Семиры и В.Веташа АСТРОЛИНГВА
СЕМИРА
ЧЕРЕЗ ИНДИЮ
В НЕПАЛ
ЗЕМЛЯ НЕПАЛА и
ТУМАННЫЕ ГОРЫ ЗАПАДНОЙ БЕНГАЛИИ
к оглавлению и началу
рассказа
– Продолжение –
ЭКСКУРС
В ИНДИЮ:
МАТХУРА И ВРИНДАБАН — РОДИНА КРИШНЫ
Ближе всего к Дели по
дороге в Агру, Варанаси или Горакхпур расположена Матхура — родина
Кришны, и мы сперва завернули туда. Кришна появился на свет почти на тысячу лет
раньше Будды, и Матхура — очень древний город.
Но сегодня Матхура —
прежде всего железнодорожная станция, где кроме храма Кришны смотреть нечего.
Это мусульманский по духу город, где самый жестокий из могольских императоров
Аурангазеб постарался разрушить все, что можно. Прежде всего в 1500 г. он
сравнял с землей храм Кесава Део, возникший на месте рождения
Кришны, и построил там мечеть. Мечеть осталась, а рядом выстроили более новый
индуистский храм, на развалинах прежнего. В фундаменте развалин сохранилась
маленькая комнатка (Шри Кришна Джанмбхуми): тюрьма, где Кришна
появился на свет. Жестокий царь Канса, сын асура, убивавший
брахманов и разрушавший храмы, заточил туда родителей Кришны Деваки
и Васудеву, поскольку ему было предсказано, что родившийся у них
восьмой сын свергнет его с престола.
Каменная табличка возвещает: здесь родился Кришна 3500 лет
назад. В камне — отпечатки детских ножек должны подтвердить, что именно так оно
и было. И Канса не избежал своей участи: Васудева, чтобы спасти сына, ночью,
пока стража спала, вышел из Матхуры и дошел до соседнего селения Вриндабана,
перейдя вброд реку Ямуну. Там он увидел только что родившуюся девочку и
подменил младенца. И сколько Канса не пытался потом уничтожать младенцев (за
1500 лет до царя Ирода) и подсылать к Кришне кровожадных асуров, тот обладал
силой Геркулеса, задушившего у своей колыбели огромных змей,— и дни
неправедного царя были сочтены. Все же приемные родители обеспокоились за
своего питомца, несколько раз найдя рядом с ребенком мертвых чудовищ, и
отослали его подальше к пастухам, отчего он провел детство и юность в рощах
близ Вриндабана.
Васудева
переходит вброд Ямуну, чтобы спасти Кришну
История Кришны
изобилует мифологическими параллелями с древними героями и Христом — с которым
его чаще всего сравнивают. Первое, что он сделал, вернувшись в Матхуру: по
приглашению Кансы, который решил окончательно с ним расправиться, — это покарал
торговцев, которые не хотели дать ему и его спутникам новую одежду, чтобы
предстать перед царем. И исцелил юную горбунью, которая не пожалела царских
благовоний, чтобы умастить странников.
В Матхуре есть
священные спуски к реке: гхаты, как в
Варанаси. В главном стоит храм: Вишрам гхат, где Кришна
омылся после поединка с Кансой. Ямуна здесь вполне полноводная, а не
пересыхающая, как в ниже лежащей Агре. Согласно путеводителю, она разливается
на 300 м, а по виду так и шире. Можно поплавать на лодке, как в Варанаси,— но
это не доставило нам большого удовольствия. Матхура — слишком грязный город,
цены, в силу близости к Дели, еще те (дороже, чем в Варанаси). И неизвестно,
решит ли когда-нибудь местный муниципалитет привести это святое место в
порядок, или там так и будет господствовать вокзальный дух.
набережная Матхуры
Матхура с древности
была пересечением путей: этот город упомянут Птоломеем, а в китайской летописи
путешественником, посетившим его в 401 году. Правивший в нем дед Кришны Уграсена,
которому Кришна вернул его престол после свержения Кансы, — примечательная
историческая личность, судя по количеству памятников ему в Матхуре и ближайших
городах. Тем более жалко, что Матхура производит впечатление выжженной и
истоптанной земли, истощенной своей многовековой историей. Впрочем, быть может,
она была такой уже при Кришне. Недаром он оправдывал войну, описанную в
“Махабхарате”, тем, что земля устала от людей — и в облике коровы явилась
богам, прося облегчить ее ношу.
Из
достопримечательностей на набережной — четырехэтажная башня Сати Бурж,
построенная в 1570 г. сыном Бехари Мал из Джайпура, чтобы увековечить ее сати.
Но она не очень впечатляет — как и разрушенный форт Канс Кила,
возведенный раджой Ман Сингхом из Амбера. Джай Сингх из Джайпура создал здесь
одну из своих пяти обсерваторий, но она исчезла. С реки видна мечеть Джама
Масджид, построенная в 1661 г. при Аурангезебе. В мусульманские
праздники от этой мечети до той, что отмечает место рождения Кришны, проходит
процессия верующих. — Что согласуется с обычной индуистской традицией по случаю
любого праздника курсировать между всеми храмами богов с их скульптурами на
деревянных помостах или колесницах. Неподалеку от набережной и главный храм
Матхуры Дваркадкеш, возведенный в 1814 г. в честь города Двараки
(“дверь”), основанного Кришной на
Аравийском море.
храм Пагал Баба
В Матхуре нет смысла
останавливаться надолго. Лучше, посетив лишь место рождения Кришны, тут же ехать во Вриндабан: название
которого переводится как “базиликовый лес”,
в 10 км от Матхуры. Вокруг него 12 рощ, здесь по преданию Кришна рос с
пастухами и пастушками, и это во всех отношениях более приятное место, со
множеством индуистских храмов разного времени и вида. Их здесь 4 тысячи, и,
очевидно, Аурангазеб не сумел разрушить их все — и несомненно, с тех пор
выстроили много новых.
По пути в Вриндабан
обращает на себя внимание Гита Мандир — храм с колонной Гита
Стамбх, где вырезана вся Бхагавад гита. (В храме на месте рождения
Кришны она тоже вырезана на стене). И 10-этажный белый храм Пагал Баба,
новый (прошлого века), индуистской архитектуры, который украшают десятка
два куполов. Перед ним высокая колонна, тоже белая, и лошади с колесницей. Мы с
удивлением поднялись до десятого этажа, где выше всех богов в алтаре стоял знак
ОМ. Верхние этажи индуистских храмов традиционно используются для медитации.
А нижний этаж храма
Пагал Баба занимает механический кукольный театр: сцены которого изображают
историю Рамаяны — еще более подробно и красиво, чем в храме Тулси Манас в
Варанаси. Нам очень понравилось, как трогательно вздыхает умирающий орел,
раненый демоном Раваной, рассказывая Раме и Лакшману о похищении Ситы. И как
Рама стрелой сносит 10 голов Раваны, которые плавно отъезжают в сторону.
В самом Вриндабане из
4-х тысяч храмов мы посетили лишь пять. Самый запоминающийся храм — Рангаджи,
куда мы вошли сначала, — типичный многоступенчатый священный храм южной
архитектуры. Он являет смешение архитектурных стилей: южно-индийским гопурамам
сопутствует итальянская колоннада, но это незаметно. В середине — 15-метровая
золотая колонна, к которой обычно пускают только индусов. Однако в сумерках мы
свободно вошли в пределы храма и наблюдали службу под открытым небом, с огнями
и звуком длинных труб, когда статую бога на традиционном деревянном помосте
обносили вокруг колонны. В смысле входа в храмы, Вриндабан — очень демократичное
место.
Рядом с храмом Рангаджи — большой красный храм Бога-Пастуха:
Говинд Дев, построенный в 1590 г. раджой Джайпура Ман Сингхом, в
стиле полумусульманской архитектуры Джайпура. С внутренней резьбой и большим
прямоугольником внутреннего помещения, он выглядел пустынным и чем-то напоминал
католический костел. Некогда он был семиэтажным, но Аурангазеб разрушил верхние
4 этажа. Мы посмотрели старые храмы Радха Баллаб (1626 г.),
изнутри украшенный зеленью, и Банки Бихари, с древним образом
черного божества в алтаре и типичной атмосферой индуистской пуджи.
Из старых храмов еще
известен Мадан Мохан, из красного камня, который контрастирует с
пробивающейся из-под него зеленью на круглой ступенчатой крыше. Как и в
Матхуре, есть красивые спуски к реке Ямуне, из них самый известный Кеши
гхат, с дворцом индийско-мусульманской архитектуры над ним.
процессия в честь
свадьбы Ситы и Рамы
По дороге нам
попалась процессия на украшенных повозках и лошадях в золотых попонах, с
празднично одетыми людьми и детьми, в индийских ритуальных нарядах: в этот день
праздновалась свадьба Ситы и Рамы. Процессия занимала всю узкую улицу, и конца
ей не было видно — мы так и не увидели главных героев этого праздника.
Под конец рикша завез
нас в Кришна Баларам Temple, построенный
Обществом Сознания Кришны (т.е. известными нам с советских времен кришнаитами).
Как и ашрам неподалеку — где находится мемориал Свами Прабхупады, оставившего
мир в 1977. Новый храм Кришны, по сравнению со старыми, выглядел веселым, в
силу песен и танцев, но в таких местах всегда ожидаешь увидеть каких-нибудь
сумасшедших иностранцев (действительно, один по-суфийски кружился в середине,
но на него никто не обращал внимания в общей радостной суете).
Моим спутницам
казалось, что этот день: наш первый день пребывания в Индии — никогда не
кончится, но сгустились сумерки, и надо было возвращаться в Матхуру. К
сожалению, мы не могли остаться во Вриндабане, потому что в первый же день
потеряли в Матхуре нашего товарища. В Индии легко потеряться в толпе, на улицах
любого старого города. А тут случилось так, что нас разделили мусульмане,
которые заполонили целую улицу, совершая намаз. Пока мусульмане молились, мы
поневоле сели пить чай. А товарищ решил, что мы ушли далеко вперед, и в любом
случае не мог вернуться обратно. Мобильники в Матхуре не работали, и не найдя
никаких его следов, мы поехали во Вриндабан, как было намечено. А потом
вернулись продолжить поиски на вокзал: может, он догадается ожидать нас там? и
оставить для него в справочном координаты.
И там мы познакомились
с рикшей в сикхской чалме: сикхи — дружелюбные люди! который позвал другого
рикшу, и тот сообщил название гостиницы, куда он увез потерявшегося русского. К
нашему удивлению, мы действительно обнаружили там нашего товарища, который не
говорил по-английски и, не представляя, что будет делать дальше, не нашел
ничего лучшего в такой ситуации, как лечь спать: утро вечера мудренее. Все
решилось по-индийски мягко и чудесным образом, если учесть, что Матхура —
большой город (300 тыс. жителей), со множеством гостиниц и неимоверным
количеством рикш. С рациональной точки зрения шансов найти нашего приятеля не
было никаких.
КАК
ПОПАСТЬ В ТАДЖ-МАХАЛ БЕСПЛАТНО
Сикхандра
Наутро мы поймали
местный автобус, который ехал в Агру (от Матхуры всего 56 км), и остановились в
Сикхандре, не доехав до Агры 4 км. Это место названо в честь афганского
султана Сикандера Лоди (1488-1517). Там находится его дворец Баради
(построенный в 1500 г.) и могила Акбара, самого великого из
могольских императоров (1556-1605), посреди парка Чахар-багх.
Обширный
парк нам очень понравился. Там, кроме обезьяньих стай с детенышами, за которыми
интересно наблюдать, гуляли олешки, а также винторогие козлики, павлины и белые
цапли (которые обычно в Индии сопутствуют коровам). Поутру в парке почти не
было посетителей — только служащие, сметавшие пыль со стен дворца длинными
пушистыми метелками. А в стенах дворца был сделан древний “телефон”: то, что
говоришь у одной стены, отчетливо слышно у противоположной (а посреди нет)!
Что
касается могилы Акбара, она ничем особо не примечательна, кроме потрясающей
акустики помещения, в котором размещено типично мусульманское белое надгробие.
Я не помню, что там пел служитель: ОМ или Аллах Акбар, но звучало это
великолепно!
На той же
окраине Агры — недостроенный мраморный храм Даял Баг, куда мы поехали потом, договорившись с рикшей за 300 рупий
отвезти нас к другим достопримечательностям. Не успели мы отъехать, как к
нашему рикше подошли полисмены, спрашивая его, почему он везет иностранцев за
столь небольшую сумму. Тут я помогла ему объяснить, что мы сели только что, а
он довезет нас лишь до форта, и там оставит, и ждать не будет (у индусов для
этого используется глагол drop).
Даял Баг — с виду совершенно мусульманское сооружение,
украшенное инкрустацией в камне, как Тадж-Махал, и подобное другим мечетям и
великим гробницам. Тем более удивительно, что это место самадхи учителя Радах
Соами, который, судя по всему, был индуистом. Но мусульманином был,
оказывается, его друг — которые и начал строить этот мавзолей. И он доселе
строится (почти век), но выглядит уже почти готовым, и масштабные строительные
работы заставляют верить, что он будет-таки достроен, даже раньше аналогично
недостроенных шедевров в других частых света.
Оттуда мы
поехали на другой берег реки Джямуны (так фонетически правильней называть
Ямуну) и увидели первый парк Агры (Рам Багх) в персидском стиле,
заложенный в 1528 Бабуром, основателем династии могольских
императоров. Он небольшой, и на нас после садов Чахар-Багха особого впечатления
не произвел, мы не стали там выходить. А доехали до мавзолея Итмад-уд-Даула,
возведенного императрицей Нур Джахан в память ее отца, визиря
Джахангира (отца шаха Джахана). Высокое положение Нур Джахан при дворе отражает
ее имя, которое переводится как “свет мира”. Любимая жена шаха Джахана Мумтаз
Махал, в честь которой он возвел всемирно известный мавзолей, — ее племянница.
И само сооружение мавзолея Итмад-уд-Даула (1622-28 гг.) предшествовало на
несколько лет строительству Тадж-Махала (которое началось в 1631 г.). Поэтому
мавзолей Нур Джахан по праву считают предвестником Тадж-Махала, называя его ’baby Taj’ (младенцем Таджиком).
Итмад-уд-Даула
— предшественник Тадж-Махала
На том же
берегу — купол “китайской могилы” Чини Ка Рауза: там
похоронен персидский поэт Афзаль Хан, визирь шаха Джахана (1639). Внешняя
отделка на нем сильно пострадала — более интересно посмотреть само место, где
он стоит — и где открывается прекрасный вид на Джямуну со стадами плавающих в
ней коров. Восстановительные работы ведутся — похоже, они начались не очень
давно, но когда-нибудь этот обтрепанный мавзолей тоже предстанет во всей красе.
Далее мы
поехали к форту, где и простились с рикшей, с радостью чувствуя себя на своих
двоих — а не в пробках Агры, где застряют не только рикши, но даже велосипеды.
Ее узкие мосты совершенно не годятся для обилия современного транспорта.
Счастье еще, что мы катались по Агре с утра!
Форт Агры стоит посмотреть (в отличие от форта Дели, который не столь
впечатляет). Он возводился тремя самими могущественными могольскими
императорами, и имеет внушительный размер, как и стены (10м шириной). Крепость
начал строить Акбар (в 1565 г.), продолжили его сын Джахангир и внук шах
Джахан. Над стенами, длина которых составляет 2,5 км, возвышается ряд резных
каменных и мраморных строений и минаретов. В этом форте 7 лет прожил Шах
Джахан, когда сын отстранил его от власти.
При входе в крепость
первым из дворцов попадается Джахангири Махал (1611 г.) — гарем жен Акбара, перед которым стоит огромная
каменная чаша для розовой воды, где они умывались. Тут же дворец, построенный
Акбаром для своей любимой жены, царицы Джохадбай, матери Джахангира. Дальше —
мраморная спальня шаха Джахана (Кхаз-Махал), между двумя
“золотыми павильонами”. Можно представить, что некогда тут лежали ковры, и все
было покрыто парчой — но ныне остались одни мраморные стены с орнаментом. Перед
спальней шаха — огромный для крепости “виноградный сад” (Ангури Багх),
но сейчас виноград там не растет. А основной достопримечательностью является
октагональная “жасминовая башня” (Саман Бурж), из-за ее тонкой
резной мраморной отделки. Из нее шах Джахан созерцал дворец Тадж, и здесь он
умер (в 1666 г.).
Также в
крепости два огромных зала для приватных и публичных аудиенций: Диван-и-Кхас
и Диван-и-Ам, где стоит “павлиний трон”, украшенный мрамором. С
приемами было связано много церемоний, и самым счастливым посетителем был тот,
который удостаивался принять подарок из рук самого шаха. Еще в форте есть
“водный парк”, который называют “павильоном рыб” (Мачи Бхаван),
но воды и рыб там сейчас нет, а снова садик. И, конечно, привлекают мечети:
мечеть для женщин Нагина-Масджид и белоснежно-мраморная
“жемчужная мечеть” Моти Масджид. Последняя, к несчастью,
реставрируется, и к ней не пройти. Похоже, что это надолго.
Тадж-Махал: вид из
форта
От форта
мы пешком поспешили в Тадж-Махал, через парк королевы Виктории. В чем-то же
англичане умеют оставить о себе хорошую память! А может, следует сказать
спасибо индусам, которые бережно хранят эту зеленую зону. Мальчик на велорикше
через весь парк провез наши вещи, и взял без проблем 10 рупий. Из экономии
времени, по Агре мы катались с вещами весь день. И только приблизившись к
Тадж-Махалу, устроились в первую попавшуюся гостиницу Host — благо, она оказалась недорогой. Я даже
отметила ее заранее на плане: в путеводителе было сказано, что там можно взять
напрокат велосипед, хотя нам это не пригодилось. В Индии в старой части городов
маленькие недорогие гостиницы. Агра здесь не исключение.
Если бы
мы сразу не нашли гостиницы, сложили бы вещи в камеру хранения у Тадж-Махала и
пошли осматривать мавзолей. Он не то до четырех, не до пяти — а отдыхать можно
и после. В дороге план действий диктует дорога.
Единственное,
что меня в Агре не порадовало — так это в очередной раз возросшие цены на
достопримечательности. Если некогда был единый билет на 5 памятных мест Агры,
то теперь к нему полагалась доплата во всех этих местах. И мои спутники решили
не ходить внутрь Итмад-уд-Даула, послав туда только меня с камерой. А я
попыталась пройти в форт по индийской цене, в сари — но на второй день
пребывания в Индии еще не сливалась с местным населением, и охранник спросил
мой паспорт. В Тадж-Махал я поэтому просто не пошла. Проводив туда друзей, я
решила пока отдохнуть.
Но в эту поездку нам
поразительно везло на праздники. Не успела я покинуть своих спутников, как
встретила знакомого с прошлого года мусульманина, который сразу же меня узнал и
пригласил в свой магазин выпить чаю. Я согласилась: выпить чаю в Индии хочется
всегда, а магазин каменных мозаик, подобных тадж-махальским инкрустациям,
немногим отличается от музея. Мои спутники потом восприняли его с восторгом
(хотя ничего и не покупали: даже не так дорого, как тяжело).
Радж покашливал, но
поведал, что святой, на могилу к которому он ездил каждую неделю, решил его
проблему, и рака горла у него теперь нет. И сказал, что завтра великий
мусульманский праздник — Новый год, и ради такого случай вход в Тадж-Махал для
всех бесплатный. Надо же! чуть-чуть бы я подождала, и мы бы очень сэкономили.
Но как я уже сказала, слаженность нашей группы не располагала к общению с
индусами — если мне и удавалось контактировать, то лишь когда я оказывалась
одна.
Тут я стала выяснять,
а нет ли еще праздников, когда вход в Тадж-Махал бесплатный? Оказалось, есть:
через 70 дней после Нового года (который мой знакомый назвал Id-ul-fitter: 14 окт.2007 г. и 2 окт.2008) праздник Id-ul-zuha (23
дек.2007 и 9 дек.2008), а еще где-то 20-23 августа (день рождения не помню
кого. 24 авг. Janmashtmi — но тот ли это
праздник?) Так что надо ездить в Агру по мусульманскому календарю (а
сэкономленные деньги можно потратить на мозаики).
навруз в Тадж-Махале
Раз такое дело, мы
решили погулять по Тадж-Махалу еще раз, все вместе, с утра, заодно проверив
слова моего мусульманского знакомого. Он не обманул, более того — нас пустили
очень любезно, с улыбками, почти не обыскивая, со всеми нашими камерами. И я
засняла вблизи Тадж-Махал, как делали и другие иностранцы, которым повезло
попасть в навруз в мусульманскую святыню (правда, пришлось идти в гостиницу ее
заряжать: она успела за день разрядиться — может, от жары? с тех пор я ее
подзаряжала каждый день). С утра пораньше Тадж-Махал всем понравился больше,
чем после вчерашней напряженной экскурсионной программы. А праздничный город
был украшен всякой мишурой, и дети катались на качелях, типа маленьких колес
обозрения.
В Фатехпур,
опустевшую столицу Акбара в 40 км от Агры, мы решили уже не ездить, а
попробовали добраться до рынка — но здесь наши усилия успехом не увенчались.
Рикша предпочел возить нас два часа по специальным магазинам для туристов, но
никоим образом не выдать местоположение хоть какого-нибудь местного базара. Мы
натолкнулись на базарные ряды, уже уезжая из Агры. Они окружают мечеть Джама Масджид
вблизи форта.
Эта
мечеть построена шахом Джаханом в 1648 г., в честь дочери Джаханары, которая
потом разделила заключение вместе с отцом. Днем мечеть была пустынной, и только
длинные зеленые коврики, лежащие рядами вдоль всего ее двора, говорили об
утренней праздничной церемонии. Еще нам запомнились огромные гнезда ос, висящие
варежками под центральной аркой мечети. Такое сомнительное украшение не смущает
мусульман. Это, наверное, как насекомые в гостиницах: кто же будет их травить,
если живность убивать грешно? Пусть осы вьют свои гнезда во славу Аллаха!
А с базарами и
вправду была засада: нигде не было видно готовых пенджаби, везде нужно было
приложить руки портному.— Может, индусы так стали решать вопрос безработицы?
или мусульманская Агра столь самобытна? Действительно, где готовые пенджаби и
были, то только из креп-жоржета, и сшитые явно по последней моде: т.е. без
рукавов (что раньше было бы неприличным) и с неимоверным количеством блесток. И
хоть мы потратили в Агре уйму времени на розыск нормальной индийской одежды,
переодеть свою группу в местные одеяния я не смогла.
У мечети находится
автостанция, от которой мы на автобусе доехали до станции Тундла. Такой вариант
мне предложили, чтобы быстрей добраться до Горахтпура. Но поезд на пару часов
опоздал, и в Горахтпур прибыл с опозданием тоже. Он должен был быть в
Горахтпуре рано утром, а приехал уже в жару. И пока мы ехали на автобусе до
Сонаули — пришлось переходить через мост, который нуждался в ремонте, и там садиться на другой автобус
— оформляли визы и искали подходящий транспорт до Лумбини, в дороге прошел
целый день.
В Лумбини мы
оказались за час до сумерек — но успели в этот день посмотреть место рождения
Будды и восхититься влажной природой зеленого Непала, морально отдохнув от
горячего дыхания Индии, пробок Агры и пыльных дорог в Горахтпур и Сонаули — со
всеми признаками индийской грязи и нищеты.
Природу Горахтпура
хорошо описывает легенда о Горахнатхе, именем которого он назван. Этот
отшельник как-то, чтобы помедитировать в свое удовольствие, устроил себе ложе
из змей. А змеи, во всех мифологиях — носители дождя. И покуда Горахнатх много
лет удобно сидел на змеях, в окрестностях не пролилось ни капли влаги. Что
делать? Боги послали к Горахнатху самого Шиву. Махендра (имя Шивы в данной
легенде, как и некоторых других) явился отшельнику, и тот поневоле привстал,
чтобы приветствовать высокочтимого гостя. Змеи расползлись, и пошел дождь.— Только
судя по тому, что пещеру Махендры мы встретили в Непале, Шива является
Горахнатху на этой территории куда чаще, чем в Индии.
О
достопримечательностях АГРЫ см. также слайд-фильм:
http://narod.ru/disk/12776213000/Agra.wmv.html
Продолжение
: ЗЕМЛЯ НЕПАЛА