболее интересной оказалась интерактивная выставка про книгопечатание. С изобретением книгопечатания книги стали настолько дешевые, что их мог приобрести любой ремесленник! По сравнению с зарплатами, книги типа азбуки были даже дешевле, чем сейчас. Примерно, как в Советском Союзе. (И непонятно, отчего сейчас-то они такие дорогие!)

В 15 веке уже использовали 7 разных шрифтов. Печатались книги по разным отраслям – конечно, больше всего по теологии, но также математике, ботанике, философии и т.д. Печатались на разных языках: конечно, больше всего на латыни, а меньше всего на славянских языках – но всё же печатались и на славянских! Жаль, я всё гнала Ярика дальше – музей-то большой! как и накануне не дала ему как следует посидеть в самом огромном зале Большого совета. Я бы и сама там подольше медитировала. Но что поделаешь? Медитативная скорость восприятия – не для 7-дневных каникул.

Гондолы

После у нас заняло минут десять, чтобы дойти до Галереи Академии. Там 25 залов, где на протяжении 500 лет собирались полотна Беллини, Венециано, Мантеньи, Джоджоне, Лоренцо Лотто, но прежде всего Тициана и Тинторетто, которому и здесь посвящена выставка в связи с его 400-летним юбилеем. И мы с полчаса комфортно посидели – посмотрели фильм о его жизни на английском. В какой-то мере он был продолжателем Тициана, но тот препятствовал его карьере. Тинторетто и в самом деле резок – контрасты цвета, света и тени, и подчеркивание телесности, как и у Микельанджело. И Тициан отдавал приоритет сопернику Тинторетто Веронезе, более мягкому и утонченному, как и сам Тициан.

Лев святого Марка в галерее Академии

Галерея Академии уже на другой стороне Гранд канала, и с моста открывается вид на церковь Санта-Мария делла Салюте, построенной в память об избавлении от чумы в 1631 г. Дальше логично догулять до неё. На центральном алтаре там изображена Дева Мария, фигура слева от нее символизирует Венецию, фигура справа – чуму. Эту церковь любил Бродский. Там проходят вечерние органные концерты, и с мамой мы там долго слушали орган в дневное время – видимо, это была репетиция.

Гранд канал и церковь Санта Мария дела Салюте

С Яриком я дойти туда не успела: покуда мы отдавали должное Тинторетто, стали сгущаться сумерки. Хотя треугольную оконечность острова со скульптурой – мальчик держит за хвост ящерицу – сын бы оценил.

От этой оконечности, где всегда столпотворение, до площади Сан-Марко мы с мамой переплыли на трамвайчике – это напрямик, рядом, а пешком вдоль набережных до моста у Галереи Академии и потом обратно к площади Сан-Марко – это полукругом.

Когда мы вернулись к площади, в нескольких местах играла классическая музыка: скрипки, рояль – перед ресторанчиками. Добирались больше по памяти, как и потом домой в нашу комнату, хотя Ярик и пытался по карте. Он лучше справляется с картой, чем я, зато я лучше помнила, что мы проходили. По дороге заглянули в бесплатный музей музыкальных инструментов в церквочке. Сумерки ненамного исказили городской пейзаж: характерные церквушки, мостики, повороты – венецианский пейзаж запоминающийся.

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА К МОРСКОМУ МУЗЕЮ

Второй день в морской столице Италии я решила посвятить морскому музею и катанию на речном трамвайчике-вапоретто (отчасти чтобы поберечь уже заболевшие от экскурсий ноги). Морской музей недалеко от Сан-Марко, на набережной, где вовсю продают венецианские маски. До него можно и пешком дойти, а куда бы сплавать?

Без водной прогулки размах Венеции не ощутить: она вырывает из тесноты улочек и набережных маленьких каналов. Хотя речной трамвайчик вапоретто - дорогой транспорт (7,5 евро за поездку в течение 1,5 часов, 20 евро за день при любом числе поездок, а 30 за два). Но все же дешевле, чем катание на гондоле (60 евро). Можно прокатиться по Гранд каналу (вапоретто №1) или на остров Мурано в музей стекла (вапоретто №4.2), мимо кладбища Сан-Микеле, где похоронены Стравинский, Бродский и пр., как мы и сделали. На кладбище вроде не в тему, но я решила сплавать к музею стекла: стеклянные сувениры близ собора Сан-Марко были шедеврами.

Венецианское стекло в магазине

В этот день выглянуло солнышко, и стало совсем жарко. Я пожалела, что мы не сплавали на кораблике искупаться на остров Лидо: вода в ноябре ещё 18 градусов – да слишком поздно пришла в голову эта идея. С утра ещё было пасмурно. А в центре Венеции купаться мало реально. С утра в босоножках идти я не решилась и вновь надела тяжелые непромокаемые кроссовки. И на обратном пути шла уже босиком, как ходила под конец ещё и по необъятной Помпее.

Лютня из стекла

Музей стекла небольшой. Наиболее запоминаются видео процессов выдувания стекла, изготовления сосудов и бус, и экспонаты прошлых веков. Скульптуры из стекла. Разноцветный попугай. Лютня. Сосуды XVII века в виде лошадок. Стеклянная шаль, как из янтаря. Огромный краб. Люстра-спрут... Хотя на витринах порой даже интереснее – сейчас фантазия работает более бурно, чем в минувшие века. В магазинчике приглянулись вазы в виде ракушек – были бы силы довезти и пустая, а не переполненная квартира, ой, купила бы!

Венеция. Яхты

Морской размах и виды издали, с водной глади, на панорамы и центр города – это и есть прелесть Венеции как уникального природного места. Гондолы этого не покажут: прогулка на гондоле немногим отличается от пешеходной, если не считать того, что гондольеры порой поют (как и рикши в Индии – реликты естественной связи дороги с пением). Наш знакомый баритон решил поддержать инициативу и тоже спел – не знаю, был ли доволен гондольер.

А с моря виден, в частности, венецианский парк. Мне говорили, что в Венеции нет деревьев. Это не так! И в том районе, где мы жили: к северо-западу от ж.д. вокзала – церкви порой окружали деревья, даже содержащие некий намек на золотую осень.

Но Ярик почти весь обратный морской путь из музея стекла проспал: видно, укачало. А может, обратный перепад давления. Я с трудом разбудила его уже почти в центре, когда установилась устойчивая солнечная погода и вапоретто приблизился к Морскому музею.

Военно-морской музей в 4 этажа в Венеции неслучаен – он напоминает о военной силе Венеции, как и о том, что город основан пиратами и контрабандистами. Есть какая-то константа в духе любого города, которая не меняется с самого его основания. И до сих пор Венеция более проста и динамична, и по отношению к туристам одновременно хитра и прямолинейна, по контрасту с близлежащей Флоренцией, пестующей богатства культурного наследия. Венеция с её разбойньичьим прошлым не дотягивает до высот утонченности возрожденческого духа. И шедевров картин в ней на порядок меньше.

Однако Морской музей достоин этого имени и покровительства Марса с Нептуном. Макетов кораблей, очень разнообразных, там несчетное количество. Лодки, сохранившиеся со времён Венецианской и других республик Италии. Отдельный зал посвящён кораблю «Бунчиторо» – церемониальному судну Дожей. На этом судне ежегодно в день Вознесения Дож плыл по лагуне и бросал в воду кольцо, как символ, того, что Венеция обручена с морем.

Мне понравились японские, китайские и корейские суда на верхнем этаже – похожи на европейские, только паруса более круглые и тонкие, и порой на них иероглифы. И катамаран Индонезии – совсем как наш! На мою беду, оружия также было много, и мы там провели пару часов – не меньше, чем катались на кораблике.

Японские суда

Индонезийский катамаран

Музей Коррер и музей Академии, про которые я уже рассказала, стали завершением нашего обзора Венеции, порадовав меня новыми впечатлениями. По дороге домой отдав дань местным сувенирчикам, из которых наиболее интересны изящные механические игрушки, изображающие работу людей разных средневековых профессий, я даже купила изумрудную венецианскую маску на Новый год – небольшую, без перьев и не в самом центре – а потому не за 15 евро, а за 3.

Венецианские маски

Наутро вставать в 6 утра – поезд в Милан был в 8 часов. Хорошо, что ж.д. вокзал есть и в островной Венеции: на него ведёт длинный мост по морю. Но зря я не взяла билеты в Милан заранее дома, за 10 дней был поезд на 9 утра и ехал он два часа, а за два дня – три с половиной, да ещё с пересадкой. Я решила дать люфт и посмотреть по ситуации, и напрасно. Как доехали до Венеции, уже билетов на этот поезд не было, хотя это электрички без мест. Сказала Ярику будильник на 6 поставить, он поставил на 5.30, спокойно сделал зарядку и поел, но я не выспалась.

Я боялась, что поезд будет опаздывать, а пересадочный всего через 6 минут. Но нервничала я зря: поезд в Милан дожидался поезда из Венеции. Пересадка была удобная, с другой стороны того же перрона. Ехали мы через Верону, вновь любуясь горами и вспоминая Шекспира: неужели здесь погибли Ромео и Джультетта? Поезд нагнал и прибыл вовремя. Ярик выспался, пока ехали. Впереди был осмотр Милана.

АЖУРНОЕ КРУЖЕВО МИЛАНСКОГО СОБОРА

Шпили Миланского собора

Беломраморная сказка Миланского собора – удивительное кружево готических башен, на которых, словно столпники, скульптуры святых, хранящих город с высоты. Может, неслучайно, у меня дошли руки до миланского фотоальбома, когда у нас выпал снег...

Миланский собор, посвященный Рождеству Девы Марии, выстроен полностью из белого мрамора, и этим уникален: в Европе другого такого нет. Но сам Милан – более деловой, чем туристский город, и в будний день мы посмотрели собор посмотрели без проблем и очередей. На террасы поднялись на лифте. И здесь, в отличие от предыдущих городов, поражает не столько вид вокруг, на город, сколько сама тонкая и готически высокая вязь собора.

Скульптуры Миланского собора

Миланский собор тоже называется Дуомо (купол) как флорентийский, но по размеру ещё больше и выше. Хотя значительно изящнее (во Флоренции же, где и дома выглядят крепостями, собор мощнее). Высота его 158 м, из них 106 м – остроконечный шпиль, на котором возвышается статуя Мадонны из позолоченной бронзы. И кроме него, неимоверное число шпилей, арок, башенок, и статуй. Одних только статуй – 3400, как говорит путеводитель. 

Дева Мария

Ещё он говорит, что место, на котором воздвигнут Миланский собор, испокон веков наполнялось энергией священных сооружений. Во времена кельтской культуры здесь было святилище друидов, в период Римской империи – храм Минервы, а с 4 по 6 век — христианская базилика Санта-Текла. Затем на этом месте была построена церковь Санта-Мария-Маджоре, которая была разрушена, чтобы воздвигнуть кафедральный собор. Его строительство было начато в 1386 и завершено только в 1813 году. В 1572 году он был торжественно открыт.

В самом соборе запоминаются высоченные панно витражей. И мощи – несколько высохших тел святых.

Небоскрёб Торре Веласка с крыши Миланского собора

С террасы Миланского собора хорошо виден первый итальянский небоскреб 1958 года – башня Торре Веласка, немного напоминающая несуразно большой скворечник или детскую картинку (Ярик примерно так нарисовал многоэтажный дом в дошкольном возрасте).

Соборная площадь огромная – под стать собору. На ней расположен Королевский дворец и торговая галерея.

Вид с Миланского собора на улицу, ведущую к площади

В Милане мы ездили на метро, это удобно – везде станции, и так мы доехали до замка Кароли Кастелло. Замок самый что ни на есть настоящий, высоченный – как видно, всё в Милане, с толстенными стенами и глубоким окружающим его рвом. Я-то думала с Яриком погулять по стенам замка, но людей мы на них не видели и такой экскурсии не нашли.

Недалеко от замка есть стальная башня Torre Branca, построенная в 1933 году, до небоскреба. На лифте можно подняться на смотровую площадку 97 м и полюбоваться панорамой Милана. Но энтузиазма ещё на одну прогулку уже не было. 

Арфа-гитара и чембалы в музее миланского замка

Поэтому погуляв по территории замка, мы зашли внутрь и стали смотреть его многочисленные музеи. Привычно в замках видеть оружие. Но в миланском замке самая большая коллекция – музыкальные инструменты. Чувствуется, что для итальянцев музыка – часть жизни. В музее видно, что с древности к нам дошло два вида инструментов: струнные: лютни, лиры, цимбалы, скрипки, бандуры и т.д.,-- и духовые: разные виды флейт, гобоев и т.д. Жаль, Ярик мало фотографировал и не снял их древние варианты.

Лира (музей музыкальных инструментов Милана)

Потом мы попали на выставку декоративного искусства – опять стекло, что мы уже видели в Венеции. Ярик тут окончательно устал, и другие экспозиции искать не захотел. А тут ещё пошел дождик, приблизились сумерки, и в пол-шестого мы вернулись. Если учесть, что в пол-шестого утра Ярик встал – 12-часовой активный день: на большее нельзя и расчитывать. 

И хорошо, что рано вернулись – хватило сил на эпопею с регистрацией в авиа Победа. И на то, чтобы несколько раз сходить с шестого этажа без лифта вверх-вниз до ресепшена маленькой гостиницы, распространявшей свои владения также на пару верхнеэтажных квартир соседнего дома, и попросить их включить батарею. Комната была такая, что в ней с трудом помещались две кровати и один стул. Зато пешком до ж.д. вокзала, откуда ходит также автобус в аэропорт. Тесноту скрасил балкончик, где Ярик с утра делал зарядку. А второй стул я взяла на лестнице, где он был пока никому не нужен. И потом поставила обратно.

В целом за один только день, да с такой ночевкой, дух Милана мы не очень ощутили. Для этого надо побывать в «Ла Скала», но это в другой жизни. Высоты и размах собора и крепости, да башни с панорамным обзором дают водолейское ощущение. Понятно, что до туристов здесь жителям особо нет дела, в отличие от Венеции, но оно и хорошо, жизнь более спокойная.

Как конец этой поездки, Милан с резными снежинками перекрытий и остроконечными сосульками шпилей собора оставил грустное ощущение облегчения – лучшего уже не ожидаешь, и незачем спешить. Мы прощаемся с осенним летом Италии, а в Ленинграде уже первый снег. В аэропорту Бергамо, окруженном невысокими горами, я вспоминала Труффальдино и мечтала показать сыну горную Австрию, Зальцбург и Вену, где с мамой я была на экскурсиях слишком проездом. А вот подруга сняла квартиру на неделю, и всё уже как следует посмотрела.

Мне понравились природные виды из окон аэропорта, и то, что мы уже никуда не торопились и авиакомпания «Беда» не оценивала наш багаж столь пристально, как в Санкт-Петербурге. Поэтому багажные полки в самолете были забиты. Поскольку регистрировалась я по Интернету сама, сидели мы вместе, дожевывая моцареллу, которую не успели съесть в аэропорту. Удобно прилетать в один город, а улетать из другого, при нехватке времени.

Вязь Миланского собора

Италия очень разнообразна по своим городам, как и многим другим параметрам – даже по числу видов сельхоз культур. По недавней информации из FB, в ней 7000 различных овощей, 1800 сортов винограда, а во Франции только 200; 997 сортов яблок, а по всему миру их 1227; и 140 видов пшеницы, за которыми следуют США с 6-ю. Это лишний пример того, что Италия не централизована, как Россия, что позволяет полноценно жить не только столице, но и другим городам и городкам, каждый из которых имеет своё лицо.

Милан сориентирован на германо-франкскую готику, неслучайно на строительство собора приглашались архитекторы из Франции (Никола де Бонавентура, Жан Миньо). Флоренция считала себя наследницей Рима. А Венеция – Византии. Пиза не опиралась на столь могучие идеалы, а изобретала свой стиль с кружевными арками с чистого листа, в традициях северной Италии.

За этим стоит история. Как писал философ Роберт Барт, города возникали как социальные лаборатории, где складывались традиции взаимодействия людей разных уровней и социальных слоев между собой, свои языковые и поведенческие нормы. Развивающийся город хотел удовлетворить вкусам всех жителей, и из соперничества церкви, аристократии и народного управления (цехового братства и партий) рождались вышеописанные неповторимые соборы, высокие башни и роскошные дворцы (дворец Дожей), а также и больницы. И для священства, и для аристократии, и для цехов строительство было способом добиться уважения сограждан и его сохранить. Главных городских площадей, как правило, было три, по числу ветвей власти: соборная площадь, ратушная и рынок. Рядом с огромными соборами вставали высокие мунициальные дворцы. Рынки в европейских городах часто поразительно красивы. И символ города был важен настолько, что городскую башню Кампанилу в Венеции как символ города возвели на сто лет раньше собора Святого Марка.

Эта веками складывавшаяся городская идентичность для нас сейчас притягательна, в отличие от размытого общероссийского самосознания. И сегодня она более истинна: хотя Москва претендует быть всей Россией (там и все финансы) и российское самосознание равно московскому (там и основные каналы ТВ), но Россию обедняет стагнация других городов и присущих им нюансов образа мысли, начиная с Санкт-Петербурга (который из последних сил тянет имидж культурной столицы, в то время как в Москве культурных мероприятий изобилие, жизнь намного легче, полнее, динамичнее и счастливее). Если в советские годы при том же имперском сознании ещё существовала гордость за свой город, сейчас она померкла.

Самоуправление, веками существовавшее в итальянских городах, некогда было и в России: и философ Михаил Бахтин называл Новгород русской Флоренцией. Нашу предельную централизацию хочется списать на трудный климат. Но коль скоро наша обширная страна перестала быть сельскохозяйственной, централизованы должны быть только дороги. Им и следует быть в ведении государства. Конечно, со средневековья идея Третьего Рима оправдывается внешним врагом. Однако разорение русским городам сегодня несёт не он. А шаткость экономической системы, неспособность управлять огромным целым, которая побуждает вывозить ресурсы за рубеж и прятать их в западных банках, не доверяя своей стране. Надо ли вернуться в средневековье, чтобы пришло время дать экономическую автономию нашим городам, чтобы они могли в будущем иметь лицо? Страну в целом это бы только усилило.

Европейское мышление считает необходимым поддерживать свои города, и несмотря на проблемы Италии, Флоренция процветает за счёт дотаций Евро-союза. Наше правительство тоже тянет помогать Венеции, с её византийским ликом. А кого интересует какая-нибудь Тверь? «Богатому дается, у неимущего отнимается», как гласит еврейская мудрость.

Возвращаясь к Милану, скажем, что из итальянских городов он кажется нам наиболее «знакомым»: Москву перестраивали по типу возрожденческих городов, и она скопировала систему Милана. Но вряд ли москвичи об этом помнят. Ведь ансамбль столицы в советские времена изменили многоэтажки со звездными башнями под стать Кремлю, а ныне все города с небоскребами напоминают Нью-Йорк. Ну а образ своей вотчины простерся до необъятных просторов Сибири…

Это турне: Пиза-Флоренция-Венеция-Милан – стало дополнением к нашей главной, первой поездке по Италии: Рим и Помпеи, через Неаполь. И теперь время перейти от третьего Рима к первому.

Часть 2. Рим-Неаполь-Помпеи

на главную страницу сайта