Семира

ЗЕМНОЙ РАЙ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

(ТУРЦИЯ)

 

"Райская бухта" близ Кемера

 

Если вас случайно занесет в Турцию, то первое, что с удовольствием расскажет гид в любом экскурсионном автобусе, это легенда о царе, который послал подданных искать земной рай. "Драгоценные мои! – скажет русскоязычный турок-гид: это привычное их восточное к нам обращение,– полководцы ходили повсюду, но нашли его на побережье Анатолии – нынешней Анталии!"

Турция никогда не привлекала меня: толпы отдыхающих и рекламируемый пляжный отдых в формате "все включено", которым часто ограничиваются впечатления русских и украинцев, которых там пруд пруди, – то, что способно оттолкнуть от этой страны любого с мало-мальски поисковой жилкой. Я поехала туда на худой конец: после тяжелой зимы я хотела поправить здоровье себе и маме: экономное государство отменило блокадникам бесплатный проезд в майские за границу, и спешно пришлось искать что-то попроще. Думала слетать в Черногорию, но турецкий санаторий у моря с питанием оказался на порядок дешевле и комфортнее, как и по сравнении с отдыхом в Крыму и на Кавказе.

Похожая на Кавказ и Крым, Турция сегодня успешно заменила их. Для русских – клочки неприватизированного Кавказа, для украинцев – потерянный Крым. И надо признать, природа Турции красивее, мощнее и значительно разнообразнее. 86% процентов территории Турции – горы, и этим все сказано. 14% сельскохозяйственных городков и официальных пляжей не могут испортить эти 86%. Порой даже не надо делать шаг в сторону от гостиницы, чтобы понять вся Турция – это горы, горные массивы разных видов, которые кое-где подходят совсем близко к морю – как в Бильдиби, где мы отдыхали. Сочетание море и гор, с их неповторимостью очертаний и неуничтожимостью природы,– это и вправду рай, о котором мало что скажешь, в нём надо пожить.  

 

Бильдиби

 

Культура в Турции тоже есть – точнее, остатки древнейшей неолитической и древней античной культуры. Но они плохо сохраняются и не восстанавливаются. Логику жизни понять легко: зачем нужны жалкие попытки раскопок и неумелых реставраций, когда туристы отдадут деньги и так, чтобы прикоснуться к милой разуму античности, колыбели своей культуры. А разочаруются, ну так что ж: развалины – они и есть: то, что разваливается. 

Я тут впервые пожалела, что Россия не присоединила в свое время Турцию. И Турция была бы покультурнее, и у нас бы уже давно не было проблемы, где отдыхать – хотя комфорта на этой территории, вероятно, было бы меньше. Его ведь можно строить только с тем расслабленно-вальяжным и телесно-ориентированным образом жизни, который отличает турков – и который России, с постоянным напряжением её перемен, никогда не понять и не принять.

Климат в Турции для европейцев, полагаю, ужасный – возможно, потому их там немного, но русские люди ещё и не к такому привыкли. Для них ожидание у моря погоды, местная влажность, жара и перепады давления остаются почти незаметны. Хотя я именно здесь впервые в жизни испытала, как в самолете закладывает уши до боли в глазах.

Не менее ужасна очередь на выход из аэропорта – чартерные рейсы везут столько наших пассажиров, что аэропорт Анталии просто не справляется. И даже оказавшись за пределами турникета, не так просто найти нужную стойку турфирмы и нужный автобус, среди нескольких десятков трансферов. Кроме того, он может отвезти не в ту гостиницу, которую бронировали: там в нашем случае не оказалось мест. Правда, нам предоставили отель не хуже, а лучше: у самого моря (гостиница оказалась в первой линии, а не во второй, как говорится на турфирмовом жаргоне).

Чтоб мама моя не потерялась среди изобилия гостиниц на турецком берегу, я выбрала отель с её именем: "Larissa Garden". А нас поселили в "Larissa Mare": не в "Сад Ларисы", а "Море Ларисы". И оказалось, что отелей с именем Лариса – море в каждом городке, так что если бы мама потерялась, название проблему бы не решило. "Larissa" – по-гречески, "чайка". Потому это имя популярно на морском берегу.

 

 

БИЛЬДИБИ. ДОИСТОРИЧЕСКИЕ РИСУНКИ

 

пляж у отеля "Лариса маре"

 

Тому, кому важны виды и покой, я бы посоветовала для пребывания в отеле именно то место, где мы остановились,– Бильдиби. Это район Кемера, наиболее красивого приморского района, потому что он везде гористый. А в Бильдиби горы подступают почти к морю, и любоваться ими можно практически из любой точки этого посёлка, более тихого, по сравнению с центральным городом Кемером, где к услугам отдыхающих ночные рестораны и дискотеки. Бильдиби представляет собой практически одну улицу, вытянутую вдоль побережья, с обеих сторон которой стоят магазинчики, экскурсионные турфирмы и отели первой и второй линий, потому что третьей здесь просто нет. До гор легко дойти пешком. Хотя их крутизна не вызвала у нас желания туда подыматься, но молодые люди на них лазили.

Территория нашей небольшой гостиницы были вытянута в длину от моря до дороги: перед зданием отеля бассейн, дальше ресторан (часть внутри и часть на улице под крышей), стойка с напитками между двух лужаек, где проходили развлекательные программы, и дорожка к пляжу с лежаками – так что в номере уже не слышно музыки ресторанчика. Но все близко: от отеля до пляжа метров 70, что удобно, чтобы окунаться и утром, только проснувшись, и вечером, после экскурсий и перед сном, а также ходить по территории в купальнике, одеваясь только на завтрак, обед и ужин.

К слову скажу, что шведский стол был такой, чтобы разом отъесться на всю оставшуюся жизнь. В основном, конечно, разообразные овощи, вареные и свежие, оливки, куча свежей зелени: листья салата, укроп, петрушка, базилик, кинза – то, что нужно, после петербургской зимы! Был и "европейский завтрак" с тостерами, омлетом и быстроприготовляющимися крупами, к ним мёд и много видов варенья. Всегда свежие пирожные. Рыбы вида четыре, а мясо не очень разнообразное, в основном курица: свинины, по-мусульмански, нет. В общем, совсем есть нечего, как говорили украинцы.

Это питание оказалось четырех-разовым, так как на полдник ещё готовили пиццу или рыбу в ресторанчике ближе к пляжу, где были алкогольные напитки, соки, кофе, какао и чай разных видов круглый день до 10 вечера (а после 10, во время развлекательных программ вино было за деньги). То есть всё устроено так, что можно круглые сутки сидеть в этом ресторанчике по дороге к пляжу, пить вино и так до моря и не дойти. К счастью, я наблюдала лишь несколько экземпляров русских отдыхающих, которые именно так и делали. Большинство же устраивалось на лежаках у моря в тени навеса и начинало бесконечные разговоры.

Долго лежать среди них было скучновато и беспокойно. Хотя меня радовали и виды, и мелкая галька пляжа (за которую турфирма почему-то извинялась, но галька чище песка и мне нравится больше), и, конечно, голубые волны, в которые можно было нырять с причалов соседних отелей, если скрыть красную ленточку на руке, удостоверяющую принадлежность к отелю "Лариса маре". У других гостиниц ленточки были другого цвета, а от нашей гостиницы не было вынесенного в море причала с лежаками, он бы и не поместился между причалами двух примыкающих к нему отелей. Мальчики в будочках на пляже пристально следили, чтобы отдыхающие ограничивались купленной ими территорией, а не пользовались благами других отелей. Блага эти, кроме причалов, лежаков, зонтиков и навесов, порой включали порой специальные отдыхательные домики.

 

пляжные домики

 

Впрочем, места везде было достаточно, домики и лежаки пустовали, так что если бы люди свободно перемещались по береговой линии, никого бы это не стеснило. А так ограничения действовали мне на нервы. И чтобы восстановить чувство своей свободы, я их нарушала. Маме тоже нравились причалы: ей с них легче было входить в воду. Пару раз нам мальчики сказали, что это, мол, не ваша гостиница. "Сейчас уйдем", – говорила я, но уходить мы не торопились.

 

Я могу почти не замечать окружающей обстановки, не давая её мещанству сильно впитываться в подсознание. Но моей 78-летней маме совсем не сиделось на пляже, и за 12 дней мы совершили 7 экскурсий: 4 официальных, а 3 самостоятельных.

 

Мечеть рядом с гостиницей

 

По Бильбиди мы, конечно, гуляли сами. Выйдя из гостиницы на дорогу, мы заглянули в маленькую симпатичную мечеть, по территории которой гуляли петухи и гуси. Купили ракетки для пин-понга (стол в отеле был, а ракеток почему-то не было). Посмотрели на предназначенный нам отель "Лариса гаден", убедившись, что там народу куда больше и более шумно (хотя с нашей ленточкой мы имели право питаться и там, да уже не хотелось). И заказали экскурсии в тур-агенствах, которые там стоили заметно дешевле, чем в гостинице.

 

Центр Бильдиби: кальяны

 

         В центре Бильбиди мы полюбовались на чайные с кальянами и гамаками разных видов, под тем же девизом "всё для отдыха!", как и всё в Турции, основная задача которой, как это видится на курортах, передать вечно напряженным русским восточное искусство расслабляться. Этому служит и турецкая баня "хамам" с массажем, где турки считают нормальным мыть своих посетителей – а мы как-то к этому не привыкли.

 

кресло-гамак

 

Центр – единственный кусочек берега, вдоль которого не тянутся гостиницы, и здесь расположен всем доступный городской пляж. А цель наша была – край поселка, где сохранились доисторические рисунки на скалах. До края мы доехали на автобусе за 1 динар (=1/3 доллара) и, не доходя до туннеля – которых на трассе Анталия-Бильдиби целых три, и в каждом можно задумать желание! как советовал турагент по дороге к отелю – с трассы надо было довольно круто спуститься к берегу. Пещерные рисунки были на спуске: у подножия гор из песчаника, на высоте 25 метров над уровнем моря.

 

скалы с пещерными рисунками

 

Спуститься маме помог местный турок, который работал в Бильдиби массажистом (жил он в Кемере). Отчего-то ему тоже захотелось прогуляться к дикому галечному пляжу на краю селения – кстати говоря, пляжу с очень живописными валунами, значительно более красивому, чем монотонная береговая линия перед гостиницами. Народ там купался, но энтузиастов было немного – при кормежке "всё включено" на другой конец селения просто не дойти!

 

дикий пляж на северном крае Бильдиби

 

Самих же рисунков было немного, они выглядели полустершимися. Когда-то их прикрывало пластиковое стекло, но оно растрескалось, а восстанавливать его никто не торопился. Ничего, простояли несколько тысяч лет, что им солнце с дождём! Главное, чтоб люди не портили. И в одном месте была запертая к скалам калиточка – которую, впрочем, можно было обойти. Наверное, эти рисунки времен палеолита не приносили туркам желаемого дохода и потому перестали считаться местной достопримечательностью. Я узнала про них в Интернете. Этот исторический артефакт был обнаружен в 1956 году Е. Бостанжи, раскопки здесь начались только спустя три года и видимо, уже давно закончились.

 

   

Наскальные доисторические рисунки

 

Согласно Интернету, в пещере находится шесть культурных слоев: 4 палеолитических, мезолитический и переходный от мезолита к неолиту. На стенах же есть схематические рисунки человека, шамана, горных коз и оленей, сцены охоты, фигуры, изображающие мать-богиню. Картинки выполнены красками, изготовленными из окиси марганца и природного железа. Здесь также были найдены осколки тарелок и кувшинов, маленькие инструменты, вырезанные из камня и кости. Большинство этих археологических находок хранятся в музеи Анталии.

 

Человек и животное

 

Через эту пещеру, которую охотники палеолита использовали как убежище или хранилище, некогда можно было пройти к водопаду. Но мы вглубь пещеры не прошли – там было закрыто.

Обратно мы шли вдоль моря, пока его не пересек канал с катерами и страннопородными разлапистыми гусями: вероятно, гибридом водоплавающих с индюками, я даже вспомнила название  – "индиутка", больше обычной утки. Недаром индюк по-английски "turkey" – турецкая птица! Тут мы убедились, что и в Бильдиби есть местечки, где люди уютно живут – а не только работают в гостиницах. И вышли на дорогу через какой-то отель, предварительно объяснив, куда нам надо,– а то так и не пройдешь…

 

 

Погода для похода была подходящая – полудождливая. Вода в море +22, и воздух +22+27, в середине мая в Турции купаться тепло, а гулять даже жарко. Но это было уже последнее из наших путешествий, и пешая прогулка на другой конец посёлка утомила маму. Подвёл и деревянный причал: зацепившись за доску, она упала и ушибла ногу за полчаса до отъезда. Торопилась – русские люди не привыкли к тому, что автобус без них не уйдёт. Зато была совершенно ошарашена и очарована тем, что в аэропорту ей по моей просьбе предоставили коляску, и прямо в ней её погрузили в самолёт и выгрузили оттуда. Русские люди не привыкли даже к минимальному удобству и комфорту! Это вот и развивает в нас отдых в Турции.

 

 

УЩЕЛЬЕ  ГЕЙНЮК. ЗАПОВЕДНИК БЕДАГЛАРЫ

 

 

Я начала с конца, по логике близости примечательных мест от отеля. И продолжу по той же логике. Ранее, в такой же полудождливый день мы отправились в ущелье Гейнюк – наиболее изумительно-красивый природный заповедник, куда совершенно необходимо сходить всем, что окажется в районе Кемера. Не так часто удается наблюдать прекрасные горные виды, не залезая в горы! и с лёгкостью совершить за день путешествие, которое на Кавказе потребовало бы напряжения, снаряжения и почти альпинистской подготовки.  

Как пишут путеводители, неприятное для нашего слуха слово «гейнюк» в переводе с турецкого означает «плодородная долина в месте небесно-голубого соединения». Эта равнина окружена величественными горами Бедаглары, по имени которых и назван заповедник. Горы образуют глубокий и узкий каньон, в котором течёт небесно-голубая река.

Сначала надо доехать до посёлка Гейнюк: 5 км от Бильдиби и от Кемера, как раз между ними. Автобусное сообщение хорошее, автобусы ходят часто и без расписания, поездка стоит 3 динара или 1 доллар. А потом пройти 5 км пешком до входа в заповедник (вход 2 доллара). И ещё 2 км идти вдоль ущелья вверх, но по ооочень комфортной дорожке – я видела там даже пару с коляской. Вдоль дорожки – колонки с водой и скамеечки со столиками для перекуса.

Кто не любитель ходить пешком: (5+2)х2=14 км – это как раз велосипедное расстояние. Я тоже думала прокатиться на велике, но глядя на то, как мама с подозрением влезает на местное обшарпанное средство передвижения, мальчики решили его нам не давать (хотя на даче у мамы с велосипедом проблем нет). Да и я сомневалась, доедет оно до места назначения или нам придется тащить его на себе. – В нашей гостинице велосипедов не было, из соседней не выдавали, а то, что предлагалось на улице, было со слишком низким седлом и совсем сомнительными колесами.

Поэтому мы вышли с утра пораньше и совершили пешую прогулку длиной в 7 км – до места, где пешеходное ущелье переходит в каньон, наполненный водой, и ещё 700 м шли по нему до водопада. А потом гуляли 2 км обратно, вновь любуясь на красоты ущелья. Итого почти 10 км. От выхода нас подбросила машина прямо до самого Бильдиби – как раз к ужину.

Когда в Турции была моя дочка с молодым человеком, они съездили на велосипедах – во второй уже половине дня, как все аспиранты, которые ведут полночный образ жизни и которым с утра не раскачаться. Но успели до темноты вернуться в Кемер, где была их гостиница, подтвердив, что это была хорошая идея, с велосипедами. В Кемере они нашли неломаные велики без проблем.

 

Цветущий гранат

 

Пять километров от Гейнюка до заповедника тоже красивы: по дороге цветут розовые олеандры, инжир с разлапистыми зелеными листами, похожими на наш клен, и гранат с ослепительно красными цветами и небольшими гранатами, у деревянных домиков, подобных нашим дачам. Есть даже забегаловка, под кустом, цветущим синими цветами, с приглашением зайти – по-немецки: "Не забыли ли Вы покушать хорошего чесночного хлеба?" А по-русски – буквы, выведенные краской на камне, просто гласят: "шашлык из баранины".

 

Озера у входа в заповедник

 

У входа в заповедник два озерца, где можно искупаться в по-морскому голубой (от синей глины), но по-горному холодной воде. Туда втекает горная река, некогда промывшая это глубокое и узкое ущелье, а теперь струящаяся ручейком по самому его дну. Туристская тропа идёт по краю ущелья, но она шириной с хорошую дорогу, а обрыв огорожен веревочкой, так что безопасность на высоте.

 

 

И остается лишь запечатлеть в мозгу и на камере шикарные виды. Хотя фото не передают – ни высот, ни красот.  

 

 

Смена впечатлений при каждом шаге и повороте дороги не дает устать, и мы бодро прошли весь путь вдоль ущелья. При том, что скамеечек хватало от начала и до конца (как странно россиянину увидеть их в столь дико-природном месте!). И я даже попыталась использовать их по прямому назначению – перекусить. Отели предоставляют ланч-пакет на случай пропуска завтрака или обеда, но в него обычно входят тщательно завернутые в целлофан пол-помидора, пол-огурца, яйцо и сухая булка, в лучшем случае одно яблоко. И поскольку мы не раз пропускали еду, оказываясь вдали от гостиницы, я сочла за лучшее готовить ланч-пакеты сама, завертывая в листья салата зелень, сыр, ветчину, оливки и все остальное, что предлагалось на завтрак и подлежало переноске. Не особо это афишируя: выносить еду из ресторана обычно нельзя, чтобы не устраивать мусор на территории отеля. Также в столовой выдавалась и вода в бутылочках, которые потом можно было использовать под сок. Впрочем, вода тут была по всему маршруту, а есть особо не хотелось – виды манили вдаль.

 

Столики с видом на ущелье и колода с водой

 

Горы заканчивались безлесыми вершинами, рисующими необычные узоры растрескавшихся камней.  Складки их были разнообразны, словно не умеющий рисовать ребёнок-великан исчиркал скалы огромным карандашом…

 

 

Но я чувствую насилие над душой, когда описываю нетронутую природу и величественность гор. Настоящая: неиспорченная человеком – природа всегда вызывает желание помолчать. Замолчать совсем, и надолго. Не нарушая монолитности обрывками речи и суетой разговора. Даже воспоминание даёт такое желание.

 

 

Потому я перейду к моменту, когда мы достигли конца сухопутного маршрута. Тропа, совершив зигзаг вверх-вниз, приводит к пятачку, где ущелье совсем сужается, а горный ручей разливается до глубокого озерца, и путь продолжается по воде. Там в обязательном порядке выдают гидрокостюмы (за 12 долларов). Вода в ущелье 16 градусов, для турков температура немыслимая, а поскольку дело сопряжено с деньгами, то я даже не стала доказывать, что в ленинградской области при такой температуре воды спокойно купаюсь.

Возраст мамы тоже вызвал сомнение, но нам бесплатно выдали резиновую ватрушку – какими мы пользуемся для катания с горок, и на неё я посадила маму, а сама поплыла, толкая перед собой это необычное плавсредство. Ватрушка имела то преимущество, что я вручила маме камеру и фотоаппарат – а иначе их транспортировать было бы нереально. Глубина в начале этого отрезка каньона метров шесть, как нам сказали.

 

 

Потом надо идти то по пояс, то по грудь, то по колено в воде. Гидрокостюмы местами порванные, но нам и хорошо – не жарко. И ещё выдали обувь, дабы свою не мочить, и шлемы – не дай Бог камень скатится сверху, или поскользнешься и ударишься. Стены каньона, белые, рыжие и черные, а местами полосатые и покрытые зеленью растительности, то расступаются, то снова сходятся. Высота их достигает 350-ти метров.

 

 

Периодически надо взбираться на камни – это не так и легко, но тут мама проявила себя молодцом. В одном месте она взобралась – а на обратном пути слезла! – даже по висячей лесенке, ничуть не хуже меня. Ох, как нужны в пожилом возрасте такие достижения!

 

 

А водопад, которому мы шли эти 700 метров, я сфотографировать не сумела – к нему надо было снова плыть, а мы ватрушку с собой в конец каньона не таскали. Достаточно было, что я несла камеру: на шее, в полиэтиленовом пакете – но если бы я упала, он бы вряд ли её спас. И хотя в целом протяженность ущелья 6 км, нам, как и другим туристам, хватило и первого водопада: дальше без ватрушки просто непроходимо.

Без мамы я бы, может, и вовсе не полезла в эту водную часть каньона: сэкономила 24 доллара. И что значат лишнее 700 метров, когда кругом всю дорогу такая красота! Когда путешествуешь с комфортом, как в ущелье Гейнюк, совсем не обязательно иметь экстремальные приключения. Тут ведь не Россия. Но мама сказала: идём, и я воодушевилась. Она решила, что это нужно мне: как так, не дойти до конца маршрута? Из-за её старческой слабости? А я решила, что это нужно ей. И ведь в самом деле, это оказалось ей нужно! Да и мне тоже.

Так часто бывает: думается, что жизнь кончена. А она только начинается! Я как-то сказала об этом маме в гостинице. И мама со мной согласилась. 78 – это ещё не конец. Новые впечатления Турции перелистнули ещё одну страничку её жизни.

А то всё напевала советскую песенку: "Не нужен мне берег турецкий!" (– "И Африка мне не нужна". В Африке мама была раньше, в Алжире, когда отец инженерил там на строительстве завода, и потому в Тунис со мной не поехала в Тунис и Сахара – о которой следующий рассказ. А зря.)

В воде каньона, посреди его скользких оранжево-белых полосатых скал, под его волнистыми сводами над головой мы, как ни странно, хорошо отдохнули. И взяв этот неожиданный рубеж, бодро отправились в обратном направлении, с новыми духовными силами. Благо дорожка уже более шла вниз, чем вверх, открывая взору новые необычные виды. Одна скала даже напомнила мне индийский шивалингам.

 

Почти шивалингам

 

Пока мы лазили в каньоне, выглянуло солнце, которого не было с утра, побудив меня в конце пути поплавать в голубом озере с цветущими розовыми олеандрами. А вот взятая с собой еда по-прежнему не прельщала: очевидно, сказывалось питание "всё включено".

 

 

У выхода из заповедника стояло несколько машин, а поскольку дело было к вечеру, возникала надежда, что одна из них скоро отправится в путь. Так оно и оказалось. До Бильдиби нас подбросили иностранцы – русские меньше путешествуют по Турции на авто. Это вроде были немцы – сейчас точно не помню, но другим в Турции малокомфортно, а немцы, которых я встречала в путешествиях, обычно любят ходить по горам. Нам оказалось по дороге, и я поделилась с ними информацией о Бильдиби, в котором они ещё не были.

 

 

ФУНИКУЛЁР  НА  ГОРУ  ОЛИМП

 

 

Кемер, Гейнюк и Бильдиби входят в горную систему Западного Тавра. Одна из самых высоких и известных её гор – гора Олимпос, которая в Турции больше известна под именем Тахталы. Её высота 2365 м, и она считается визитной карточкой Кемера, потому что туда, почти от самого морского побережья ведёт фуникулёр Телеферик – самый длинный в Европе и Малой Азии, и второй по протяженности в мире. Путешествие на нём занимает 11 минут. Когда он, качнувшись, зависает над горными склонами, все пассажиры дружно ахают. Но построен он швейцарцами, известными точностью своих часов. А потому можно не бояться полетать на нем, хоть разок в жизни посетив гору Олимп – жилище всемогущего Зевса. Хотя, конечно, это одно из возможных местоположений легендарной горы Олимп (как и священную гору Шивы, Кайласу, индусы помещают в разных местах).

Это было первое место, куда мы направились с мамой на третий день после приезда, чтобы разом получить наилучшее впечатление от Турции. Я надеялась заодно сориентироваться на местности: с высоты сумею обозреть окрестности и выяснить, где тут есть дикие пляжи, на которых можно было отдохнуть спокойно и без народа.

На автобусе мы доехали до центра Кемера, похожего на наши курортные города, где били фонтаны и стояло множество магазинов, и порадовались, что остановились не тут. Поворот на фуникулер дальше Кемера, и мы пересели на другой автобус до Текировы, но промахнулись мимо поворота на фуникулер, потому что официальной остановки там не было. Пришлось возвращаться, и это оказалось нелегко: наш автобус обратно не поехал, и пришлось опять пересаживаться. 

На фуникулер предлагаются официальные экскурсии. Однако он стоит недешево – 35 долларов, так что платить ещё 15 за трансфер у меня желания не было. Нам путь туда-обратно на 5 автобусах в результате обошелся около 5 долларов на человека. То есть 20 долларов на двоих мы сэкономили, притом, что проехали лишнее. А потом ещё погуляли по побережью в районе Кемера. Но если учесть, что после поворота ещё несколько км живописной дороги вверх, по которой нас подбросили бесплатно, а если учесть, официальной автобусик стоит 10 динар (=2,5 доллара), то с официальной экскурсией из Бильдиби, Гейнюка, Кириша или Анталии цены на трансфер только в 2 раза больше автобусных, а не в 3.

 

 

Гора Тахталы известна тем, что является самым высоким пиком в мире, который располагается так близко к морскому побережью Маршрут фуникулера начинается с высоты 726 м, а заканчивается на вершине Олимпа – 2365 м. Турки называют этот экскурсионный маршрут «от моря к небу». Его длина равна 4350 метрам с перепадом высот в 1639 м. Такой перепад для человеческого организма сложен. И если вверх мы взлетели без особых проблем, любуясь лесами игрушечных деревьев на возвышающихся скалах, а потом на безлесые долины со снежниками, то после путешествия вниз я почти до вечера ничего не слышала: уши заложило от перепада давления, которое внизу значительно выше.

 

 

11 минут на фуникулёре – это довольно долгое путешествие. Внизу лес: склоны гор покрыты сначала соснами – которые растут и на побережье, напоминая Крым, а потом елями и экзотическими местными кедрами с плоскими вершинами – которые есть и на Кипре, недаром с его гор виден берег Турции. Хвойные цепляются за скалы, и вот уже вместо лесных долин видны одиночные деревья на вертикальных склонах.

 

 

Потом они кончаются, и начинается классический коричнево-белый горный пейзаж линии снегов. В весенние месяцы все это великолепие окрашивается в красный цвет за счёт дующих из Сахары ветров, приносящих на гору песок характерного цвета. Считается, что склоны Тахталы всегда покрыты слоем снега и льда с января по апрель – но и мае мы могли насладиться разнообразными снежными видами. На вершине холодновато – рекомендуется взять куртку. Хотя можно погреться в трех-этажном здании фуникулёра, где даже есть кафе. А с его крыши вид ещё выше.

 

 

С вершины можно немного погулять вокруг, и есть люди, которые забираются на неё пешком. Это нелегко; а вот вниз я бы рекомендовала спуститься пешком, взяв билет только в одну сторону: так можно избежать заложенных ушей. Но расстояние очень приличное, думаю километров 10 минимум, и надо предварительно найти в Интернете карту с тропинками. Правда, с вершины гулять не особо хочется. И так все как на ладони: морское побережье со скорлупками яхт в бухте, которая сразу привлекла моё внимание – там явно стоило побывать. Это оказался античный город Фазелис, и мы потом сплавали до него на яхте. Хотя можно доехать и на автобусе.

 

 

Видом с вершины мы наслаждались довольно долго, наблюдая полеты дельтапланеристов. Мама моя тайно мечтала полетать на дельтаплане, и тут прикоснулась к своему желанию. Слететь отсюда вниз стоит 200 долларов, но за просмотр денег не платят. А ясно представить свою мечту – это ведь почти осуществить! Когда наблюдаешь, как дельтапланерист стартует со склона, а потом улетает, превращаясь в точку, можно представить, что он видит внизу, перемещаясь из зоны видимости в зону облаков и обратно, и что он чувствует над этими горами и скалами, которые мы рассматривали из фуникулёра. А висеть на таком средстве передвижения, думаю, не так и приятно.

 

 

После чего мы уже с сознанием выполненного долга полетели вниз на фуникулёре. Уши заложило уже после выхода из кабинки, и там мы немного посидели за столиком, приходя в себя и уменьшая взятый с собой ланч-пакет. А потом пошли вниз по живописному серпантину с камням, елями, цветущими акациями и множеством поворотов. Не знаю даже, была ли я рада, когда, прервав эту природную прогулку, на одном из остановилась подходящая нам машина и добросила нас до трассы.

 

Полуостров Фазелиса с трассы

 

Автобус на трассе долго не появлялся. А за её ограждением была буйно-зелёная зона притягивавшего к себя прибрежного соснового леса. И заметив тропинку, мы свернули туда погулять. Хотя спуститься к бухте казалось невозможным – слишком круто. Тропинки меж сосен в этом крымско-кавказском лесу внушали надежду, что мы всё же дойдем до хорошего дикого пляжа, а потом и до обжитых мест.

Но сначала мы добрались до полосы рифов, складками возвышающихся над морем. Я искупалась в них, а мама слезать не решилась: вдохнув воздух курорта, она в эту, первую нашу поездку, одела босоножки, не вняв моим призывам во все походы носить кроссовки.

 

 

 

 

Рифовый берег казался бесконечным, но идти по зарослям леса, не видя цели было не лучше. Впрочем, скоро береговая линия делала поворот, заходя в глубокую бухту. За бухтой была горка, а за ней ещё бухта, и там уже виднелись здания, указывая на конец нашего пешего маршрута. Это сразу внушило маме спокойствие. Хотя дойти до бухты по рифам в босоножках было не так и легко, но морские виды превзошли все наши ожидания.

 

 

По окончании рифов наградой нам стал небольшой галечный пляжик. Мы там поплавали с маской под сводами пещер. Между стайками рыб: море было живое, а не пустое, как на Кипре. Позагорали и доели ланч-пакет. Потом через горку, с ещё более красивыми видами сверху на морское дно, на ели, возвышающиеся на скалах, и яхты, вставшие на якорь в восхитительной бухте, которая называлась "Райская", добрались до её большого пляжа.

 

 

Там стояли палатки, и люди с машинами. Райская бухта – это дикий пляж в песком и мелкой галькой в 20 минутах ходьбы от трассы, и там приятно позагорать и удобно встать на постой. Только что воду придется возить из соседнего посёлка.

 

 

Общение с людьми придало нам уверенности, создавая перспективу, что в Турции вполне можно отдыхать самостоятельным способом. И выйдя на трассу, мы легко дошли до этого посёлка, там сели на автобус до Кемера и потом до Бильдиби.

 

 

АНТИЧНЫЙ  ГОРОД  ФАЗЕЛИС

 

Среди яхт

 

Хотелось ещё раз поплавать в этих изумительных местах. Чтобы не ломать особо ног прогулками по дикому побережью, это можно сделать на яхте, которая идёт в Фазелис, по дороге трижды останавливаясь минут на сорок для купания. Это хорошо сделать, чтобы отдохнуть от жары побережья – на яхте загорать и купаться не жарко. Стоит яхта среднего размера 10 долларов (с обедом), плюс за вход в Фазелис для желающих отдельная плата (7 долларов, правда, на яхте взяли 10, чтобы высадить на сушу в бухте Фазелиса. На автобусе же выйдет 9 долларов за всё).

 

 

Порт находится в Кемере, и там мы долго ждали, в окружении ярко раскрашенных корабликов с пиратской бутафорией, пока стартует наша трехпалубная яхта. И наконец попыли под развевающися на ветру турецким флагом с белой звездой и полумесяцем – действительно очень красивым и подходящим к простому активному турецкому характеру. Турки, надо сказать,– патриоты. Они вешают свой флаг, где только не лень. На развлекательных программах вечером они тоже его часто использовали.  

 

 

Виды с моря что надо. Единственное, что их портило, – непрекращающая музыка. Я спасалась от неё на выдвижном мостике позади яхты, глядя на волны, рассекаемые кораблем.

 

Гора Тахталы с моря

 

Мы проплыли утесы Райской бухты и рифы, по которым гуляли накануне. И гору Тахталы: фуникулер с моря был виден как белая дорожка, проходящая прямо по горе до её вершины. Яхта свернула в одну из трех бухт античного города Фазелиса: в ту, где я наблюдала множество точек яхт с почти двух с половиной километровой высоты. И пока большинство обедало, а остальные купались вокруг яхты, нас и ещё одну пару местный катер, вызванный с яхты, доставил в руины Фазелиса.

 

 

Фазелис, основанный в VI веке до н. э., был богатым портовым городом. Его жители торговали гражданством: за 100 драхм любой житель Малой Азии мог стать гражданином Фазелиса. В 129 году город посетил знаменитый римский император-строитель Адриан, что ознаменовали триумфальные ворота, форум и многочисленные статуи.

 

Агора Фазелиса

 

Экскурсионный щит с планом города у агоры (места городских собраний) и небольшого амфитеатра на холме показывает, что город имел три порта (восточный, средний и южный). С холма амфитеатра можно увидеть все три. Под ним в густой растительности скрываются руины акрополя. В военных целях использовался южный порт, о чем свидетельствует крепость на утесе, окруженная мощными стенами. В ней сохранилась дозорная башня.

 

Руины бань

 

Широкая дорога, вдоль которой возвышаются руины терм-бань и гимнасия, ведет из южной бухты, куда приплывают яхты, – с остатками античных колонн и гробниц – в восточную, где сохранились впечатляюще высокие арки акведука. Это был один из самых длинных античных акведуков. Из источника внутри крепости здесь вода поступала к берегу бухты.

 

Акведук

 

Бухта с акведуком выходит на очень милый дикий пляж, где приятно провести денек–другой. У нас на пляж времени не осталось: на осмотр Фазелиса дали сорок минут. Но я потом туда направила своих аспирантов, и они там хорошо отдохнули, хотя за посещение руин при этом пришлось заплатить.  

Бухта, куда приплывают яхты, тоже имеет длинный пляж южнее руин Фазелиса, и там я видела палатку.

 

Яхты в южной бухте Фазелиса

 

Обед на яхте, по контрасту со шведским столом, никакой: тарелочка риса с курицей, напитки за отдельную плату – и я порадовалась, что взяла из гостиницы воду, сок и обычный ланч-пакет с сыром, ветчиной и салатной зеленью. А главная фишкой яхт – танцы в мыльной пене, которую из широкого шланга льют на голову всем желающим. Такой способ сближения людей, вероятно, пришёл туркам в голову по аналогии с их знаменитой баней хамам. Надо сказать, он очень действенный – и когда я, от нечего делать, тоже решила потанцевать, то потом с трудом избавилась от внимания мальчика-турка, отплясывавшего рядом. Любопытство мамы тоже взяло верх над приличиями, и она сделала пару па в купальнике под уже иссякающей мыльной струей, под дружные аплодисменты окружающих. Добавлю, что пара душей на яхте есть, так что нелюбители купаться, как и любители купаться могут ими воспользоваться.

 

У бухты Клеопатры

 

На обратном пути мы заплыли в Райскую бухту и долго купались там – я даже доплыла до очаровавшего меня накануне берега. А потом ещё, несколько меньше, плавали в бухте Клеопатры: она так называется за женский профиль, четко вырисовывающийся на скале. Там в скале есть пещера – туннель, через который любят плавать катера и водные мотоциклы. Видно, поэтому рядом формируются новые дорогие отели, с шикарными домиками для загорания на фоне белых скал.

 

Мама с капитаном корабля

 

Я сфотографировала маму с турецким флагом и турком-капитаном. И когда в порту Кемера громкоговоритель яхты спросил на трёх языках, понравилась ли гостям морская прогулка, все искренне захлопали в ладоши, и мама тоже.

 

 

ГОРА  ХИМЕРЫ

 

Название Кемера происходит от древнегреческой Химеры. Именно здесь легендарный поэт Беллерофонт, летавший на крылатом коне Пегасе, победил это чудовище с туловищем козы, головой льва и хвостом змеи. И, видно, не поленился закопать его в землю: чудовищам в греческой мифологии уготован Тартар – и тепрь оно шевелится там, отчего наружу проступают языки пламени.

 

Языки пламени на горе Янарташ

 

Горящую почву горы Химеры рождает достаточная для горения на открытом воздухе концентрация природного газа в глубине горы, просачивающегося сквозь поверхность. Пламя самовозгорается, и попытки потушить пламя ни к чему не приводят. Раньше огонь на горе был сильнее и служил маяком для моряков. Византийцы считали эту гору святой (как и индусы считают подобные природные места проявлением неугасающей энергии Шивы - йотирлингами).

Гора Янарташ, где до сих пор обитает Химера, находится близ Кемера, на расстоянии 7 км от древнего города Олимпоса. Это южнее Фазелиса: от Кемера до Фазелиса 14 км, а до Олимпоса 25 км. Там тоже сохранились античные руины, и туда стоит съездить. Город был основан в III в. до н.э., в нем чеканились свои монеты, он был частью Ликийской лиги и прибежищем пиратов, которые соорудили крепостные стены. В 42 году до н.э. им завладели римляне, и во время их правления город быстро расцвел. А потом, войдя в Византийскую империю, пришел в упадок и в 7 веке был разграблен арабами.

 

Дочка в парке Олимпос

 

Зрелище языков пламени рекомендуется смотреть в темноте, подымаясь по горе в сумерках. Туда есть и экскурсия, в которую входит ужин, с развлекательной программой. Это путешествие было не совсем для моей мамы, зато я потом послала туда дочку. Своим ходом, конечно: денег на экскурсии молодёжь пока не зарабатывает. Ведущие ночной образ жизни аспиранты добрались туда как раз вовремя: в кромешной темноте, до того задержавшись на местном диком пляже. Восхитились полосками пламени и развлекли себя сами, пообщавшись с туристской молодежью, и где-то к часу ночи на попутке вернулись в гостиницу Кемера.

 

 

РАФТИНГ  В  ТУРЦИИ

 

Единственная турецкая речка

 

А нашим с мамой следующим спортивным приключением был рафтинг. Так я решила закрепить успех от посещения ущелья. И эта была самая весёлая наша поездка.

Я не думала, что в Турции есть развлечение такого рода. Там только одна речка (близ Аланьи), и туристов со всей Турции возят на рафтинг именно туда. Цена различается от длины маршрута: потому дешевле – не значит лучше. Обычно катают по 8 человек на резиновых плотах, а за доплату можно взять каяк на двоих. Это интереснее, но нам с мамой хватило плота.

 Дорога, как обычно, очень и очень красивая. Вслед за желтоватыми холмами при подъеме в гору, где течёт река, начинаются холмы очень зелёного хвойно-лиственного леса с красноватым грунтом, вполне способного напомнить ленинградскую область или Карелию, если бы не перепады высот и серпантинчики.

 

 

До собственно рафтинга выдали спасжилеты со шлемами и повели к небольшому ущельицу, откуда можно было прыгнуть в воду (высота метров пять, и я решилась). А потом хороводом мы пересекали реку вброд, что способно развеселить самого серьёзного туриста.

После такой зарядки рафтинг был нам нипочем. Все дружно смеялись на бурунах, тем более что они были не особо опасные. На берегу порой появлялся фотограф и снимал на камеру это наше приключение, чтобы нам потом его задорого продать.

Пару раз плот причаливал к берегу – и в одном месте можно было попрыгать в воду с доски (фотограф тоже это снимал, и мы-таки прыгнули, но фото не особо удались). В другом, можно было на альпинистском крюке перелететь с одного берега реки на другой (это уже за деньги). Местный тренер шутками подогревал ощущение единения команды собравшихся людей. Видно, что работа ему нравилась, и русские тоже. Он бы и со мной поближе познакомился, но я сослалась на то, что не могу оставить маму.

 

 

Мама была в восторге – жаль, что мало! и несмотря на все мое сопротивление, купила-таки диск с фильмом на память. К нам подошла пара людей чуть моложе меня, которые плавали на каяке, – сфотографироваться с моей мамой. "Я бы хотела быть в 80 такой, как Вы",– сказала женщина. Какой комплимент может быть выше? 

 

 

ЗАТОНУВШИЕ  ГОРОДА  И  ГРОБНИЦЫ  ЛИКИИ.

СВ. НИКОЛАЙ – МИР  ЛИКИЙСКИХ   ЧУДОТВОРЕЦ

 

Ликия:  стены домов, превратившиеся в скалы,

и гробницы - перевернутые коралики

 

В голове не всегда укладывается, что нынешняя Турция – это часть античного мира. А тем более то, что это часть мира ранне-христианского. Чтобы это ощутить, надо съездить в Ликию. Можно своим ходом: автобус туда ходит. От Кемера занимает два часа, чтобы доехать в Демре: это нынешнее название ликийской Миры, где родился, жил и служил в церкви Святой Николай. Тот самый, что до сих пор считается покровителем моряков – в честь которого назван Никольский, некогда главный собор Санкт-Петербурга, цвета морской волны (не прекращавший службы в советские годы). И тот самый, который на западе превратился в Санта-Клауса, под Новый год щедро раздающего детям подарки.

 

Симия: фундаменты домов у воды

 

  Связь с морем здесь очевидна: ликийцы – от рождения моряки, и их города располагались даже на местных островах, как Кеккова и Симия, к которым нас потом возили на кораблике. Белые скалы, на зелено-красном фоне растительности – это бывшие стены домов, которые вода и ветер обточили под природу. Порой различимы квадратные фундаменты, ступени лестниц, бассейн, церковь с крестом – но надо приглядется. Часть строений ушла под воду: уровень моря две тысячи лет назад был ниже.

 

Кеккова: лестница дома

 

Менее очевидна связь ликийцев с самим христианством. Но и она просматривается, если взглянуть на их гробницы, к которым автобус нас завёз по дороге. Ликийцы строили гробницы на горах: ближе к небу, из камня, с лежанкой, фундаментально – так сильна была вера в загробную жизнь и её значимость. Неудивительно, что эти гробницы сохранились во многих местах.

 

Ликийские гробницы в горах

 

Те, кто жили у моря, строили гробницы в виде кораблика, перевёрнутого килем кверху: ведь в загробном мире все наоборот, и кораблик там перевернётся, как надо. Такие гробницы-кораблики торчат повсюду на прибрежных горах, в бухте с островами, где некогда процветали ликийские города Кеккова и Симия, ныне вернувшиеся в лоно природы.   

 

Гробницы – перевернутые кораблики

 

Поэтому христианство только дополнило теорией практические идеи ликийцев, и Ликия – одна из первых территорий, где оно было с энтузиазмом воспринято. Не случайно здесь родился самый известный святой и православного, и католического мира.

Правда, от его храма в Мире-Демре мало что осталось: он разрушен и не восстанавливается. Хотя сохранилось само здание храма, немногочисленные фрески, на некоторых можно различить Николая, барельеф его креста в виде кораблика, изображения нынешних карт: крестей и червей – некогда креста и сердца Господня, и саркофаг Николая за стеклом, которому поклоняются все туда приезжающие. А сами мощи были похищены католиками из мусульманской страны и служат христианам вдали от его дома.

 

          

            Крест-якорь                                     Фреска Св. Николая                            Карта пик

 

Правда, есть два памятника: один – Николая с детьми (в роли Санкта-Клауса), а рядом со вторым, более строгим, все фотографируются. Рядом магазин, где продается множество икон, за цену вдвое ниже, чем в специальной церковной лавке, куда нас любезно завезли до этого, поскольку мы ездили с экскурсией. (Мама все же захотела икону, и я купила маленькую хоругвь с Николаем.)

 

 

Экскурсионный автобус тоже едет в Миру Ликийскую пару часов. Он минует горы близ Тахталы-Олимпа, пересекает оливковые и помидорные плантации (которые растят тут парниках – по контрасту с нашими, непрозрачных, укрывая их от солнца). И выезжает к ликийским гробницам и сохранившемуся античному амфитеатру – как обычно, нерестраврируемому и в жалком состоянии: он весь зарос травой. Рядом – как сейчас помню – гуляло стадо коз.

 

Античный амфитеатр

 

А потом выезжает на побережье к Финике (где, конечно же, растут финики), и большую часть пути идёт по серпантину побережья, делая 101 заворот к морю и обратно (как от Новороссийска до Кабардинки, где дорога плетёт такие же кружева, но там таких поворотов всего шесть-семь). Дорога длинная. Но поскольку ей сопутствовали морские виды и рассказ о детстве, юности и всех деяниях и подвигах Николая Чудотворца, а за храмом последовало катание на кораблике к затонувшим ликийским городам, поездка была неутомительной.

 

Кружево дороги

 

К сожалению, в длительные экскурсии обычно входит обед и пара магазинов: в данном случае, это были магазины вина и изделий из оникса, к счастью, уже под конец, и мы там ничего не покупали. И к нашей радости, в этот день как раз испортилась погода: не так, чтобы нельзя было искупаться с кораблика, но достаточно, чтобы было не жарко ехать.

 

Облака

 

Дожди прошли в Кемере и Бильдиби и миновали нас, пока мы были южнее, и на обратном пути мы всю дорогу любовались великолепными видами облаков, подымающихся с гор, зависая в их складках и шапками прикрывая вершины. Так что на экскурсию в Миру Ликийскую я советую съездить.

 

 

СОЛЯНЫЕ  УЗОРЫ  ОЗЕР  ПАМУКАЛЕ.

СВЯЩЕННЫЙ  ГОРОД  ИЕРОПОЛИС

 

Иерополис

 

А вот куда ездить из района Анталии-Кемера ни в коем случае не надо – это Памукале, известное горой с естественным соляными образованиями. Экскурсионный автобус выходит с рассветом, в 6 утра, и по идее идёт четыре часа туда и столько же обратно – и это бы ещё ничего. Но реально обратно выходит часов пять-шесть, потому что автобус может попасть в вечерние пробки. А туда – все семь, потому что красивому природному месту предшествуют 3 магазина и обед, и реально в Памукале попадаешь к часу дня, когда там просто страшная жара, и сил осматривать развалины священного города Иерополиса уже нет никаких.

 

Соляные сосульки

 

Купаться жарко – и в соляных озерах Памукале, где по колено, куча народа и где я потеряла свои темные очки и в белой воде уже их не нашла. И в специальном бассейне сомнительной чистоты, где под ногами плавают покрытые ряской колонны. Хорошо только омыться под холодной струей душа этого бассейна (тем более, что это можно и бесплатно, если не идти плавать в бассейн – 13 долларов это не стоит).

 

Соляные ванны

 

К тому же, соляные озера красивы, когда в них налита вода, отливающая голубым. А пустые белые ванны, которые мы в основном и наблюдали, не производят такого впечатления, которое оставляет жилище нимфы Каллисто в фильме Кончаловского "Одиссей". Там заснято Памукале во всей своей красе.

 

Развалины Иерополиса

 

Иерополис – священный город, где побывать считал своим долгом каждый верующий представитель эллинизма, как мусульманин в Мекке. Он возник во II-м тысячелетии до н.э., а в 190 г. до н.э. на этом же месте простроил новый город царь Пергама. Он несколько раз разрушался землетрясениями, но отстраивался заново. Как и все города полуострова, он был под властью Римской империи, а потом Византии. Император Константин дал ему статус столицы Фригии. В 1210 перешел под власть Турции, и когда землетрясение 1354 года вновь разрушило его, он больше не восстанавливался.

Но при всем уважении к священному городу античности, после краткой экскурсии времени и на купание, и на достопримечательности остается пару часов: если учесть ещё путь от самого Иерополиса до автобуса, это ничто. Даже не успеть заглянуть в местный археологический музей.

 

Археологический музей

 

Лучше всего подняться к самому хорошо сохранившему в Турции амфитеатру на холме – там даже остались статуи, и обозреть всю местность сверху одним махом. Местность эта холмистая, но засушливая, валяются капители колонн и камни развалин, и между них цветут маки.

 

Амфитеатр

 

Поднявшись к амфитеатру, мы бегом побежали обратно на автобус, вытирая лица от пота. Конечно, такой спешки бы не было, если бы мы ехали из Мармариса, откуда дорога занимает только полтора часа. Или если бы сократили магазины. Но что ж поделаешь, если турки желают показать товар лицом! От изобилия ожидания, в первом магазине текстиля я приобрела маленькую подушку-валик – действительно мягкую, её мне сжали в вакуумную упаковку. Во втором магазине кожи сначала был показ моделей, сдобренный бесплатным чаем. Там мы, чтобы как-то убить время, попримеряли курточки, ничего не покупая, как ни старался торговец сбить на них цены. Потом, решив, что дело к обеду, нас повезли на дегустацию вин – вина были неплохие, и оливковое масло тоже там продавалось – но наверняка все это стоило больше, чем где-либо, и никто особо не соблазнялся.

 

Кожаная курточка

 

Я спросила гида – а почему бы сначала не съездить на экскурсию, а потом уж в магазины? Но турок-гид твёрдо знал психологию поездки: торговать надо с утра на свежую голову, пока у покупателей есть силы на новые впечатления. А после жары Памукале уже никто ничего не купит.

 

Дорога по центральной Турции

 

В автобусе, который стартовал из раскаленного Памукале в 4 часа дня, было не просто жарко, а очень жарко: при подъеме на горы центральной Турции порой отключают кондиционер, чтобы сам автобус не зажарился и не вышел из строя. Как объяснил гид, порой автобусы не выдерживают таких подъемов и на горах горят (!) Не хватает мощности охлаждаться. Можно поверить, при местной жаре! Я ехала обратно с мокрым полотенцем на голове. Хуже всего, что этот автобус был не привычный Икарус, а какой-то местно-урезанный, без откидывающихся спинок сидений – вероятно, желающих не набралось на длинный экскурсионный автобус, и решили обойтись таким. А чтобы разработать какую-то более приспособленную для людей конструкцию, нужна, видно, не турецкая голова. Или внимание к потребностям людей, как у устаревших наций слабых европейцев, а не русско-турецкое здоровое упование на их выносливость: сойдёт и так!

 

Горы центральной Турции, чуть напоминающие Кападоккию

 

И всё же самое красивое, что успокаивает в этой поездке – дорога через центральную Турцию по горам. Горы на протяжении 4-х часов пути разнообразны, и это оставляет впечатление, что посмотрел всю Турцию. Кроме, пожалуй, Кападоккии – самого примечательного места этой страны. Но туда мы не ездили: посокльку это восемь часов пути туда и восемь обратно, нужно по уму дня три-четыре. Даже обычно предлагаемые два экскурсионных дня, с остановкой в Конье, где Мевлана основал суфизм и где показывает кружения дервишей в длинных белых юбках, – это бегом. Так что либо Кападоккия, либо отдых на море и всё остальное. Правда, как я узнала потом, из Кемера летает самолет туда-обратно за те же 100 долларов, которые стоит автобусная поездка на два-три дня, так что есть шанс обернуться и за один день с меньшими потерями здоровья.

 

 

Я думаю, что в Турции, заменившей нам приватизированный Кавказ и Крым – не менее, а более привлекательной природой – и более дешевыми ценами, я буду ещё не раз, как и все мои читатели. Так побывайте там в горах, а не в гостиницах! 86% непригодных для завоеваний цивилизации горных территорий – это замечательно! Ничто не даёт такого запаса и запала энергии, как дикая природа!

 

май 2017- окт.2018

 

Посмотреть фото:

 

Бильдиби. Доисторические рисунки. Кемер. Фольклорный парк Юрук -https://yadi.sk/i/AuyJ8zFp3pw1nQ

 

Каньон Гейнюк

https://yadi.sk/i/HY4mohHH6pk--w

 

Фуникулер на гору Олимп

https://yadi.sk/i/dx7FKcghsoFKGw

 

Дикие пляжи Турции. Райская бухта и бухты античного порта Фазелиса.

Гора огнедышащей Химеры

https://yadi.sk/i/yn0DRG6N-8yXoA

 

Ликия – храм с надгрробием Николы Морского, Мир ликийских Чудотворца.

Ликийские гробницы и стены ушедших под воду городов, слившиеся с природой

https://yadi.sk/i/_jOiKGGbluGizQ

 

Священный город Иерополис и соляные ванны Памукале

https://yadi.sk/i/90mFpPkbqIJdag

 

К другим рассказам о морском отдыхе: 

 

Вспоминая "Бриллиантовую руку" (Тунис, 2018)

 

 

Потерянное море – обретенное море

Оазисы Черноморского побережья

 

Там, где родилась Афродита (Кипр, 2015)

 

Коста Бланка: архитектура гор и святой Грааль (Каталония, 2016)

 

на главную страницу сайта

Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"