на главную страницу сайта

Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"

semira1

СЕМИРА © 5-е путешествие (2009)

 

АРХИТЕКТУРА ИНДИИ: ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ

Храмы Каджурахо и Раджастана. Акшардам

Горные впечатления долины Куллу

 

продолжение:

 

МАУНТ АБУ — ГОРНОЕ ПЛАТО РАДЖАСТАНА

 

mountabu_toad

 

Холмы Мервара — равнина, на которой сопками торчат горы. Но одна из гор на границе с Гуджаратом особенно обширна и представляет целое горное плато посреди раджастанских равнин (22 х 6 км). Это Маунт Абу: "гора Абу", названная так в честь мусульманского святого. Городок Маунт Абу с 20 тыс. жителей находится на высоте 1200 м. Въезд на гору от ж.д. станции Абу в долине: в 27 км — занимает минут сорок: дорога идет по серпантину и очень красивая.

 

mountabu_vidМаунт Абу славится тем, что это единственный город Раджастана на горе, а также тем, что здесь расположен известный Университет раджа-йоги Брахмакумарис. Из-за перепада высот климат на горе Абу значительно холоднее, чем в остальном Раджастане. Для Индии это плюс: прохладное место курортного отдыха, но мы в начале февраля в первую ночь замерзли. (Впрочем, возможно, это было связано с общим похолоданием в этот год. Гостиницы не отапливаются, как и везде в Индии.) Может, из-за этой проходы здесь справляют Новый год (29-31 дек.), что редко для Индии — у которой своих праздников не счесть, чтобы еще уделять внимание европейским. И проходит фестиваль летом (в 2010 г. фестиваль будет 26-28 мая, в 2011 — 15-17 мая, в 2012 — 4-6 мая).

 

Центральная часть Маунт Абу — чаша с блюдцем озера посреди гор, где находятся главные достопримечательности. Озеро Накки в центре города по легенде было выкопано ногтем ("накк") бога. По нему можно покататься на лодке и водном велосипеде. Мы с Яриком воспользовались последним и посмотрели черных птиц на нескольких островках, которые разводили там птенцов, и панораму гор вокруг.

 

mountabu_birdsПо ним также приятно прогуляться вокруг и посмотреть на причудливые скалы. Самые интересные скалыToad (Лягушка), монахиня, бык Нандин и Верблюд. Со скал открывается вид на озеро сверху. Вокруг города много видовых площадок: самые известные — Sunset point и Honeymoon point, где принято смотреть закаты. Хороший вид также с террасы летнего дворца махараджи, где сейчас находится самая рекламируемая и самая дорогая гостиница. Но туда еще надо подняться. А небольших гостиниц в Маунт Абу много, и самые дешевые — у самого озера.

 

Близ озера расположен также небольшой белый резной храм Рагхунатха XIV века. А другой его стороны —  современный храм Матери-Индии, где она изображена как победительница-Дурга, на упряжке из четырех львов (лев — вахана Дурги). Чуть ниже и дальше от озера — автовокзал и рынок, и маленькая Эйфелева башня. Дорога вверх от озера ведет к старым индуистским и джайнистским храмам и разным комплексам университета Брахмакумарис, которые разбросаны по горным дорогам вокруг Маунт-Абу. 

 

 

Университет раджа-йоги БРАХМАКУМАРИС

 

babaНаши люди приезжают в Маунт Абу обычно ради университета раджа-йоги Брахмакумарис. Первый, самый старый из его комплексов наиболее близок к озеру Накки. Там находится центральный медитационный зал, большой и белый, с цветными картинами. А на другой стороне дороги — обвитый плющом одноэтажный домик с комнатой, где жил Брахма-баба, основатель университета и один из современных индийских учителей. Он был ювелиром — что возможно,  дало начальный капитал на строительство столь масштабного института.

В возрасте 60-ти лет у него начались видения — что нормально для Индии. Быть может, в России пожилой человек бы не обратил бы на них внимания, и это свидетельствовало бы лишь о его старческом маразме — но индусы, которые медитируют с детства, иначе относятся к жизни души. Они слушают ее призывы. И Брахме-бабе (баба — уважительное "отец", как называют и Господа) сначала представилось прекрасное будущее, без войн и несчастий, с альтруистической любовью людей друг к другу, возведенной  в норму. Эта мечта очень воодушевила его и вдохновила на духовную деятельность. Потом он явственно увидел картины ужасного настоящего и разрушения того мира, в котором мы существуем сейчас, что вызвало у него потоки слёз. Потом он основал свой универсистет, обучающий в целом традиционной индийской медитации — как путь преодоления этого ужасного настоящего и корабль, который не потопят бури грядущего Апокалипсиса.

Все это очень подобно изначальным идеям христианства, храмы которого тоже мыслились такими кораблями (что сохранилось в названии их портиков: неф — значит, кораблик). Неслучайно даже в символику Брахмакумариса входят вполне христианские ангелы. Хотя, конечно, идея Кали-юги: железного века, в котором мы живет сейчас, утеряв всякую связь с истинной реальностью,— которую вновь сменит золотой век — исконно индуистская. Её излагает великий риши Хануман в "Махабхарате"[1] — я уже писала об этом в первом рассказе, во многом посвященном индийской мифологии, но повторю это здесь, где это к месту.

 

brahmakumarisСогласно мудрецу в обезьяннем облике Хануману, во времена, называемые Крита-югой, все было совершенно, и ничего не нужно было совершать. Не было ни богов, ни демонов, ни жертвоприношений: желаемое достигалось средоточием мысли. Чувства были сильны и постоянны, потому не было ни болезней, ни враждебности, ни страданий, ни гордости, ни предательства. Люди охотно исполняли свои обязанности, и духовный путь был доступен для всех. Закон Крита-юги — дхарма, основанная на слиянии с всемирной душой. Духом всех существ был белый Нараяна  — воплощение Вишну в форме чистоты.

Но в Трета-югу целостность дхармы была нарушена. Вселенская душа Нараяны приобрела красный цвет страстности. Чтобы вернуться к изначальному, люди стали совершать обряды, и было написано религиозное знание Вед. Духовным путем стал не путь наслаждения, но аскезы. Но люди оставались верны своим обязанностям: и соблюдаемый ими закон дхармы хранил Вселенную от бед.

В Двапара-югу целостность уменьшилась вполовину, и от людей стало уходить понимание дхармы. Свет Нараяны потускнел и стал желтым. Из-за неспособности людей понять учение целиком, Веды разделились на 4 части: теперь одни люди изучали лишь космогонические мифы Ригведы, другие — жреческие ритуалы Яджурведы, третьим была доступна медицина, и мало кому давалось познание, что все учения говорят об одном. Часть людей оказалась неспособной понимать и соблюдать закон. Тогда возникли болезни и бедствия.

eggНыне, в Кали-югу, мировая целостность доступна немногим. Свет знания сменился мраком невежества, и вселенская душа Нараяны приняла облик черного Кришны. Землю охватили несчастья, заботы, недуги и стихийные катаклизмы. Религиозные обряды прекращаются. Гибнет дхарма, а вместе с нею Вселенная: приходят в движение законы уничтожения времени, и умирают боги. Вскоре Творец заснет посреди пустынного мирового океана. Но его сон прервет новое рождение Вселенной.

Созданный две с половиной тысячи лет назад, это очень актуальный миф для нашего эсхатологического времени — неслучайно Брахма-баба увидел его воочию применительно к XX веку и основал на нем свое учение.

 

Братья и сестры Брахмакумариса практикуют медитацию, чистое вегетерианство и целибат ("кумар" и значит брат, "кумари" — сестра, девушка, девственница). И верят в приход нового Золотого века, когда каждому человеку откроется божественное в нем самом. Но надо сказать для тех, кто хотел бы туда поехать, распорядок ашрама жесткий: 1-я медитация — в 3.30 утра! отбой в 10.

     

Мы побывали там как гости: нашим проводником была моя знакомая Айша, которая там живет и мечтает основать аюрведический центр. Мы помедитировали в спальне Брахма-бабы и около колонны, на которой с разных сторон написано: мир, знание, чистота и сила. Считается, ощущения с разных сторон разные, но я не успела заметить это, а только оценить только традиционные индуистские вибрации: мы медитировали там недолго, торопясь на бесплатный автобус к другим комплексам Брахмакумариса.

 

mountabu_brahmakumarВторая резиденция Брахмакумариса, дальше в горах — более масштабно-зеленая, с деревьями типа наших лиственниц, только с плоской кроной. Территория очень ухоженная, с парками, цветами и кустами в виде слонов и кенгуру. Строятся интересные объекты: в виде мирового дерева с золотым листьями (его финансировали русские) или маленького зала для медитации в виде яйца. Там расположены столовая, библиотека и музей с красочными образами богов и картинами, рисующими основные идеи учения. Мы посмотрели фильм о настоящем и будущем — который там есть даже на русском языке. И перекусили: столовая бесплатная для всех, кроме индийского риса там были сырые и вареные овощи, и простокваша, кстати для нас, уставших от острого.

 

Есть в Брахмакумарисе больница и аптека, где лекарства крайне дешевые по нашим меркам. Это совсем неподалеку от джайнистских храмов Дилвары — главной архитектурной достопримечательности Маунт Абу. И парк Мира (Покоя), который сам являет одну из достопримечательностей Маунт Абу. Индусы, которые и так живут среди природы, очень ценят рукотворные парки — хотя для нас пустынные равнины плато Маунт Абу, конечно, экзотичнее. В парке Спокойствия множество клумб с цветами, есть площадки с качелями, и медитационные залы. Скульптуры белых лебедей: символы бога Брахмы — и крылатая повозка Ситы и Рамы напоминает о духовных устремлениях. Когда мы были там, на качелях качалось множество одетых в белое сестер и братьев — наглядно демонстрируя истину "будьте как дети", актуальную для всех религий. Парк Мира расположен выше в горах по дороге к старейшему индуистскому комплексу Ачар Гарху.

 

 

ДЖАЙНИСТСКИЕ ХРАМЫ

 

mountabu_mahavir1В Маунт Абу обязательно надо посмотреть джайнистский храмовый комплекс Дилвара в 5 км от города — это воистину один из лучших индийских шедевров храмовой архитектуры.

 

Каменные храмы начали строиться здесь в XI в.: как и в Каджурахо — и их резьба из белого камня не менее примечательна. Кроме утонченных фигурок индийских богов и танцовщиц, это ажурная резьба потолков и колонн. Производит впечатление скульптурная галерея слонов — отдельный павильон многочисленных резных скульптур. Не верится, что весь эти шедевры, которым, кажется, нет конца и краю, созданы тысячу лет назад, да еще ради малоизвестной нам джайнистской религии. О ней напоминают скульптуры 24-х джайнистских будд (титанкаров) в алтарях.

 

В Дилваре 4 главных храма. Самый старый (Вимал Васахи) построен в 1031 г. и посвящен 1-му титанкару Адинатху. В нем 48 резных колонн, а вокруг статуи Адинатха — 52 изображения будд-титанкаров. Другой впечатляющий храм, по размеру и обилию скульптур (Тейпал) посвящен 22-му титанкару Неминатху и построен в 1230 г. братьями: Тейпалом и Васупалом, о чем свидетельствует надпись на нем.

 

К сожалению, фотографировать в этом храмовом комплексе запрещено. Кожаные вещи, как и фотокамеры, надо оставить при входе: так джайнизм издревле протестует против убийства животных. Но продаются фотогорафии и фильмы о Маунт Абу и Раджастане. Правда, эти фильмы способны вызвать раздражение: судя по ним, искусствоведение в Индии не процветает, а рекламу (для иностранцев) индусы делать и вовсе не умеют. Хоть они и дают освежить что-то в памяти, архитектура в них показана бегом. А особое внимание уделено паркам (в Удайпуре) и действующим индуистским храмам (в Маунт Абу) — здесь европейцу можно уснуть. Но созерцательный ритм этих мест производит впечатление очень неторопливой рекламы для индийских туристов. 

mozaicajain

По другую сторону шоссе от храмов Дилвары — более поздний храм Адинатха. Он сияет зеркалами, как дворцы раджей: из зеркальной мозаики сделаны слоны во внутренних помещениях, ею облицованы потолки и колонны. Белые купола храмов: джайнизма, пирамидальной, традиционно индуистской формы — выглядят скромно: не подумаеть, что внутри такое великолепие.

 

Еще один храм джайнизма есть в комплексе Ачар Гарх. В этом белом храме, ровеснике храмов Дилвары, резьба по камню столь же изящна. Как в буддизме, в резной арке ворот из камня вырезаны олени у колеса дхармы. Есть и индуистские боги. Вход в храм охраняют массивные каменные слоны.

 

Кроме того, в музее скульптуры Маунт Абу представлена джайнистская бронза VIII-XII в.

 

 

 

ИНДУИСТСКИЕ ХРАМЫ

 

Вокруг города много интересных мест — одновременно и в природном, и в культуром оотношении. К западу, в 3 км от города, по дороге к джайнистским храмам Дилвары, в расщелине пещеры —храм матери Адхар Деви. Этот храм образован скалами, которые формируют естественные помещения — одно выше другого. В одной из пещер — горящий костер и множество трезубцев Шивы. Я познакомилась там со священнослужителем, который обещал поводить нас по ближним горам. Белые стрелки от храма ведут на вершину Шанти Шикхар, где открываются панорамные виды. А от нее тропы ведут к 4-м вершинам с видами. В главном алтаре, который располагался в верхней пещере, была на редкость красивая скульптура Дурги. Но снимать в храме неудобно: он наименее туристский. От источника для омовений к этому типично индуистскому храму ведет высокая лестница — без нее, наверное, не нашлось бы любителей залезать на эту верхотуру.

 

byki

 

Самый древний индуистский храмовый комплекс, с наиболее проникновенной энергетикой — дальше в горах. Это Ачал Гарх, где сочетаются джайнистские  и индуистские храмы. Он начинается скульптурами 3-х быков над некогда священным водоёмом — где зимой, когда мы были, воды нет: может, она появляется летом, в сезон дождей (и вряд ли весной: плато Маунт Абу без снежных вершин).

 

mandir      mountabu_shivling

 

mountabu_nandinЭти индуистские храмы священны и посещаемы паломниками из других мест. Судя по тому, как время сгладило каменные фигуры скульптур, они существовали уже в V-VIII веках н.э., если не раньше, а сам Ачар Гарх как святилище действовал в незапамятные времена. Это фигуры спящего Вишну: отдыхающего в безвременьи творца, земные его воплощения Нарасингха или Ваманы, мать-Дурги в разных ее ипостасях и другие.

Каменной резьбе сопутствует литье: большой колокол с павлином, бронзовая статуя быка Шивы Нандина.

В главном храме Ачар Гарха, вокруг которого расположено много маленьких часовен разных богов, интересен алтарь: постамент йони с углублением внутри, где скрыт шивалингам — и внутри еще много маленьких шивалингамичиков. Он всегда украшен цветами.

В этом храмовом комплексе потрясающая энергетика. Это та энергия древнейших индийских храмов, которая всегда дает мне силы, и ее ощутили, к моей радости, все мои спутницы. Она действует очищающе: как нечто более природное, чем человеческое. Или, точнее, более над-природное, чем над-человеческое, вызывающее чувство радости, не опосредованной мыслью и страданием, как в христианстве,— и потому тем более удивительной. Мы досматривали этот храм уже в сумерках и вернулись в гостиницу затемно.

 

 

ВЕРШИНА ГУРУ ШИКХАР

 

mountabu_gory     kolokol_ya

 

mountabu_kaktusИ еще один индуистский храм — выше джайнистских храмов и Ачал Гарха, на самой высокой вершине плато Гуру Шикхар. На вершине висит большой колокол. Храм находится немного ниже.

Эту вершину стоит посетить из-за вида: оттуда открывается широкая панорама местности. Это пустынные круглые желто-коричневые скалы с редкими приземистыми пальмами,  колючей растительностью и кустами типа алоэ. Места засушливые, но кое-где попадаются маленькие озерца.

На  одном из них наш знакомый (супруг Айши, которая приветила нас в Маунт Абу) свел дружбу с крокодилом. Его в Маунт Абу тоже привел Брахмакумарис, и он был там несколько раз — и всякий раз встречался с этим крокодилом, показывая нам дружеские фото с ним в обнимку, сделанные на автоспуске. Жаль, из-за популярности у иностранцев Маунт Абу — и как духовного, и как природного места, куда можно ходить в трекинги,— крокодилов в горах, говорят, почти совсем уже не осталось.

 

*          *          *

Несмотря на духовную известность этих мест, именно здесь у меня украли фотоаппарат.

В тот день мы долго не могли собраться к джайнистским храмам. А когда пошли — в самый аспект оппозиции Сатурна к Урану! — какой-то парень стал слишком настойчиво обхаживать моих спутниц. Я сперва подумала, что дело в одежде, и говорю девочкам: что же вы, мол, пошли гулять, не принарядившись по местной моде? Даже украшения не надели — подумают, что мы в трауре! А парень не отстает и пытается  вроде как положить руку мне на плечо. Я отогнала его и решила было, что все в порядке. Но когда я влезла на гору с хорошим видом и протянула руку за камерой, меня постигло жестокое разочарование: футляр был пуст. Я вернулась, все обыскала в гостинице, распросила местных торговцев — может, я где оставила аппарат, вынимая деньги, даже в полицию заявила — все было напрасно. Полицейские стали мне говорить, что здесь, мол, это первый случай: это город честный, потому что все здесь мусульмане — разве украл кто-то из чужих. "Да нет,— говорю,— индус."— "Ну значит, не местный!"

Но сын хозяина гостиницы, где мы сняли одну из комнат, не проявил такого патриотизма. "Тут много желающих сфотографироваться в обнимку с иностранцами,— сказал он.— А потом фотоаппараты пропадают!" В его доме остановились также двое англичан, которые приехали сюда специально ради треккинга по горам. — Вот что сегодня тянет  в Индию европейцев, которые уже научились ценить природу, за недостатком своей собственной. Сын хозяина взялся быть их гидом. И я недаром выпила с ними пива: он сосватал нам тот семейный пансион в Джохдпуре, где мы и остановились, сразу договорившись и о цене, и о том, что хозяева встретят нас у поезда.

 

kolokolБелая машина была великолепна — и вызвала бурю восторга у моих спутниц после поезда 2-го класса, на котором мы за 4 часа доехали из Маунт Абу в Джохдпур. В эту поездку небо послало мне спутниц, которые решительно предпочитали первый класс второму. Но я и там неплохо провела время в беседе с мусульманином, который на этом поезде каждый день по два часа ездил на работу, зарабатывая 5 тыс.рупий в месяц (3,5 тыс. рублей). И каждый день общался здесь с иностранцами: видно маршрут Маунт Абу- Джохдпур очень популярен.

Мои спутницы мечтали побывать в Маунт Абу снова сами и провести не 2 с половиной дня в бегах, а месяц в созерцании. Не знаю, осуществиться ли их мечта — я им этого искренне желаю.

 

 

См. слайд-фильм о горах и храмах Маунт Абу и

институте раджа-йоги Брахмакумарис:

 https://yadi.sk/i/94qOX6OUfZAc4 или https://yadi.sk/i/OzbUpkVLUcLwj

 

 

продолжение: долина Куллу

 

 

на главную страницу сайта

 

 

 



[1] Махабхарата. Вып. V, кн. I: Мокшадхарма. Ашхабад: Ылым, 1983 СС. 226-227, 250-251, 317-318, 350