Семира
ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ
Вид на Колизей от Витторино при полной Луне
Часть 2. Рим-Террачина-Неаполь-Помпея
Содержание:
Мощь Рима: Колизей
Руины Форума
Пантеон – храм Юпитера
Пьяцца Навона с фонтанами и музеем гладиаторов
Богатства Ватикана и главный христианский собор
Скала Террачины. Храмы богу грозы на горе
Панорама Неаполя: набережная, замки
Археологический музей Неаполя – прелюдия Помпеи
Гора Везувий и руины Помпеи
Ботанический сад и музей палеоботаники
Катакомбы Сан-Дженнаро и Сан-Гаудиозо
Крутой спуск с галереи Каподимонте
Римские парки: Вилла Боргезе
Тиволи – итальянский Версаль
Замок Ангела ночью
МОЩЬ РИМА: МНОГОЯРУСНЫЙ
КОЛИЗЕЙ
Мощь руин
Три года я обещала
сыну свозить его в Рим. Интерес Яромира к
"вечному городу" был связан с тем, что он с 5-го по 7-й класс учил
латынь в классической гимназии – и в память о ней сейчас посещал факультатив по
эсперанто. И даже при явных технических способностях, а не гуманитарных, он проникся
древней историей.
— Это
были самые напряженные, с кучей кружков, но, возможно, и самые плодотворные для
развития годы, когда интерес ещё идёт извне и закладываются представления о
мире. В этом возрасте не стоит
бояться нагрузки (пока не идёт гормональная перестройка) и надо расширять
кругозор, пока есть восприимчивость во все стороны. В старших классах
поздно, там уже идет специализация на волне собственного интереса. (У нас
10 класс совершенно явно показал приоритеты и дочери, и сына. В 9-м их ещё
можно было слегка отвлечь в смежные стороны.)
Надо сказать, сын не хотел уходить из классической гимназии, ему нравилась
атмосфера, он там даже общался: как-то я увидела, к моему удивлению, что он
разговаривает со сверстниками на перемене, а не просто стоит в кружке. И я рада была передать сыну мою любовь к древнему
миру. Несмотря на нагрузку школы, меня даже порадовали темы обязательных рефератов
по истории: одна была по книге про раскопки.
Ярик у Колизея
В русском менталитете недостаточно укоренена
очевидная идея, что древняя история – база современной. Западные люди воспринимают античную историю своей, мы же – не совсем:
возможно, мешает оппозиция России Западу или контраст Рима с православием.
Однако русская культура как европейская – в основе своей античная. Театр
дионисий и греческие олимпийские игры были живее и неформальнее нынешних. И до сих пор нашему государству далеко до
афинской демократии Перикла и Солона в 6-м в до н.э. Легко списать это на нынешнее слишком большое число людей. Однако
количество граждан не обязательно предполагает обесценивание личности. Объединение
сил должно давать динамику творческого расцвета! (хоть в наши дни это и не
наблюдается. Стандартизация во всех сферах штампует "одномерного человека"
Герберта Маркузе вместо "универсального индивида" Карла Маркса – ради
которого последний и писал свой капитал.)
Рим – это прежде всего римское
право. Основой его стали "Законы XII таблиц", записанные в 5 веке до н.э. по настоянию плебеев,
страдавших от произвола судей-патрициев. Это, например, защита государством надела земли, который
предоставлялся каждой семье, право прохода через соседний участок, штраф за
обиду, исполнение завещания умершего или постановление о том, что всякое
решение народного собрания должно иметь силу закона. Римское право (где
гарантируется, например, неприкосновенность народных трибунов, аналогичных
нашим депутатам) – база современной юриспруденции. Ничего лучше принципов римского права пока не изобретено – хотя в России
это мало кому понятно, потому что далеко не все его достижения у нас работают,
а которые работают, теми злоупотребляют.
– К слову говоря, хорошо бы сегодня задействовать
и некоторые законы Вавилона. Например, «Возвращение к Матери» – раз в
3 года прощение долгов (прежде всего земельных) ради уравнивания населения в имущественных
правах. По сути это поддержание государством благосостояния всех граждан (ныне
мы порой имеем обратное – разорение граждан государством). Законы Хамурапи
были первыми из дошедших до нас, греко-римское право возникло под их влиянием.
Многоярусный Колизей
Начинать
обзор «вечного города» надо, конечно, с Колизея. Не устаешь его снимать,
чтобы показать, что же он такое и какое гигантское впечатление производит!
Название
Колизея родственно нашему слову «колоссальный». По преданию на этом месте стоял
колосс Нерона, который был разрушен вместе с золотым дворцом императора. Чтобы
окончательно стереть следы правления тирана, виновного в
пожаре Рима, здесь возвели амфитеатр на 70 000 зрителей – самый большой цирк античного
мира. Длина его наружного эллипса 524 м, оси эллипса – 188х155 м, длина арены 86
м, а ширина 54 м; высота стен – до 50 метров. Колизей построен на бетонном
фундаменте толщиной в 13 метров. Игры в честь его открытия в 80 году н.э.
продолжались 100 дней; в них приняли участие 2 тысячи гладиаторов и 5 тысяч
диких зверей.
Верхние ярусы Колизея
Колизей
многоярусен: в нем несколько верхних ярусов (а было явно больше), и сколько-то нижних
(где жили гладиаторы и звери). Туристы сегодня наблюдают его как в разрезе.
Камень за века становится витиеватым, и ряды лабиринтов нижних этажей, покрытых
вездесущей зеленью, производят даже более интересное впечатление, чем
нагромождения оконных ниш верхних сооружений.
Нижние ярусы Колизея
Кроме боев,
в Колизее проходили морские сражения: арена тогда покрывалась водой (как в
современных цирках). А вот чего, как ныне считают, в Колизее не было, так это
казней первых христиан. В V-м веке с
распространением христианства гладиаторские бои были запрещены, хотя бои быков
проходили ещё и тысячу лет спустя. Но в XV-XVI-м Колизей,
с лёгкой руки пап, стал разрушаться как источник строительного материала. Не
очень понятны причины такого варварства в пост-возрожденческий период: неужели
в гористых окрестностях города не хватало камня? Но, возможно, древние руины
казались слишком привычно-ветхими, и виновато стремление строить больше и
лучше. Ведь историческая память стерлась, идея музея ещё не возникла, а жители
в те времена любили свои города прежде всего за то, что строили сами. Зачем им
чудовищное по величине нефункциональное сооружение?
Лишь в 1750-м году веке памятник архитектуры великого Рима был
взят под защиту папой Бенедиктом XIV. Это произошло под лозунгом христианской
легенды: как место, обагренное кровью христианских мучеников, Колизей посвятили
Страстям Господним, посреди арены водрузили громадный крест, а вокруг поставили
алтари. Простояли они более века, поддерживая легенду о казнях в Колизее, в
1874 году были демонтированы, а папы продолжали заботиться о сохранности того,
что уцелело, и подкрепляли грозившие рухнуть стены.
Витееватые
от времени руины
Удивительно, что утратив две трети своей первоначальной массы,
Колизей и поныне громаден. Он возник как символ величия Рима и остается им. «Пока
Колизей стоит, будет стоять и Рим, если исчезнет Колизей – исчезнет Рим и
вместе с ним весь мир», – говорили в VIII столетии, начале восстановления и второго расцвета
римской, теперь уже христианской империи.
Колизей часто изображался на монетах и в живописи. Этому посвящена
экспозиция в самом Колизее, где Ярик снимал монеты, а меня тронули природные
пейзажи с античным строением, на которых проступает романтическое отношение к
нему итальянцев в последние века, несколько стертое современностью.
Романтический пейзаж с Колизеем
Я в первый
же день нацелилась на Колизей, но мы туда не успели. Мы не сразу нашли отель:
водитель автобуса из аэропорта высадил нас у нужной улицы, но, к сожалению, не
у отеля. А хозяева отеля, родом из Бангладеш, под индийскую музыку слишком
неторопливо нас заселяли в здание через две улочки: в комнату на 7-м этаже, в хостеле
с выходом на крышу, но с общей ванной и кухней. Лифт, правда, был – жаль, с
крыши никакого вида.
Потом мы никак
не могли взять билет в метро, в двух остановках до Колизея. Автомат не даёт сдачи
с 10 евро, обычной кассы нет, а попросишь людей разменять, шарахаются в стороны
(что напоминает о пресловутой итальянской мафии и создает странное впечатление,
что столицы России до сих пор более безопасны, чем столица Италии. Ничего!
русская мафия догонит и перегонит итальянскую, если верить нынешним сериалам).
Магазины денег тоже не меняют, пришлось бегать в поисках магазинчиков в
переходах метро и покупать шоколадку за 1 евро. И нам не хватило десяти минут –
касса около Колизея закрылась: в воскресенье она до 15.30. В будний день успели
бы: касса до 17-ти. Возможно, надо было сразу бежать на вход: там тоже есть
кассы, и мы бы ещё успели пройти бесплатно и без очереди по моему инвалидному
удостоверению, но я ещё не знала о его действенности в Италии, и сразу не
сориентировалась.
Витторино в сумерках
Виды из Витторино
Делать нечего: решив наутро прийти как можно пораньше,
пока нет гигантских очередей и огромного скопления народу, мы просто пошли
прогуляться мимо развалин Форума в сторону исторического музея Витторино. На
Форум тоже нужны билеты, но он и так просматривается хорошо. В украшающую его
христианскую церковь с высохшим телом святой Франчески билеты не нужны, так что
мы воздали должное христианству. Церквей вокруг Форума несколько.
Собор напротив Витторино
Устремленный вверх с Капитолийского холма Исторический
музей Витторино, в память
административного объединения Италии – неслучайно возведенный близ античной
Курии! – также бесплатный. Перед Витторино конная бронзовая статуя её первого
короля Виктора Эммануила II. По
бокам огромного портика две бронзовые колесницы со статуями крылатой Победы. И там
внизу тоже красивая церковь, предшествовавшая музею.
Фрески церкви Витторино
С мамой мы укрывались там от дождя: чуть только
экскурсионный автобус высадил нас у Колизея, небеса разверзлись во всю их южную
мощь. Что делать? Время самостоятельной прогулки ограничено! Наши спутники
срочно стали покупать у Колизея зонтики с видами Италии. А мы, переждав ливень
в музее, потом под моросящим дождиком гуляли по Форуму. Зато народу почти
совсем не было.
Колизей в дождь
Витторино наиболее примечателен тем, что с его разных
точек, в особенности с крыши, замечательный вид на Форум, Колизей и весь Рим. С
мамой мы поднимались на крышу (на лифте это стоило 7 евро): несмотря на
проливной дождь, Пантеон и путь к нему мы разглядели.
Пейзаж Капилолийского холма с
Витторино
Вечером Пантеон закрыт, но мы дошли до самого
знаменитого и изящного фонтана Треви,
построенного в 1762 г. архитектором Сальви по эскизам Бернини на фоне дворца. Это
самый большой фонтан Рима, 26 м в ширину и 20 в высоту.
Из центральной ниши дворца
на морской раковине, которую тянут тритоны и морские коньки, как на колеснице,
выезжает бог Океан или Нептун. В нишах по бокам аллегорические скульптуры, и по
ним струятся журчащие потоки воды, обрушиваясь на камни и создавая звук волн,
бьющихся о морской берег. Вверху — барельефы, на одном из них девушка указывает
римским солдатам на источник, поставляющий воду для фонтана. От этого источника
проложен акведук, по которому вода поступала в Рим, неслучайно названный Aqua Virgine. Фонтаны и термы – изобилие воды,
которое мог себе позволить Рим благодаря акведукам – второй символ его величия
и мощи.
Целующаяся пара на фоне фонтана Треви
На маленькой площади, где еле помещается фонтан Треви,
есть ещё церковь, где можно сеть и отдохнуть. Мы не раз за поездку отдыхали в
церквях, слушая песнопения и органы. Людей было – раз, два и обчелся: религия в
колыбели римских пап ныне непопулярна. Но церквей много, и все они действующие.
По дороге домой (жили мы около археологического музея) мы посмотрели фонтан ещё
один фортан Бернини Тритон: фонтаны
в вечернем освещении красивее.
РУИНЫ ФОРУМА
Витторино и руины
Форума
В Риме на
меня самое умиротворяющее впечатление, природное и переключающее от будничных
забот, производят развалины Форума:
раскопки ниже уровня культурного слоя. Там можно провести и день, но если
несколько человек, то надо ходить с мобильниками, чтобы не потеряться в огромной
толпе и неимоверном количестве сооружений разных веков.
Форум
расположен в долине между тремя холмами — Палатином
(ближе к Колизею), Капитолием (где
ныне возвышается Витторино) и Эсквилином
(раскопки через дорогу). В давние времена здесь была болотистая местность,
осушенная во время строительства сточных канав Тарквинием Древним. Здесь
возникла главная площадь Древнего Рима, где размещался рынок, а позже народные
собрания (комиции) и Сенат (курия). Место для Форума было выбрано не случайно –
здесь было заключено перемирие между римлянами и сабинянами, и с той поры долина
была объявлена местом торговли и общих встреч.
Вид с Палатинского холма: вблизи арка Тита и церковь
Святой Франчески
С
падением Римской империи Форум превратился в каменоломню, откуда брали
строительный материал для дворцов, церквей и оборонительных башен. Руины уходили
под землю и зарастали травой – и к началу Ренессанса эти места эти были известны
как Campo Vaccino (коровье поле), и сюда, как и Колизею, приходили художники
писать романтические пейзажи.
Форум – то, что осталось от античности:
отдельные колонны, портики, статуи. Но мощь потрясающая, как и в Колизее! Я за шесть
лет забыла, насколько громадные размеры были у древних храмов. Но все же
вспомнила храм Сатурна: от которого осталась большая колоннада; ротонду
основателей города Ромула и Рема; колонну в честь византийского императора Фоки
и статуи весталок.
Ротонда Ромула
С
запада на восток через весь Форум
проходит Via Sacra (Священная
дорога) — огромные черные булыжники, не разбитые до сих пор. Это путь
триумфальных шествий, которые начинались на Марсовом поле, шли через весь город
к Форуму и заканчивались у Капитолия.
Шествие возглавляли сенаторы, за ними несли военные трофеи и следовала колесница,
на которой находился сам триумфатор в пурпурной одежде, со скипетром из
слоновой кости и лавровым венком на голове. За колесницей шли участники сражения,
а за ними захваченные пленники.
Арка Константина у
подножия Палатинского холма
Около
Колизея обращает на себя внимание огромная (26х21 м) мраморная арка
Константина, построенная в 315 году. Это позднейшая из триумфальных арок и
единственная, посвященная победе в гражданской войне. Часть её барельефов и
колонн сняты с других монументов: Марка Аврелия, сражавшегося с германцами, и
Траяна, одержавшего победу над даками. Немного удивляет столь не бережное
отношение к истории, отраженное в руинах Колизея и Форума, уже у римского
императора. Но, может, иначе бы он не сделал бы христианство государственной
религией, не перенёс столицу в Византию и не открыл бы тем самым новую эру в
истории, попутно установив принцип неограниченной власти императоров. И какая
разница, какие сражения и победы изображены на арке? Все они похожи…
Интереснее, что над боковыми сводами арки есть
и сцены с античными богами, до Константина участвовавшими во всех делах людей:
барельефы эпохи Адриана, только голова Адриана заменена на голову Константина. По
северной стороне это охота на вепря как жертвоприношение Аполлону (который сам
превращался в вепря: любопытно, что это символ солнца, как и лев), охота на
льва и принесение жертвы Геркулесу, убившему льва. По южной – выезд на охоту,
принесение жертвы лесному божеству Сильвану, и охота на медведя, жертвоприношение
«медвежьей богине» Артемиде-Диане. Другие барельефы уже времен Константина
изображают Солнце-Аполлона (с восточной стороны) и Луну-Диану (с западной) на
колесницах.
Колонны вдоль Виа
Сакра, позади арка Тита
Далее
Виа Сакра проходит через однопролетную арку
Тита (13х16 м). Она построена
в память о взятии Иерусалима в 70
году н.э. и послужила моделью для многих триумфальных арок Нового времени.
Внутри пролёта два барельефа: шествие с трофеями, захваченными в Иерусалиме, и
император Тит, управляющий квадригой. В углах пролёта – крылатые богини победы Виктории.
На софите барельеф с изображением апофеоза императора (то есть обретения им божественной
сущности).
Колонны храма Сатурна
(фото не мое, но показательное)
А
перед Капитолием – храм Сатурна,
построенного около 489 года до н. э. Он служил сокровищницей. Там хранили и
зерно: имя Сатурна значит "сеятель". Возле храма 17 декабря начинались
сатурналии, праздник зимнего
солнцеворота, откуда ведёт начало карнавал Нового года.
Во
время римских сатурналий, как и греческих кроний (в честь Кроноса) господа и
рабы менялись местами, вспоминая золотой век всеобщего равенства и процветания
в только что возникшем мире Сатурна, когда ещё ничто не нарушало впервые
установленных законов мироздания. Переодевания сатурналий предполагали, что
после нарушения порядка жизни зимней разрухой всё вернётся на круги своя. Слово
"карнавал" ("carrus-navalis") обозначало
колесницу-корабль Солнца, которое должно было возвратиться к людям. Люди
обменивались подарками — свечами и глиняными фигурками. Сатурналии праздновались
до конца античного времени[1].
Барельефы арки
Септимия Севера
Рядом
с портиком храма Сатурна обращает на себя внимание громадная арка Септимия Севера (203 г.) в честь
победы над Парфией – главного
противника Рима на востоке (ныне северо-восточный Иран). Высота арки составляет
21 м, ширина 23 м. Она облицована мраморными плитами. В ней 3 пролета (центральный
– 12х7 м2, боковые – 8х3 м2) и множество барельефов войны
с Парфией: римский военный совет, штурм Эдессы, осада Селевкии и бегство
парфян, вступление императора во взятый город, а также штурм парфянской столицы
Ктесифона, и речь императора перед войсками у её стен. Под сводом центрального
пролёта арки – барельефы богинь Победы Викторий,
летящих над гениями времён года. Боковые пролёты украшены олицетворениями рек.
В основаниях колонн – изображения римских солдат и пленных парфян.
Руины стадиона на
Палатинском холме
С утра мы
облазили весь Колизей, и собирались сделать то же с развалинами Форума, но на
весь Форум нас не хватило. Только на Палатин, где самое большое сооружение –
руины стадиона. С Палатина прекрасные виды вниз на Форум, и пока я пыталась
запечатлеть сверху древнюю душу Рима, Ярик,
конечно же, потерялся в толпах народа, поставив телефон в автономный режим.
Потом все же догадался его включить и пришел вниз под три колонны от храма Кастора и Поллукса, куда я ему указала
в СМС.
Колонны храма Кастора
и Поллукса
Эти самые
заметные мраморные колонны называют сегодня “Три сестры”, а сам храм — один из древнейших
на Форуме. Он посвящен
близнецам, один из которых был сыном смертного, а другой – бога Юпитера, и второй
уделил первому часть своего бессмертия, и они взошли на небеса как созвездие
Близнецов. На земле же Кастор прославился как укротитель коней, а Поллукс — как
кулачный боец. Братья помогли римлянам одержать победу в бою с объединившимися
против них латинянами и тарквиниями у Регильского озера. У братьев была и
сестра, Елена Прекрасная — та самая, из-за которой началась Троянская война.
Ещё
одна заметная колонна – колонна Фоки,
построенная в 608 г. в честь визита византийского императора Фоки в Рим (что
доказывает, что отношения Рима и Византии не всегда были плохими).
Рядом
с этими колоннами – участок, где был храм Весты
и дом весталок. Фото с первой поездки, когда с мамой мы гуляли там в
меланхолическом настрое дождика, подходящем к развалинам. В солнечную погоду
тысячные толпы перекрывают все впечатление.
Веста
– старшая дочь Сатурна, богиня домашнего очага, защитница родного дома, рода и
родины – считалась покровительницей Рима. Как символ её защиты, в храме
постоянно поддерживался огонь. Отголоску этой традиции следует современный мир,
зажигая вечный огонь в память воинов, отдавших за жизнь за родину. Сегодня они –
символ её хранителей.
Изначально
священный очаг города охраняли дочери царя, затем их заменили шестеро целомудренных
жриц, совершавших служение в течение 30 лет (от 6-10 до 36-40, потом могли
выйти замуж). Жриц в римском обществе почитали, встреча с ними была столь
добрым предзнаменованием, что если осужденный преступник по дороге к месту
казни случайно встречал весталку, то его освобождали.
Круглое
строение храма Весты, окружённое двадцатью коринфскими колоннами,
символизировало мироздание. Внутри храма находился тайник, где хранились
символы империи, которые, по легенде, Эней привез с собой из Трои, в том числе
Палладиум: изображение Афины Паллады, или Минервы. Но из-за постоянного огня в
храме время время от времени возникали пожары, и после пожара 191 г. даже
потребовалась реконструкция – проведенная женой Септимия Севера Юлией Домной.
От
дома весталок сохранился прямоугольный атриум в 68 метров длины и 28 метров
ширины, который раньше обрамляли портики с 44-мя колоннами. В портиках стояли
статуи верховных жриц Весты, 12 из них дошли до нас. Ничто не отличает дом
весталок от обыкновенного римского дома. В середине был tablinum — большой и
роскошный приёмный зал. По бокам шесть комнат, предназначенных для шести
весталок. Посреди атриума – следы маленького восьмиугольного здания, возможно, потайного
святилища, где хранился Палладиум.
Капитолий: здание
Сената (Курия),
колоннада храма Сатурна,
колонна Фоки, арка Септимия Севера
Развалины Форума на зеленых лужайках включают
ещё много всего. Они живописны, и лучший вид на них с высокого холма Палатина,
с которого мы и начали обзор. Ярик там снимал
все камни подряд, пока на фотоаппарате не кончилась зарядка, потом взял
телефон, но на него снимать уже устал. Далее он просто сидел и отдыхал среди
колонн, радуясь, что рядом с Капитолием мы нашли кран с водой. 1 ноября было
ещё жарко, и он гулял в одной рубашке. Я тоже умылась и помочила
руки и голову. После чего у нас
хватило сил дойти до Пантеона.
ПАНТЕОН –
ХРАМ ЮПИТЕРА
Отверстие в куполе Пантеона
(фото не мое, но очень удачное)
Пантеон, «храм
всех богов», имеет в куполе 9-метровое отверстие, как напоминание о том, что громовержцу
и царю богов Юпитеру, наследнику более древнего образа бога ясного неба
(Юпитер=Диовис Патер: «отец света, дня») храмы строили без крыш. Согласно
Интернету, её видно из космоса. Отверстие называется «оком»
(окулус), и через него в храм проникает свет, который “не растекается”, а
остаётся в форме светового луча, становясь почти осязаемым (фото здесь не моё,
но я его выбрала как показательное). Как все древние храмы, Пантеон
символизирует Космос. А окулус – солнце, которое древними народами
воспринималось как глаз бога Небес.
Дождь,
проходя сквозь отверстие, как ни странно, тоже рассеивается – когда с
мамой мы зашли в Пантеон в ливень, в храме мы его не ощущали.
Мощь Пантеона
Нынешний
Пантеон построен во II-м веке при императоре Адриане на месте предыдущего,
возведенного за два века до того Марком Агриппой и пострадавшего от пожаров.
Латинская надпись на фронтоне гласит: “М. AGRIPPA L F COS TERTIUM FECIT” (“Марк
Агриппа, избранный консулом в третий раз, воздвиг”). Это самая большая из сохранившихся античных купольных
построек, и вплоть до XIX века не существовало купола большего диаметра. Его
форма восходит не к греческим портикам, но к центрическим италийским хижинам и
святилищам, напоминая древний храм Весты. Архаические дома часто были круглыми,
как купол небосвода – в центре располагался очаг. Это естественная форма дома,
и нам сегодня психологически комфортно оказаться в круглом жилище.
Рядом
с Пантеоном напоминает о древности один из египетских обелисков, которых в Риме
много. Это ещё один пример любви римлян к монументальным сооружениям. И сама
ротонда – шедевр римской строительной техники. Для облегчения конструкции
расчленена семью большими симметрично расположенными нишами, место восьмой
занимает вход. С той же целью в толще сегментов сделаны ещё восемь скрытых ниш
поменьше. Купол поднимается над ротондой на 22 м, так что высота здания 42 м в
целом почти равна внутреннему диаметру ротонды (43,5 м). Пол и стены из
разноцветного мрамора. Портик, шириной 30 м и глубиной 14 м, стоит на 16
монолитных гранитных колоннах коринфского ордера с беломраморными капителями.
Выразительные статуи Пантеона внутри
Ныне это христианский
собор, который при нашем
приближении оказался закрыт во славу какой-то слишком торжественной религиозной
церемонии, побуждая прийти сюда снова. В 609 году храм всех богов был
превращен в христианский храм Санта Мария ад Мартирес (или Санта Мария Ротонда). В первый визит впечатляет телесная и
эмоциональная выразительность христианских скульптур Пантеона – истинных
наследниц греческих статуй. Это самое явное доказательство того, что
среднековье явилось прямым продолжением античности, несмотря на временные
культурные сбои и упадки, столь часто свойственные истории. Правда, мракобесие
средневековья проявилось в том, что природный символизм сменился более
пугающим: дыра в куполе перестала видеться солнечным оком Бога, и возникла
легенда, что её проделали злые духи, улетая из храма при звуках мессы.
В Пантеоне
погребены известные люди Италии: в частности, Рафаэль и первый король
объединенной Италии Виктор Эммануил II.
ПЬЯЦЦА НАВОНА С ФОНТАНАМИ И МУЗЕЕМ ГЛАДИАТОРОВ
Площадь Пьяцца Навона
От Пантеона недалеко до Пьяцца Навона
– Морской площади с фонтанами Бернини. Фонтаны, как и термы – отличительная черта всей
Римской империи с древности благодаря огромной системе акведуков.
Площадь
имеет форму вытянутого с юга на север овала. Она овальна, потому что
располагается на месте цирка Домициана, существовавшего здесь с 1-го по 5-й и век.
На стадионе проводились соревнования по бегу, метанию диска, кулачные бои.
Это
как-то оправдывает наличие здесь Музея гладиаторов – который по теме неплохо было бы
расположить близ Колизея или в нем самом. Это частный, а не гос. музей, и
Яромиру билетик стоил 10 евро, а мне бесплатно. Он небольшой, хотя двухэтажный
и порадовал нас красочностью. Точнее, это музей истории гладиаторского костюма,
а ещё точнее, костюма воинов разных областей и стран времён античности: Греции
и Рима, Фракии, Фригии (шлем, украшенный синим как фригийский колпак),
обмундирование с мехом – так тепло одевались даки, жившие ближе к нашей
западной Украине, где в гуцулах сохранились их потомки, и т.д. Кольчуги,
похожие на наши, изящные шлемы с перьями и латы с громовыми и солнечными
знаками. И даже шкура медведя: во все
времена герои носили шкуры если не львов и тигров, то медведей. Этот музей
выглядит очень живым – и руинам Колизея не хватает его живого момента.
Костюм фригийского воина Шлем и щит в музее гладиаторов
Пьяцца Навона – активное туристское место, где всегда
полно народу. В
Фонтан Бернини
Морская площадь знаменита тремя фонтанами. В
центре Пьяцца Навона – фонтан Четырех Рек: шедевр Бернини,
созданный в 1640-1650-х гг. Вокруг скалистого грота аллегорические фигуры
Дуная, Ганга, Нила и Ла-Платы символизируют Европу, Азию, Африку и Америку (скульптуры
выполнены по эскизам Бернини его учениками). И сверху Бернини поставил римский
обелиск (по образцу египетских, которые неожиданно украшают многие площади Рима)
-- он воплощает равновесие 4-х сторон света.
Фонтан Нептуна
Фонтан Нептуна и фонтан
Мавра в начале и конце площади
были поставлены ещё до Бернини в конце XVI века. Фигура Мавра выполнена по
эскизам Бернини его учеником, а остальные скульптуры были добавлены в XIX-м
веке.
Напротив
фонтана Четырех Рек, на месте мученической смерти Святой Агнессы, стоит церковь Сант'Аньезе ин Агоне (XVII век) с двумя колокольнями по
сторонам. Внутри церкви – скульптуры и картины в стиле барокко, как и другие,
она похожа на музей классической живописи. Как и в других многочисленных
полупустых церквях Рима, в ней можно посидеть отдохнуть и послушать орган.
На
обратном пути мы зашли в ещё одну большую церковь, Санта Мария Майоре.
Там алтарь с витыми колоннами – такой же как в соборе Святого Петра в Ватикане,
и по-византийски красивые мозаики и фрески. По дороге купили продуктов (на 7€,
цены примерно наши) и я приготовила овощи-полусуп из гибрида брокколи и цветной
капусты.
БОГАТСТВА ВАТИКАНА И ГЛАВНЫЙ
ХРИСТИАНСКИЙ СОБОР
Саркофаг
Третий день в Риме мы посвятили Ватикану. Приехали мы
туда в 9.15 утра, и это уже поздновато,
надо было в 8.30, я полагаю. Встали в 7.15, и это тут даже поздно, рынок на
соседней улице работает с 6-ти. Вошли только в 11
(бесплатно, я могла и без очереди, но не знала), зато и гуляли часов пять. С мамой мы как-то быстро прошли очередь (это было
в 4 часа дня под конец впуска), а тут я куртку не взяла и в тени под холодной
высокой стеной Ватикана замерзла. Индусы носили рекламу соседнего ресторана с
итальянскими макаронами и индийским карри.
Египет: ключи жизни
Сын не зря три года посещал лекции в Эрмитаже, когда
учился в классической гимназии c латынью. Ему там привили такую любовь к
древнему миру, что в Ватикане он снимал подряд чуть не все статуи и камни с
надписями.
Лаокоон
В Ватикане, наверное, самое большое собрание античных статуй, из которых мы
зрительно помним как минимум Аполлона Бельведерского, троянского прорицателя
Лаокоона, обвитого морским змеем за то, что он предупреждал об опасности коня,
придуманного хитроумным Одисеем, и Персея с головой Горгоны – которые встречают
посетителей недалеко от входа, вместе с огромными ваннами и саркофагами.
Мастерством скульптурного изображения животных также можно полюбоваться у самых
врат ватиканского музея.
Персей с головой
Горгоны Артемида
Илифия – Луна-помощница матерей
Я бы сказала, что Ватикан – по премуществу музей древнего мира, и только
потом Возрождения. В этом он соперничает с московским пушкинским музеем.
Впечатляет обширное собрание шумерских и египетских каменных таблиц с
клинописью и иероглифами, начертаниями богов и исторических
персонажей. В египетском отделе очень много кошек –
олицетворений Бакст, и ушебти – олицетворений умерших. Также украшения,
саркофаги и фаюмский
портрет (как и шумеры, египтяне рисовали очень большие глаза).
Египетские
кошки
В шумерском – клинописные таблицы, образ бога
Неба Ана с крыльями, который я часто использовала в презентации об архетипах,
ассирийские воины в шлемах и воины Ашшурбанипала, взбирающиеся по лестнице. А
ещё лошади, прирученные хеттами.
Запоминается большая этрусская коллекция, где удивляют головы с рогами на
зеленовых бронзовых щитах (архетипически, рога как символику скота имеют боги
плодородия и подземного мира).
Из коллекции этруссков
И очень знакомая греческая керамика: Сфинкс, загадывающий загадки Эдипу,
орел, клюющий печень Прометея, или битва Персея с Минотавром.
Битва Персея с
Минотавром
Про скульптуры я уже говорила: их эмоциональное выразительное
художественное мастерство, ярко передающее нюансы чувств, что не утрачивается и
в христианстве. Оно присуще образам богов (например, величие музы астрономии
Урании с земным шаром и указкой; отталкивающая голова медузы Горгоны на латах
полководца; олицетворение щедрости с рогом изобилия в позе самоотдачи; или
Гигея со змеей и чашей и озабоченным выражением лица). Но распространяется и на
людей: императоров, философов, и просто юношей и девушек (с огромными глазами,
как на фаюмских портретах). Я была рада, что последние останавливали внимание
Ярика. Но поскольку он примерялся фотографировать очень медленно, я не знала,
как увести его из галереи, покуда он не пройдет её всю.
Лоджии Рафаэля и Сикстинская капелла Микельанджело
тоже делают Ватикан «самым цитируемым» музеем мира. Если ходить с аудиогидом, то это приключение
на целый день.
Фреска с морскими конями
на карте Италии в лоджиях Рафаэля
Лоджии Рафаэля запоминаются тем, чего нет среди копий у нас в Эрмитаже –
картами Италии, её обнесенных крепостными стенами городов, её морей с морскими
божествами. Из его картин в галереях, конечно, обращает на себя внимание
«Афинская школа», занимающая целую стену и столь часто помещаемая на книгах по
философии: где Платон поднял руку вверх, к миру идей, а Аристотель указывает
вниз, на единичное как точку отсчета. (Не этой ли мысленной картиной
подсознательно руководствовались и классики марксизма, когда столь непреодолимо
и опрометчиво поделили мир на материальное и идеальное, забыв про единичное, и
странным образом одновременно отдав предпочтение материи – и идеалу
социализма…)
Рафаэль. Афинская школа.
Ещё в галереях много гобеленов: они цветнее и интереснее, чем гобелены
Эрмитажа, где они производят запыленное и выцветшее впечатление. Ярик
сфотографировал штук двадцать. Фигуры на гобеленах очень скульптурны – как, в
целом, и вся итальянская живопись. Видно, что возрожденческое качество
ткачества достигло вершин.
Гобелен "Избиение
младенцев"
Росписи сотворения мира, Адама и Евы кисти Микельанджело так легко
всплывают в памяти, что можно ничего не говорить о мятежности его стиля и
характера. А поражает в Сикстинской капелле её высота и тот колоссальный труд,
который проделал живописец, недаром изобразивший себя в виде святого мученика,
с которого содрали кожу: он держит её в руках. Фотографировать тут нельзя, но
туристы нарушают запрет. Хотя уступают искушению также приобрести и открытки
всех форматов на выходе – куда надо добраться не сильно поздно, чтобы успеть
ещё в собор Святого Петра.
Потолок Сикстинской
Капеллы (фото получилось!)
Удивительно, но от
экскурсии по Ватикану мы почти устали!
Вид на собор Святого Петра с площади
Пьяцца дель Попули
В собор святого Петра тоже обычно огромная очередь — через всю
площадь, — но она, к счастью, быстро двигается, так что к пяти мы посмотрели
собор, до
последнего времени считавшийся самой большой христианской церковью в мире.
Высота его – 133 м, длина с портиком — 211 м. На полу центрального нефа имеются
отметки, показывающие размеры других крупнейших соборов мира, что позволяет сравнить
их с собором св. Петра. Он стал образцом, чьи черты узнаваемы во всех крупных
храмовых всех постройках христианских стран последующих столетий. На него
неслучайно похож своей колоннадой наш Казанский собор.
Скульптура
Петра с ключами от рая
Главный
храм католического мира построен на месте цирка, на арене которого во времена
Нерона предавали смерти христиан. В 67 году тут был распят вниз головой апостол
Пётр, который из скромности попросил, чтобы его казнь его не уподобляли
Христовой. Имя главы апостолов значит «камень», как и индоевропейское имя
древнего громовержца, которое возникло в те времена, когда гроза представлялась
битвой каменных топоров. Лабрис – «каменный» -- топор с двумя лезвиями, некогда
символ царя богов, – стал эмблемой папы римского. А главный символ Петра в
христианстве – два ключа от врат рая, с которыми он изображен на троне в
соборе,– унаследован от двуликого Януса, бога ясного Неба и стража небесных и
всех других дверей (в представлении древних, когда двери Неба отпирались, шёл
дождь). Как громовержец, бог дождя, – изначально посредник между людьми и богом
Неба, так и Пётр, и папа Римский – посредник между людьми и Богом-Христом.
Дождь идёт сверху вниз; сверху вниз нисходит Дух Святой – об этом напоминает
перевернутая поза распятия Петра.
Из-за
идеологических купюр мы привыкли воспринимать историю дробной как частокол
событий. Но она куда интересней, если её воспринимать плавный поток без
разрывов.
Алтарь над гробницей
Петра
В 326 году император Константин повелел
построить базилику Святого Петра. Она простояла более тысячи лет! Но ничто не
вечно, и в 1452 году началось строительство собора, в котором участвовали
Браманте, Рафаэль, Микеланджело. В XVII в. архитектор
Мадерно удлинил восточную ветвь креста — пристроил к центрическому зданию три
нефа, вернувшись к традиционной форме латинского креста. Бернини 1656-1667 гг. создал площадь
перед собором полукругами колоннад. Мраморный барельеф над дверями: “Иисус
вверяет Петру ключи от Царствия Небесного”. И алтарь с четырьмя витыми
колоннами над гробницей святого Петра, сокрытой под землей. Раскопки в 1940-х
годах открыли надписи и рисунки, которые доказали, что это действительно гробница
апостола. Там отдельный музей (за плату), вход в собор, слава Богу, пока
бесплатный.
"Пьета" Микельанджело
В соборе известный шедевр Микеланджело – “Пьета”,
созданная им в возрасте 25 лет! А ещё тут хранится Копье сотника Лонгина,
которым был пронзен на кресте Спаситель и часть мощей архиепископа
Константинополя Иоанна Златоуста.
По фризу купола и церкви мозаичная надпись на
греческом и латыни со словами Христа: “Ты – Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою… И дам тебе ключи Царствия Небесного; и что свяжешь на земле, то
будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на
небесах”. Если самый великий собор мира навеет философическое настроение, можно
вспомнить идею Владимира Соловьева и Павла Флоренского, что роль человека на
земле – это роль священника, одухотворяющего жизнь. И применить слова Христа к
своей бытовой ситуации. Но нам было не того, так как мы вышли из собора уже в
сумерках.
Леонардо да Винчи – изобретатель велосипеда
И сразу же устремились к музею Леонардо да
Винчи, который частный и закрывать его, к счастью, не торопятся. Тут представлены копии его наиболее известных картин и изобретений: планера,
парашюта, вертолёта, самодвижущейся повозки, танка, пулемета, зеркальной
комнаты, спасательного круга и др. На экране показан принцип действия каждой. У
Ярика тогда ещё не начались возрастные проблемы с замедлением деятельности,
непреодолимые для нашей медицины и обрушившие на меня диагноз аутизм, и он часа
полтора бодро ходил по этому маленькому музею до самого его закрытия, объясняя
мне назначение огромного количества технических средств, изобретенных учёным.
Так как сама я отдала предпочтение копиям картин и чуть было опять не потеряла
его в одном из закутков, из которого выходить он явно не собирался.
(И почему часто самые серьезные проблемы с детьми приходят в юности, когда
должен быть расцвет? Раньше срока кончается энергия? Или настолько не налажен
сегодня у нас механизм социальной жизни? Я и сама мучилась в последнем классе
от напряжения и неизвестности, а на первом курсе университета от опустошенности
и разочарования, после такого напряжения, пока жизнь не вошла в колею, которую
задал хор Университета и сложившаяся там хорошая компания. Потом, по окончании
ВУЗа – опять в никуда, если ещё не сложилась семья. Неужели стрессы так
обязательны? В Европе гуманнее – в Университеты бесплатно берут всех. Если потом
не сможешь или не захочешь учиться, так что ж… У нас же все психологические
силы брошены на поступление, какой же творческий импульс остается на учебу?)
Замок Ангела
Наш путь к метро лежал мимо Замка Святого Ангела, он был уже закрыт.
Пантеон,
Собор Святого Петра, Замок Ангела – эти три могучих сооружения Рима объединяет
тема веры. Пантеон и Замок Ангела – самые мощные, кроме Колизея, сооружения
Рима. Собор Святого Петра тоже поражает размером. Замок Ангела – крепость, но
тоже с религиозной канвой: ангел, убирающий меч в ножны, в средневековье
привиделся Папе Римскому как символ победы над чумой.
Ангел во дворе Замка
Мы вернулись к Замку Ангела под конец путешествия, в последний день. Ангелов
там не один, а множество: и на крыше, и во дворе Замка, и на мосту, который
ведёт к замку. Мост Святого Ангела десятью скульптурами ангелов в стиле барокко
украсил Бернини. С крыши замка хороший вид на Ватикан, собор Святого Петра и на
ближайшие мосты со скульптурами. Фото остались от дневного посещения замка,
когда я гуляла с мамой: Замок Ангела стоит на пересечении путей, соединяя центр
города с Ватиканом и Народной площадью, и я близ него побывала дважды в первую
поездку и дважды во вторую.
Мост с ангелами из замка Ангела
Однако и Ватикан, и Пантеон, и замок Ангела находятся далековато от метро –
итальянцы, видимо, любители гулять пешком. Но от замка Ангела недалеко до Народной
площади Пьяцца дель Попули – с фонтанами, украшенной мифологическими
персонажами и известной народными гуляниями. Там при нас человек вращал два
горящих факела, и там мы закончили пешую прогулку, сев в подземку. Наутро –
билеты на электричку в Неаполь!
СКАЛА ТЕРРАЧИНЫ.
ХРАМЫ БОГУ ГРОЗЫ НА
ГОРЕ
Скала в Террачине
От Рима до Неаполя на электричке 3 часа. Это мне
показалось много, и я решила сделать остановку посередине, где можно выйти
окунуться в Средиземном море. 3-го ноября это ещё возможно. Я выбрала Террачину – курорт,
где есть пляжи, и порт посередине между Римом и Неаполем.
Террачина столь же древняя, как Рим, тут заканчивалась
известная Апиева дорога, стартовавшая от римского форума. Террачина
привлекает огромной живописной скалой, торчащей в море, и горой, где
сохранились два храма Юпитера.
Храм Юпитера на горе
Настроение было так себе:
с утра моросил дождик. Будильник Ярика зазвонил в 7, хоть я просила поставить
его на 8. Собрались не торопясь, Ярик съел всю кашу, и я купила на рыночке у
парадной за 3 евро кг чечевицы, две хурмы, 4 помидора и съедобный цветок кактуса.
На вокзал мы пришли раньше, и на поезд сели в 9.30 вместо 10.30. Так правда
нельзя: можно ехать на 4 часа позже, но не раньше билета, как нам объяснил
контролер, однако проблем это не вызвало. Я впервые ехала на двухэтажном
поезде, наблюдая холмы за окном и просветы между туч: хоть бы солнце, наконец,
вышло! хотя я и в дождь буду купаться, другой возможности не будет.
Дорожка между двумя
храмами Юпитера с видом на Террачину внизу
От поезда до Террачины
нас подбросил приуроченный к электричке бесплатный автобус. Увидев скалу,
метров на 300 возвышающуюся над морем, вид на которую прикрывали разлапистые
пальмы, я не пожалела, что сюда приехала: это моё место! я бы и пожила здесь
несколько дней, если бы было лето. Палец скалы напоминал скалу Ифач в Испании, где
я была за год до того. Искупаться мне удалось, даже два раза, пока выглядывало
солнышко, но Ярик только зашёл в море вымыть фрукты и посидел в шортах, даже футболку
не снял. Вода ещё не остыла с лета и имела удивительный эффект: на поверхности
она была холоднее, чем в глубине: ныряешь, чтобы согреться!
Малый храм Юпитера в
предгрозовой момент
Потом снова затуманилось,
и мы пошли на гору, на которую любовались, пока сидели на пляже. На её вершине
сохранились развалины построек и два храма Юпитера – большой и маленький. Стены
мощные, снизу они хорошо видны. Я
знала, что храмы богу грозы строили на горах, но немного не рассчитала, что на
таких высоких. Однако мы дошли.
Большой
храм Юпитера
Подымались мы часа
полтора – хорошо не жарко. Наверху были скамейки с видом вниз на порт, и на горы,
и на город. Порт маленький, не скажешь, что ему две тысячи лет, а пляжи
песчаные по 5 км в обе стороны. При входе пригодилось моё удостоверение: 6 евро
мы сэкономили. Сам факт важен, что оно есть, пусть и по-русски.
Большой
храм Юпитера вблизи и Ярик вдалеке
Мы сфотографировали обвитые плющом арки стен. Жаль,
статуй там уже нет. Но столь старательно мы добирались до храмов, столь
тщательно облазили все развалины, что громовержец, видно, оценил наше рвение и решил
явить свою милость: и пока мы сверху любовались
панорамой, начало накрапывать, а как вниз пошли, разразилась гроза!
Руины жилых помещений у храмов
Юпитера
К храмам
ведет автомобильная дорога, и пожилая пара англичан
на машине – под ливнем, потоком текущим вниз по асфальту,– подбросила нас до
кафе, где мы оставляли рюкзак с одеждой и чечевицей. Все значимое с собой
таскал Ярик, а я подымалась налегке. В этом кафе мы попросили кипятка для чая и
согрелись. Дождь кончился, но мы ещё долго ловили автобус до поезда на площади
с фонтаном между двух камней-скал и с видом на гору гостеприимного бога грозы.
В поезде на Неаполь пообщались с итальянцами – они тут же сказали по-русски:
водка, Путин, коммунизм. Остальное я говорила по-английски, а они по-итальянски.
Ярик, правда, при посадке в поезд поскользнулся и ушиб локоть. Дождь – главное
бедствие для путешественника.
ПАНОРАМА НеаполЯ: набережная, замки
Вид на гору Везувий и
мол ворта
Неаполь с
гор широким амфитеатром живописно спускается к многокилометровому побережью. В
нем много негров и русских из глубинки, которые тут себя нашли в роли сиделок и
челноков. Русские нам в основном и указывали маршруты, потому что сами
итальянцы предпочитают откреститься, если к ним обращаешься. Только с пожилыми
мужчинами можно разговаривать, они вежливые – и видно, что раньше Неаполь был
культурнее, хотя всегда был торговым городом со всей вытекающей отсюда
предприимчивостью.
Рим – куда более
чистый и культурный, чем Неаполь, где улицы грязные, названия их часто нет, а нумерация
как попало. Снятая нами комната была в доме 3, который оказался рядом с 88-м, притом, что дома с цифрами 1, 2 и 4 располагались
в противоположной части квартала. Мы весь квартал обошли кругом, пока
искали, потому что и номера на доме не было. Пока я не позвонила несколько раз по телефону, и молодой
человек хозяйки квартиры все-таки спустился нас встретить, с пятого этажа без
лифта. Она студентка, изучает историю, работала на археологических раскопках в
Помпее. Квартира трехкомнатная, в одной живет сама, другую сдает, 3я между ними
с большим столом общая. Милая девочка, но не понимает, что её дом найти малореально
даже уроженцу данного квартала.
Пока шли – мимо
нас шныряли мотоциклы вверх-вниз по узким улочкам из крупного булыжника.
Суетливый вечер пятницы и ощущение полной криминальности, даже рядом с
церковью, где стоял наш дом. Но русские, тут живущие, влюблены в этот город.
Конечно, уникально: жить на спускающейся к морю горе.
Мы поселились на средней высоте – высоте Ботанического сада и главного
музея Неаполя – Археологического – в пешеходной досягаемости. Комната с
названием «Panoramic Terrace» имела балкон, на котором можно играть в футбол. С
террасы было видно море. Утром Ярик там завтракал, а я постирала вещи, и они
высохли на солнце, пока мы собирались.
Мы были в Неаполе три дня, как и в Риме. И в первый день гуляли по низу
побережья. В последний, посетив галерею Кападимонте, спускались пешком к нашему
жилью почти с самого верха.
Панорама Неаполя с пляжа
Ротонда Диаз
Лучше всего панораму
Неаполя видно с моря. До набережной мы доехали на метро и совершили по ней
длинную прогулку, посетив два замка - Кастель Ово и Кастель Нуово. Неаполь сильно
вытянут вдоль моря, и сильно поднимается вверх, демонстрируя ещё три крепости
на склоне покрытой городом горы. Издалека видна другая гора – Везувий: он как
на ладони, совсем близко. Неаполь с набережной тоже как ладони, весь!
Это был, пожалуй, самый
спокойный день нашей поездки. Я искупалась на
официальном песчаном пляжике Ротонда Диаз, пока Ярик с фотоаппаратом
гулял по молам из огромных белых камней. В яркости морских бликов от неаполитанского
солнца фото с планшета получились как картины!
Вид на Везувий с островка Санта-Лючия
Кастель Дель Ово
(Замок-яйцо) находится на островке Санта Лючия у набережной с тем же названием,
вдоль которой протянулся парк со множеством скульптур и фонтанов. С мостика в
замок на голубом фоне моря видны зигзаги пристаней со множеством белых кораблей
на фоне Везувия. На мостике продают сувенирчики, среди которых Буратино и
Пьерро, и рядом с торговцами несколько итальянцев, одетых в те же кукольные
наряды, поют песенки. Мое впечатление о Неаполе здесь улучшилось настолько, что
я и сама потом спела, идя по набережной Санта-Лючия:
Неаполь
чудный мой, о край прелестный,
Где
улыбается свод нам небесный,
В
душу восторги льёт неземные.
Санта-Лючия!
Санта Лючия!
Кастель дель Ово
Кастель
дель Ово – крепость древняя и потому небольшая: в римскую эпоху
на островке возвышался замок римского патриция со звучным именем Луций Луциний
Лукулла. Норманны и анжуйцы достроили сооружение бастионами из желтого туфа. В
XVII в. во время правления Карла I Анжуйского замок служил тюрьмой, там был
заключен философ Томмазо Кампанелла, автор коммунистической утопии «Город
Солнца». Такое название подходит самому Неаполю!
Крепость названа "яйцом"
названа так из-за своей плотной конфигурации. А по средневековой легенде,
латинский поэт Вергилий, который считался великим магом, в одной из комнат
замка подвесил кувшин с яйцом. Говорили, что когда кувшин упадет и яйцо
разобьется, замок и город превратятся в руины.
С террас верхних этажей
замка (куда на мое счастье ходит лифт) можно полюбоваться панорамой залива с
островом Капри.
Морской простор Неаполя
Дорога
с набережной поворачивает в исторический центр города – на прямоугольник Народной площади – Пьяцца-дель-Плебисчито. Это самая большая площадь в
Неаполе. С одной её стороны – Королевский дворец (но там внутри пустовато), напротив
-- церковь Святого Франциска в стиле неоклассицизма. Днем она была закрыта, а
на площади играли мамы с детьми.
Пьяцца дель Плебисчито
Королевский дворец (Палаццо Реале) построен в XVII в.,
здесь находилась резиденция испанского короля Филиппа II. В нишах длинного
фасада (169 м) – статуи его предшественников из разных династий. С 1804 г.
основную часть здания занимает Национальная библиотека Неаполя, где хранится
уникальное собрание папирусов из соседнего с Помпеей Геркуланума, испытавшего
ту же судьбу. Здесь также расположен Музей исторических апартаментов
Королевского дворца с работами Тициана, Гверчино, Лука Джордано и других – но в
целом пустовато. Дворец окружен садом. Обращают на себя внимание скульптуры
"Укротителей коней" – копии тех коней Клодта, что стоят в Петербурге
на Анчковом мосту. Они были подарены императором Николаем I королю Фердинанду
II.
Укротители коней – копии коней Клодта в
Санкт-Петербурге
Другая
центральная площадь, название которой тоже подчеркивает идею самоуправления -- Площадь
Муниципалитета (Piazza
del Municipio). Её сложно пропустить, так как она примыкает к ж.д. вокзалу.
Правда, ж.д. пути в Неаполе порой объединяются с метро, и чтобы попасть в
Помпеи, на поверхность выходить не обязательно. В центре этой площади – конная
статуя короля-объединителя Италии Виктора Эммануила II.
Кастель Нуово
От обоих площадей путь к
другой точке набережной, чем Кастель Ово, ведёт в Кастель Нуово –
живописный Новый замок, с мощными круглыми башнями, напоминающими туры в
шахматах. Перед замком – сквер, особенно красочный уже начавшейся в ноябре
золотой осенью, и "живой" календарь из цветов, дата на котором
обновляется ежедневно. Здесь также останавливаются английские двухэтажные
автобусы, ненавязчиво зазывая на экскурсионные прогулки по Неаполю.
Окно замка Кастель Нуово
Этот замок более известен
как Маскио Анджоино (Maschio Angioino) – и когда я спросила дорогу, итальянцы
назвали его так, потому что он был возведен королём Карлом Анжуйским (в конце
XIII в.). Замок был культурным центром, где бывали Джотто, Петрарка, Бокаччо.
Династия Арагон дополнила замок двумя башнями и Триумфальной аркой между ними (в
честь въезда Альфонса Арагонского в Неаполь в 1443 г.). Внутри замка можно
посетить Палатинскую капеллу (Cappella Palatina), которая, возможно, была
расписана Джотто, громадный Зал баронов и маленький городской музей с возрожденческими
фресками XIV
в.,
картинами, скульптурами и изделиями из серебра.
Фреска XIV в.
После великолепия Рима или
Флоренции эти немногочисленные экспонаты не производят впечатления и, несмотря
на притягательность этой красивой крепости, внутрь можно не ходить. Как и в
Королевский дворец: не тратить времени и денег (я заглянула туда, только потому
что мне было бесплатно). Наиболее мне запомнился зал современных скульптур: они
поразили меня своим выразительным качеством – в ваянии традиция от античности
до наших дней столь мощная, что халтура наших дней (скульптура как
недолепленный набросок под флагом пост-модернизма) ей нипочем.
Археологический музей Неаполя –
ПРЕЛЮДИЯ ПОМПЕИ
На входе в музей
Что
нужно в Неаполе посетить – это Национальный Археологический музей. Это главный музей
Неаполя: метро рядом с ним называется просто «Музео». Он огромный,
четырёхэтажный, и под стать его
размеру в вестибюле музея – гигантская скульптурная голова лошади.
В основном это музей античной скульптуры, из которой
наиболее известная – "Укрощение быка".
Укрощение
быка
Но главная его достопримечательность – на верхних
этажах хранятся фрески и статуи, раскопанные в Помпее и Геркулануме, есть
макеты и демонстрируется фильм, реконструирующий по частям, каким был этот
огромный и богатый город.
Им в тему на первом этаже обращает на себя внимание
античная скульптурная красота поз смерти.
Античная
красота поз смерти
А ближе ко входу сразу же нашлись ряды саркофагов с
барельефами и античных статуй для Ярика, начиная с бюстов императоров (самый
красивый из них – несомненно философ Марк Аврелий), поэтов (Гомер), историков
(Фукидид, Геродот), философов (Сократ) и просто женских ликов.
Гомер
.
И кончая богами – от небольшой Кибелы на троне со
львами, изящной Венеры с Амуром в человеческий рост – до огромной Цереры в
растительном венке или известной статуи опирающегося на дубину великана
Геркулеса. По числу античных статуй Археологический музей соперничает с
Ватиканом.
Геркулес Воин в
солнечных доспехах
Этот музей – хорошая подготовка к поездке в Помпею.
Потому что, во-первых, надо наметить, что смотреть. Помпея представляет собой
лабиринт многочисленных улиц, где легко заблудиться и не так легко найти
достопримечательности даже по плану. А во-вторых, когда их находишь, охватывает
разочарование, что здесь были фрески, которых теперь нет, потому что они в
неаполитанском музее. Кое-что оставлено, но это производит ущербное
впечатление, по сравнению с роскошью жизни состоятельной Помпеи.
Фрески
из Помпеи
А в неаполитанском музее фрески восхищают: и красками,
и позами, и выражением лиц. Они запоминаются, как и макеты домов и храмов, и с
этой памятью можно уже ехать в Помпею.
ГОРА ВЕЗУВИЙ
И РУИНЫ ПОМПЕИ
Везувий за виноградниками Помпеи
В Помпеи из
Неаполя добираться на электричке недолго, около часа (электричка идет от
центрального вокзала на площади Гаррибальди – станция Napoli Garibaldi – и
носит характерное название Circumvesuviana, цена 3€). Вход в Помпею 11€, однако бесплатный в первое
воскресенье каждого месяца, как во все гос. музеи: эту информацию надо
помнить и использовать. Мы случайно как раз попали в воскресенье, так что в
любом случае прошли бы бесплатно. Но народ ходил по развалинам толпами. Может потому мы и устали. Вот в археологическом музее накануне
вечером народу было мало, и ощущение осталось хорошее.
Дорога на
Везувий закрывается в 3 часа дня, поэтому лучше начинать с него. Помпею-то
можно смотреть до пяти: то есть до сумерек, до самой темноты. Мы выехали в
8.30, и в пол-десятого уже вошли в лабиринты города. Гуляли по руинам 5 часов,
обошли далеко не все и в пол-третьего устремились на последний автобус к
Везувию. Но увидеть жерло вулкана уже не успели, посмотрели лишь гору вблизи.
Сама дорога туда, занимающая около часа, очень живописная: серпантины.
Горы около жерла Везувия (на дальнем
плане синеется море)
Помпеи
раскопаны не целиком – часть ещё под землёй, и это отчасти спасает туристов. 5
ноября было довольно жарко, бутылки с водой кончились быстро (хорошо есть
туалеты, где Ярик пополнял запас воды), и я
буквально падала с ног, а Яромира было не убедить смотреть сначала главное. Он
решил осмотреть всё и шёл по плану, убегая своим маршрутом, потом мы созванивались
и встречались – потому и не успели к кратеру. Хорошо в развалинах течёт водопровод
со времён Помпеи – я сунула ноги под холодную воду и только так потом дошла до
Форума. А до того снимала обувь и шла по булыжникам улиц босиком.
Улица с водопроводом
Устали мы очень, но
главное посмотрели. Дома с высокими потолками, портиками колонн, садиками, фресками,
мозаиками. Многие из них настоящие шедевры (Вилла
Мистерий, где фрески изображали Дионисийские мистерии, или мозаика Битвы при
Иссе с изображением Александра Македонского в Доме Фавна).
Фреска Афродиты
Регулярная планировка,
ровные линии зданий, все стены каменные. Чувствуется, что очень достойная была
жизнь – не хуже,
чем сейчас. Если не лучше: мы вполне
согласились бы жить в такой обстановке. Широкий форум, просторные храмы Юпитера
и Аполлона, два театра и огромный амфитеатр
(самый старый из ныне известных — он был
построен около 80 до н.э. и рассчитан на 20 тыс. жителей). Водопровод по всем
улицам и 3 большие бани-термы. Это действительно был
город, а не деревня!
Фрески на стенах дома
История говорит, что Помпеи
были основаны осками в VI в. до н.э. или этруссками в VII в. до н.э.ю, в период
их расселения в этих местах. Название города скорее всего восходит к оскскому
«pumpe» — пять, что свидетельствует о формировании Помпей в результате слияния
пяти поселений. Деление на 5 избирательных округов сохранялось и в римское
время. По другой версии название произошло от греческого «pompe» (триумфальное
шествие): по легенде об основании городов Помпеи и Геркуланума героем Гераклом,
когда он победил великана Гериона и помпезным шествием обозначил свою победу.
Судя по величине Помпей, первая версия убедительнее.
Извержение Везувия началось
днём 24 августа 79 года и продлилось около суток (что документировано
манускриптами Плиния Младшего). Оно привело к гибели трёх городов — Помпеи,
Геркуланума, Стабии и нескольких небольших селений. Пепел извержения долетал до
Египта и Сирии. В XIV
веке здесь были начаты раскопки. Многометровая
толщина пепла хорошо сохранила улицы и дома с полной обстановкой, а также тела
людей и животных, которые не успели спастись.
Портик на Форуме
Поскольку неясно, на сколько
домов и километров улиц хватит воодушевления туриста, я бы посоветовала начать
осмотр с огромной площади Форума, центра гражданской и экономической
жизни. На площади много колонн и аркад.
Там остались руины Капитолия,
бывшего храма Юпитера, к которому в римские времена добавилось ещё два
божества: его супруга Юноны и богиня народа и ремесел Минерва (соответствующая
греческой мудрой Афине, богине справедливой войны). Среди колонн и постаментов
статуй сегодня одиноко возвышается скульптура кентавра. Тут же был и рынок и
общественные здания.
Статуя кентавра на Форуме
Рядом у площади был храм
Аполлона. Сейчас от него остался только постамент с несколькими колоннами и
лестницей, по которой можно подняться на подиум, некогда окруженный 48
колоннами. Вдоль портика расположены 2 бронзовые статуи, изображающие Аполлона,
метающего стрелы в Диану: копии с оригиналов, которые хранятся в Археологическом
музее Неаполя.
Одеон
Дорожка
с другой стороны ведёт в маленький театр или Одеон, на 1,5 тысячи зрителей, который
использовался тогда, когда для представлений, музыкальных, театральных или
политических, требовалось закрытое пространство. Не такой уж он и маленький!
В амфитеатре
Большой амфитеатр –
действительно огромный, на 5 тысяч человек -- довольно далеко от него. Он
невысокий, но очень длинный. Рядом с
амфитеатром – поля виноградников.
По пути между
Форумом и амфитеатром можно найти Виллу Диомеда с фигурами людей в позах, в
которых их застала смерть: ниши, оставшиеся от тел, были залиты гипсом.
Скульптуры во дворе дома
А
дома – самые популярные по количеству народа там – это, пожалуй, Дом Фавна со
множеством колонн, где стоит маленькая скульптура танцующего фавна, и Дом Поэта-трагика с
напольными мозаиками, и одна у входа изображает собаку на цепи со вполне
современной предупредительной надписью "Cave Canem" – «бойся собаки»,
т.е. «Осторожно, злая собака!»
А дальше – стоит смотреть, какие попадутся: они все довольно уютные, а их
украшения в основном отправлены в Археологический музей.
Печка
Запоминается
также пекарня, где мололи зерно и выпекали хлеб во вполне узнаваемой печи. Горожане могли
свободно обходиться без кухни в доме: горячую пищу доставляли прямо на дом из
термополиев. (Не к этому ли мы
возвращается в наши дни?) И в музее при входе ближе к Амфитеатру есть зерна и булочки, сохранившиеся после
извержения в виде черных углей. В этом музее также есть поразительно прекрасные
амфоры и скульптуры.
В музее Помпей
Все
остальное есть в карте и путеводителе, который выдается вместе с билетом.
Интересно, есть ли человек, которому удалось за день обойти всю Помпею? Ярику я
не дала завершить такое начинание, как мне было не жаль. На следующий, предпоследний
день путешествия ноги стали совсем
отказывать, и пришлось в аптеке купить гель для ног, наряду с кончившейся
благодаря усердию Ярика зубной пастой: наши цены на медицинские товары уже
вполне сравнимы с европейскими.
Ботанический сад и Музей Палеоботаники
Помпея –
довольно природное место, хоть и город, не говоря о Везувии. А другое природное
место в этих краях – неапольский Ботанический сад. Он расположен на средней
высоте Неаполя, на той же улице, что и Археологический музей. Мы рядом жили,
потому сходили. И не пожалели.
Я с кактусами
Сад – с огромными кактусами, бамбуком, лимонами
и т.д., а также палеоботаническим музеем – бесплатный, и в его листве
хорошо укрыться от жары. Хотя и в дождик нам там было уютно. Пасмурная влажная погода подчеркивала
зелень. Но работает сад только до 14-ти, и мы пошли туда с утра третьего
дня.
Почти ёлка! с шишками
Ботанический
сад – интереснее, чем парк. Я так хорошо настроилась на растения, экзотические
и не очень, что притянула их любительницу – мою маму: она вдруг решила
позвонить, забыв, что я в Италии.
Каменные отпечатки доисторических
растений
Перечислять
растения смысла нет, но можно сказать пару слов про музей палеоботаники. Тут
находится исследовательский институт, и небольшой музей сделан по-научному
аккуратно. Его экспонаты – прежде всего листья, отпечатанные в камне. Но также
макеты того, что существовало на этой территории в доисторические времена. А
также, что полезного в хозяйстве производилось из местных растений.
Так люди жили здесь раньше
С балкона
музея открывается хороший вид на сад и небольшую розовую крепость посреди
зелени.
Катакомбы
Сан-Дженнаро и Сан-Гаудиозо
Катакомбы Св.Януария
Потом мы плутали в поисках катакомб, которые тоже находились тоже в пешей
досягаемости. Неапольские катакомбы расположены под соборами. Они открылись для посещения
10 лет назад, с разрешения Ватикана. Туда водят недорогие экскурсии, которые
организуются в соборах примерно раз в час по мере набора желающих, самим ходить
нельзя.
Некоторые из проходов были прорыты еще во времена древних греков, а затем
постоянно расширялись для устройства складов, стоков и т.д. Под церквями были
римские захоронения, а потом христианские. Иногда христиане там скрывались во
время гонений, потому там возникли базилики и даже проходили крестины. И там
похоронены христианские святые, в частности Святой Януарий, который считается
покровителем Неаполя.
Нижний алтарь собора Марии дела
Санита, со входом в катакомбы Сан-Гаудиозо
В пешей досягаемости от Ботанического сада и Археологического музея, в
средней полосе высотности Неаполя находятся катакомбы Сан Гаудиозо. Они первоначально использовались как кладбище, и там
захоронены останки святого Гаудиозо, жившего в V в. Находится они под собором Марии делла Санита – которую и надо разыскивать – и
которой, судя по имени, молились прежде всего о здоровье: ("mens sana in corpora sano"!).
В этом красивом соборе есть алтарь ниже уровня земли, маскирующий вход в
катакомбы.
Среди христианских захоронений интересны картины со страшноватым
изображением умерших в виде скелетов с именами и обозначением профессии: воина
с мечом, судьи и т.д. (женщины при этом – скелеты в длинных юбках). Надписи
напоминают о бренности земного бытия ("я судил людей, а теперь судят
меня").
Катакомбы Св.Януария
(справа фреска)
Катакомбы
Сан Дженнаро, названные по имени Святого Януария, чьи
мощи там покоятся, и собор, возведенный в его честь, находятся на самом верху
Неаполя. Нам пришлось подняться подняться по вертикальной лестнице на мост, и
потом долго идти по нему вверх.
Собор
построен в неоготическом стиле как латинский крест с тремя нефами, разделенных
110-ю античными гранитными колоннами. Это главный собор Неаполя. В Капелле
Святого Януария находится сосуд с застывшей кровью святого, которая три раза в
год чудесным образом становится жидкой (и считается, что если этого не
произойдет, то городу грозят невзгоды).
Купель для крещения в
катакомбах
Катакомбы под собором Сан Дженнаро датируются II веком. Над полками гробниц
изображаются святые, которые должны помочь душе представить перед Христом. Символика
катакомб из римской плавно перешла в христианскую, о чем говорят экскурсоводы, обращая
наше внимание на то, как Адам и Ева на фресках похожи на античных Марса и
Венеру, а Давид – на Геркулеса.
КРУТОЙ
СПУСК С ГАЛЕРЕИ Каподимонте
В двух шагах
от собора Святого Януария – надо ещё чуть-чуть подняться вверх! расположен художественный музей галереи Каподимонте. Музей помещен в королевском дворце XVIII века, с парком перед ним. Здесь хранится большая
коллекция фарфора, коллекции оружия, изделия из бронзы, слоновой кости, а в
среди картин произведения Тициана, Рафаэля, Микеланджело, Боттичелли.
Мы дошли туда к 15.30, галерея работает до 19.30, но только я расслабилась
– мы начали как обычно со скульптуры – как в 16.00 закрылся самый интересный
раздел, где картины Караваджо. Вдобавок везде царил полумрак, как в катакомбах,
так что интерьеры королевского дворца запечатлеть не удалось, не говоря о всем
остальном. И, может, стоило бы вместо всего этого опять съездить к кратеру
Везувия и заглянуть туда! – но Ярику было интересно, что за катакомбы.
Покинули мы музей в пять – уже в сумерки и только пошли, как начался
дождик, который превратился в грозу. Путь был вниз с панорамой на город, если
бы днем да при солнце, замечательная получилась бы прогулка. Сначала по
карте я не поняла, почему дорога столь извилистая. А это оказался серпантин! Ведь
просто так столь извилистых дорог не бывает. Если ещё срезать путь по
лестницам, вроде совсем рядом – 2,5 км превратятся в 1,5.
Но дождь тёк речками по покатым мостовым, и промокнуть мы успели. И потом
сушили феном кроссовки. Три Ярик таким образом высушил, а на четвертой фен
сломался, и дальше мы сушили одежду утюгом. Дожди в Италии кратковременные, но
сильные.
РИМСКИЕ
ПАРКИ: ВИЛЛА БОРГЕЗЕ и
ТИВОЛИ –
ИТАЛЬЯНСКИЙ ВЕРСАЛЬ
Пьяцца дель Попули
Под парками я здесь имею в виду не мифологических покровительниц и богинь
судьбы, а зелень в обычном смысле слова, которая даёт возможность отдохнуть душой
в городах и которой всегда там не хватает.
Последний день итальянских каникул прошел сухо и приятно. Мы встали в шесть
утра, вышли в семь, в обратный поезд на Рим сели в восемь. Я думала купить еды –
накануне из-за грозы в магазин уже не пошли, доели овощи, но магазины с 8-ми, и
я на улице купила три банана и два апельсина за 1,5 евро. С утра дождя не было,
но было пасмурно, и был шанс промокнуть и сегодня – но не сидеть же дома! Намечен
замок Ангела, для Яромира – и парк виллы Боргезе, для меня. Но сначала нужно
бросить вещи в комнате у вокзала, из которой завтра мы выйдем в десять утра,
чтобы успеть на поезд в аэропорт.
8 ноября похолодало, и хоть
дождя не было, мы в первый раз гуляли в куртках и свитерах. Ярик даже шапку
надел. Начали мы с Пьяцца дель Попули, где закончили в прошлый раз, туда
ходит метро. Высокая лестница с площади ведёт к Вилле Боргезе. С неё
открывается замечательный вид на Рим и Ватикан: здесь у меня получились лучшие
мои панорамы.
Я очень пожалела, что в
прошлую поездку не погуляла по парку Виллы Боргезе с мамой. Но зато с нею мы
посетили другой парк, за городом: Тиволи
– итальянское подобие французского Версаля или нашего Петродворца.
Центральный каскад парка
Тиволи
Фонтан с гротами
Аллея Тиволи
Парк Тиволи расположен на
холмах, с трех сторон опускающихся к нижней площадке. На центральном – главный
фонтан, каскадом сбегающий вниз. По бокам – гроты и террасы кустиков, где
кроются морские божества, изо рта которых течёт вода. Множество гротов –
пожалуй, самая характерная черта Тиволи, отличающая его от Петродворца.
Фрески на стенах дворца.
Аллегория справедливости
Как и на вилле Боргезе, в
Тиволи есть дворец, где радует глаза возрожденческая живопись своими чистыми,
но не броскими, приглушенными оттенками цветов (в отличие от правила
классической Академии Художеств: "больше грязи, больше связи"). И
трогает сердце простотой мифологических образов: боги изображены совсем как
люди! они не дотягивают от классического идеала, им недостаёт даже телесного
совершенства – но это и приятно.
Фрески дворца Тиволи.
Пифагор
А также фресками с
портретами греческих философов (Сократ, Пифагор) и аллегориями качеств и
добродетелей: свобода, справедливость, благородство, великодушие, бессмертие...
Сегодня у нас осталась несбыточная мечта лишь о первых двух. В Возрождении все
они были рядом.
Фонтан со скульптурами
Минервы и волчицы, кормящей Ромула и Рема
На спуске из дворца, в
торце парка – детски-небольшой, немного наивный фонтан-лодка, со статуями
Минервы и волчицей, кормящей своим молоком Ромула и Рема. А также гроты с
природными божествами, ставящими целью, по-видимому, показать их жизнь в
естественном виде.
В Тиволи трогает
изобретательность сюжетов: например, фонтан Артемиды Илифии, которая
покровительствует родам и кормящим матерям, сделанный по античному образцу со
множеством грудей, из которых вечно льется вода-молоко.
Я у фонтана Артемиды
Илифии
Такой образ богини Луны
неудивителен, если знать, что в полная Луна в мифологии часто представляется
беременной матерью, рождающей маленький серп Месяца. И потому она символизирует
перерождения человеческого рода, где все мы связаны с древнейшими предками
через материнское молоко – мифический образ напитка бессмертия.
* * *
Тиволи – сравнительно
небольшой парк, который легко обойти, если бы не его вертикальность. По
сравнению с Тиволи, Вилла Боргезе – куда более огромный и более классический
парк. Там нет изобилия фонтанов и такой наивной выдумки сюжетов. Визитная
карточка парка – красивый регулярный храм
Асклепия недалеко от входа на озере с чайками. (Что напоминает уже не
Петродворец, а Павловск).
Храм Асклепия
И водяные часы – я в первый момент не поняла, зачем часы в пруду, но
Ярик сразу углядел механизм водных качелей, вращающих стрелки.
Водяные часы
На территории парка есть
памятники знакомых нам людей — Пушкина и Гоголя. Само
же здание галереи с картинами внешне непритязательно, но перед ним красивый
фонтан с морскими лошадьми с плавниками, а позади – регулярные лабиринты
кустиков.
Галерея Боргезе – по плотности
человек на кубометр самое посещаемое место Рима, единственное, где сказали, что
инвалидность нужна европейская. А ещё предварительное бронирование – но если
подождать полчасика, может, пустят без него. Ярик ждать не хотел, и мы было
ушли, но тут одна женщина предложила билет – 22 евро, немало! и я пошла без
Ярика, чтоб не ждать. Это, конечно, самый тонкий художественный музей, и
впечатление денег стоило.
В галерее Боргезе я вернулась к культурной
атмосфере, по контрасту с Неаполем. Камера перечеркнута, но все снимают.
Возникает желание запечатлеть всё подряд, потому что всё красиво до уровня
шедевров: и залы, и потолки, и даже двери. XVI век нежный, он трогает душу.
Христианские темы перемежаются с античными в общей созвучности, которую только
и даёт открытие души. Сюжеты демонстрируют знание мифологии и неподдельный интерес к ней.
Орфей,
чарующий музыкой зверей и птиц
Очень сказочное «Поклонение младенцу» волхвов
Фра Бартоломео. Очень наивная «Дама с единорогом» Рафаэля. Очень нежные мадонны
Дольче, чье имя и значит "нежный". Очень вытянутые, но все равно
очень пропорциональные тела Лукаса Кранаха. Очень застенчивая Леда с лебедем –
копия Леонардо да Винчи. Очень символическая «Любовь земная и любовь небесная»
Тициана, показывающая высшую чистоту обнаженности. Очень притягательная мужская
красота «Юноши с корзиной фруктов» и «Давида с головой Голиафа» Караваджо…
Дольче. Мадонна с младенцем
Во всех
фигурах и лицах скромность, приятная ненавязчивость, нечрезмерность, чувство
меры и потому внутренней гармонии – которое, похоже, утрачено современностью в
манере выставить на показ всё, что должно быть наполовину скрыто, сказать всё,
о чем стоит помолчать, и лишить мистической дымки интимности все проявления
души.
Много интересных и красивых скульптур Бернини (Времена года,
Апполон и Дафна, Похищение Персефоны, макеты его знаменитых фонтанов). К
сожалению, плоская фотография совсем не передает прелести объемных скульптур –
хотя и увидеть в картинах ту духовную жизнь, которая делает их шедеврами, вероятно,
можно только вживую.
Бернини. Похищение Персефоны
ЗАМОК АНГЕЛА НОЧЬЮ
Из парка Боргезе, частично обнесенного крепостной стеной, мы вышли через
арку ворот, ныне названную в честь любимого итальянского режиссера Феллини.
Потом пошли через многолюдье Испанской лестницы, которая спускается с холма
Виллы Боргезе к фонтану к фонтану Бернини с лодкой. И направились к Замку
Ангела.
Фонтан Бернини у
многолюдья Испанской лестницы
Оказалось далековато – мы еле успели почти к закрытию, по дороге выпив пару
литров молока. Билеты были бесплатно обоим (без инвалидности взрослому 14 евро,
а подростку 7), хотя здесь тоже выразили пожелание, чтоб инвалидность была на
английском. (Но у нас впечатать в справку фамилию также и на английском
невозможно даже технически, как мне сказали в медкомиссии. Так что в
последующие справки я аккуратно дописывала её ручкой сама, хоть это и противу
закона. Верно, никому и в голову не приходит, что человек с инвалидностью может
выехать посмотреть заграницу. А не только клеить коробочки в родной стране. Это
ведь лишь для иностранцев пенсия – лучшее время для путешествий. А у нас – на
какие же деньги? Что-то здесь нечисто! Так что я чувствовала себя преступницей,
даже спрашивая об этом. Перед нашим государством и социальными службами люди
всегда в чем-то виноваты. Лишь за границей чувствуешь, что можно и не иметь
этого подсознательного ощущения вины.)
Замок Ангела с другой
стороны Тибра
По замку Ангела мы уже гуляли в полной темноте – что не портило ни его, ни
виды на ночной Рим и Ватикан с его крыши, где стоит статуя ангела, убирающего
меч в ножны. Эта необычная глазу крепость построена ещё в 130 году императором Адрианом
как усыпальница – возможно, по его собственному проекту! Тогда это место на
другом берегу Тибра было пустынным, и был построен мост Элио, в честь одного из
имен императора, соединивший мавзолей с Марсовым полем, где начинались
погребальные церемонии.
В
конце III века для защиты города от варваров император Аврелиан возвел
крепостные стены, во многом сохранившиеся и поныне, включив мавзолей Адриана в
их кольцо. На протяжении нескольких веков его неприступные стены служили
римлянам надежной защитой от вражеских нашествий, участившихся в V-VI веках.
Существует предание, что, когда заканчивались метательные снаряды, горожане
сбрасывали на головы нападавших мраморные статуи, некогда украшавшие мавзолей.
Ангел на крыше Замка
Нынешнее
название Замку Святого Ангела было дано в 590 году, когда в Риме свирепствовала
эпидемия чумы. Папа Григорий Великий решил провести через город молитвенное
шествие. Когда процессия вступила на мост Элио, глазам молящихся явился ангел,
вкладывавший меч в ножны над усыпальницей великого римского императора. Это
было истолковано как окончание божьего гнева, и эпидемия действительно вскоре
прекратилась. Статую ангела, вставляющего меч в ножны, установили на крыше.
Сейчас она стоит в парке Замка, а нынешняя бронзовая скульптура увенчала Замок
в 1753 году Пьетро ван Верскаффельтом. Чтобы подчеркнуть, что ангел именно
убирает меч, а не достает его, скульптор повернул голову статуи к ножнам.
Крепость Ангела вечером
Мы
посмотрели ночные виды Рима и Ватикана из бойниц, перед которыми стоят столики
кафешки, и перекусили там едой, купленной в магазине по дороге (что дешевле).
Там есть музей оружия, и Яромир задержался там надолго, практически до
закрытия, не увидев часть интерьеров, где также фигурирует ангел, а также
кованые сундуки сокровищницы или старинный расписанный клавесин, – часть
лестниц уже была перегорожена веревочками.
Латы рыцарей в музее
оружия
Вернулись через ближайшее метро, но до него тоже с километр шли по широким
булыжникам узких улиц. Видно, по транспорту и по финансированию Рим – не
Москва, скорее Санкт-Петербург. И в нем, как и во всех европейских городах есть
ощущение камерности, а не такого вселенского размаха, который более
американским и азиатским мегаполисам. Он доносит уютное прошлое, а не
страшноватое будущее. Людей на улицах и в магазинах после ближе к восьми было
немного – и днём толпы лишь у музеев, а не на улицах. Мы почти успели в метро
до начавшего накрапывать осеннего дождика.
Привычный нашему глазу
европейский дворец на набережной рядом с крепостью
Наш ночлег был в двадцати шагах от метро, но выйдя, я поскользнулась на скользких
булыжниках мостовой, упала и сильно ушибла палец. Хорошо была мазь от отеков,
купленная в Неаполе: в самолет ведь тюбик не возьмешь. И ещё расстроилась –
когда овощи покупала на ужин, взяли 9 евро вместо шести, а я уже только в метро
поняла, что как-то много. Видно, надо пользоваться калькулятором. Может, просто
ошибся молодой человек, он торопился, очередь большая, но возвращаться уже сил
не было и те же 3 евро – метро стоит полторы. Так что программу выполнили, но
потерями. Конец поездки часто начинает намекать, что пора домой.
Да и комната – вроде отличная, высокий потолок, горячий душ, микроволновка вместо плиты, ступеньки вверх к
балконной решётке – высокий первый этаж, рядом парк, хороший вид, что ещё
нужно! но ночью мы проснулись и заметили на белоснежных простынях черные точки клопов!
да много! Я глазам не поверила! Стали их давить, оставляя на белых простынях
красные пятна – с хозяином связи никакой, обычная практика: поселил и ушел,
может, хоть так примет меры! Так что долго не спали. Ярику не повезло: он
оказался более вкусным. Вот тебе и старый фонд! Надо внимательней читать отзывы
о сдаваемом жилье! и всю одежду в ванную, как приедем, не дай Бог, заползли!...
Утром добрались в аэропорт не без неожиданностей:
перрон отправления более дешевого поезда (за 8 евро, а не за 14) оказался в 2
км от входа, и ехали мы с пересадкой. Чуть не проехали, так как я послала Ярика
вымыть тарелку от чечевицы, которую с утра он варил и ел так медленно, что мы
взяли остатки с собой. Пришли вовсюда заранее, но стресс налицо.
Проходим на посадку. В аэропорту мягкие красные диваны,
можно даже лежать. И белый рояль, играет кто-то из пассажиров. Пролетаем
над озёрами, одно похоже на кратер вулкана. У озер в Италии можно отдыхать, не
только на море. Солнце светит, мы вновь куртки сняли – под конец опять хорошая
погода! Чтоб обиднее возвращаться в холод петербургской зимы из тепла
итальянского ноября…
Остались
воспоминания о культурных высотах такой нам близкой и всё же с трудом
досягаемой страны (хотя итальянская виза вдвое дешевле финской и доступнее всех
других европейских стран).
– И
подробные фотоальбомы всех этих мест и их музеев:
см. FB и VK - Semira VitalyVetash
Часть 1. Пиза-Флоренция-Венеция-Милан
Пизанская башня – вечный памятник науке
Почему Флоренция культурный город
Собор Дуомо и базилика Санта-Кроче
Для ценителей живописи:
всем известные шедевры галереи
Уффици
и менее известные Палаццо Питти
Сан-Марино в тумане
Венеция – город моряков и контрабандистов
Площадь Сан-Марко после наводнения
Морская прогулка к морскому музею
Ажурное кружево Миланского собора