Семиры и В.Веташа “АСТРОЛИНГВА”
СЕМИРА
ЧЕРЕЗ ИНДИЮ
В НЕПАЛ
ЗЕМЛЯ НЕПАЛА и
ТУМАННЫЕ ГОРЫ ЗАПАДНОЙ БЕНГАЛИИ
к оглавлению и началу
рассказа
– Продолжение –
СНОВА В
ИНДИИ
дворец раджей в Джайпуре
ДЖАЙПУР И АМЕР. НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ —
поезда в Индии могут опаздывать на
5 часов. Зато автобусы из Дели в соседние города ходят всю ночь, с интервалом в
15 минут! С тем и другим я столкнулась впервые.
То, что поезда на пару часов
опаздывают, это норма. Удивительнее, когда они приходят точно по расписанию. Но
чтобы не успеть пересесть с одного поезда на другой! Поезд из Нью Джайпалгири
вышел со станции с 4-х часовым опозданием. Следовало ожидать, что он и придет с
опозданием. Мы надеялись на чудо. Но чуда не произошло: как нам сказали, на
этом направлении плохие пути. И на поезд в Джайпур мы опоздали.
Я предложила выйти в Агре, и не
доезжая Дели, повернуть в Джайпур. Но в поезде мы расслабились и принять столь
волевое решение не были готовы. Тем более, что в Агре мы были вечером, и найдем
ли мы в это время подходящий транспорт, я не знала. Я привыкла, что в Индии 8
вечера — время закрытия касс, отхода последних автобусов и полного прекращения
всякой деятельности, когда гостиницы запираются на замок. Что делать в Дели в
час ночи, я не представляла. Искать гостиницу в это время, да еще у станции Олд
Дели — лишняя суета и потеря времени на переезд. Сидеть на вокзале тоже
невозможно. Первый поезд в Джайпур, как нам сказали, в 5.30. Правда, тут же
уточнили, что он опаздывает, и по приблизительным оценкам будет в 7 утра.
Наудачу я вышла с вокзала к
комфортабельным автобусам, которые, как мне сказали, тоже отправятся в 5.30. Ну
что ж, в крайнем случае можно покататься пока на рикше по Дели: спать ни у кого
настроения не было, а хотелось уехать подальше от вокзала. Рикши, желая заработать,
готовы были везти нас куда угодно. После некоторой битвы за рупии, я попросила
отвезти нас на авто-станцию. На всякий случай: хоть рикши уверяли, что автобусы
ходят, веры в это у меня было никакой. Однако каково же было мое удивление,
когда они не обманули!
Невероятно, но факт: в
пол-третьего ночи кассы работали, и на стоянке было полно автобусов, которые
отправлялись в Джайпур по мере заполнения: т.е. каждые 15 минут. И нам
предложили ехать не только в Джайпур, но даже и в Хардвар, если, усталые донельзя,
мы пожелаем не удлинять экскурсионную программу и после всех приключений ехать
прямо в ашрам: через 5 часов мы будем отдыхать! Соблазн был большой — но все же
двое из четверых хотели продолжить путешествие и осмотр достопримечательностей.
А в ашрам они не хотели, и я приняла волевое решение ехать в Джайпур, вопреки
всякому здравому смыслу.
Надо сказать, в два часа ночи мы
попали на автостанцию гораздо легче, чем могли бы это сделать днем. Не только
из-за пробок, а еще потому, что днем нас бы точно направили к автобусам люкс, а
отнюдь не на местную автостанцию. В прошлый раз я так и не смогла до нее
добраться: де-люксы перехватывали иностранцев на лету. А тут мне повезло: и
только потому, что ночью де-люксы не ходили, я узрела автовокзал местного значения
(другой, чем тот, с которого автобусы ходят в долину Куллу). Конечно, автобус:
типа обветшалого икаруса — был полон работяг (женщины ни одной: думаю, никакой
индийской женщине в голову не придет ночью ехать на автобусе). И мы не спали —
но может, мы бы и в люксе не спали, после двух суток поезда. Зато в Джайпур мы
приехали в пол-восьмого утра, физически и морально готовые к осмотру
достопримечательностей. Невероятно, но факт: если комфортабельный люкс в
прошлый раз ехал от Дели до Джайпура 8 часов: куда торопиться? то местная
развалюга домчалась за пять!
В Джайпуре мы оставили вещи в
храме Калки-Кришны. Моего знакомого Сурендры там не было: он уехал служить
пуджу в другой храм, но нас встретил его отец, который показал нам храм с
алтарем Кришны (скульптуры с круглыми глазами, которым никак не меньше трехсот
лет), и часовенку с белым конем в натуральный размер из цельного монолита — и
напоил чаем. Столь же любезны были к нам и две его невестки, прилепившие нам
(женщинам) тику на лоб, в знак того, чтобы мы были хорошими женами. По двору
гуляло пятеро детишек: будущих хозяев этого красивого храма. Наконец мне
удалось заснять храм типично индуистской архитектуры при свете дня.
лошадь в храме Калки-Кришны
После этого, позавтракав в
ближайшей забегаловке, мы довольно бодро осмотрели Дворец Ветров Хава
Махал, весь увитый бамбуковыми лесами, и Обсерваторию Джантар
Мантар, где главная башня для предсказания дождя тоже была в лесах:
похоже, джайпурцы всерьез принялись за реставрацию. Потом посетили Сити
пэйлес, со всеми дворцами махараджей, их оружием и паланкинами, по
дороге зайдя в несколько храмов Кришны, с полумусульманской архитектурой и
индуистскими алтарями: поутру они все были открыты. Далее, перекусив папаей, мы
нашли еще силы для храма с воплощением Вишну в виде рыбы, спасшей первочеловека
Ману, и городского парка, где проходило культурное мероприятие: в цветастом
высоком шатре девушка в микрофон рассказывала священные предания, а несколько
сот индусов, сидя на коврах и просто на травке, слушали ее. В окошечке под
сводом красивой арки у входа в этот парк, похожей на ворота в Сити Пейлес и
другие городские ворота, которых в Джайпуре множество, свил гнездышко голубь.
Вишну в виде рыбы
Я в Хава Махал не пошла: получив
визитку от местного торговца драгоценностями и выпив с ним чаю в разговоре о
наших семьях. Голова, после двух-дневного переезда и бессонной ночи, честно
говоря, не работала, и в кассе Дворца ветров я даже забыла взять сдачу. Но все
оказалось в порядке: по-индийски внимательный кассир меня запомнил, и аккуратно
вернул деньги. Невероятно, но факт: в обсерваторию я зашла без билета в поисках
своей группы, которая уселась там отдыхать: меня никто не остановил. В
Городской Дворец я тоже прошла бесплатно, даже с видеокамерой: в сари я не
привлекала к себе внимания. Я просто стала объяснять своим, где что находится —
так и прошла. Мы, наконец, попали в настоящую Индию, с которой соприкоснулись
только во Вриндабане,— и начались маленькие индийские чудеса.
Хава Махал
После того, как мы вполне
насладились архитектурой Джайпура, та наша девушка, что по своему возрасту уже
не имела советской закалки, почувствовала полный упадок сил и сказала, что
крепости ей уже не нужны, а ей срочно нужны гостиница и обед. Рикша, который
ненавязчиво (по сравнению с другими рикшами) присоединился к нашей команде,
когда мы ели папаю, и очень хотел показать нам парк и деревню, где все дешево,
по сравнению с туристскими кварталами, тогда отвез нас в приличную гостиницу с
рестораном “Павлин” и швейцаром у входа, причем за приемлемую цену: хозяин был
его другом, о чем он нам и сообщил. Вместо деревни со шмотками я за ту же цену
спросила у него ж/д билетную кассу, и она оказалась на удивление недалеко от
обсерватории. (К сожалению, там завис компьютер, и я решила не ждать. Что было
правильно: на следующий день эта касса все еще не работала.)
Когда мы в гостинице
поторговались и оставили там нашу спутницу, времени было уже много, и стояла
жесткая дилемма: или обед, или крепости раджпутов. Наши закаленные люди выбрали
второе: сказалось ли сидение в поезде, но о еде не было и речи. За пару часов
мы успели осмотреть оба форта: и нижний, Амбер, с зеркальным дворцом царя и
царицы, и верхний, Джайгарх, где стояло войско, и куда ражда и рани уходили по
подземному ходу в случае опасности. Мы пообщались с приятным пожилым
охранником, у которого сын учился в Москве. Вообще-то в их обязанность входит
следить, чтобы посетители не снимали на видеокамеру форт без соответствующего
билета. Но он просто показал нам, что где находится. “Хоть бы его сын вернулся
живым из России,”— тихо сказала моя спутница. Потом мы гуляли по Амберу, как по
лабиринту, и увидели, что он тоже вовсю реставрируется. Рабочие показали нам,
как из Амбера выбраться: сами бы мы выхода не нашли.
Взобраться в гору к Джайгарху
тоже было непросто. И пока мы туда шли, каждый встречный индус сообщал нам, что
форт уже закрыт (официально он до половины пятого), а было уже пять. “Ну хоть
посмотрим на вид сверху, пока не стемнело”, — торопила я своих экскурсантов,
рассчитывая предъявить охране купленные в городском дворце единые билеты на
вход — а еще на гибкость индийского порядка. Действительно, моя тактика
сработала: закрытой оказалась только касса. Невероятно, но факт: нас пустили на
сорок пять минут позже закрытия, и один из охранников (там они ходят в военной
форме), хоть и предупредил, что у нас 15 минут, зато провел нам экскурсию по
всем правилам по той части крепости, где жили раджа и рани со своими
придворными. Где находилась их спальня, и парк, и кукольный театр, и площадка
для танцовщиц, и столовые: отдельно для мужчин, отдельно для женщин — ныне их
жизнь изображают куклы. Он даже указал, где был подземный ход.
Потом мы посетили пару маленьких,
но древних храмов форта (Дурги, которому тысяча лет, и другой, где в алтаре
стоит наполовину Вишну, с важдрой и раковиной, наполовину Шива, с трезубцем и
Нандином. Им лет пятьсот). И еще полчаса мы гуляли по другой части форта, где
сохранились орудия — почти до самой темноты. Форт не закрывается, потому что
внутри есть немногочисленные местные жители — одним из них был мальчик, который
очень хотел продать иностранцам какие-нибудь открытки. Он сопровождал нас всю
дорогу, и открытки я у него все-таки купила: не из-за такой навязчивой
преданности, но лишь потому, что он тут живет.
По пути вниз нас в сумерках
нагнал священник одного из этих храмов. “Вы меня не узнаете?— спросил он с
улыбкой.— Вы заходили в храм Дурги. Просто я переоделся в европейскую одежду.”
И мы его действительно не узнали!
Спустились мы в полной темноте, но
даже тогда наша экскурсионная программа еще не завершилась. Не то, чтобы мной
владел азарт: хотели экскурсию вместо ашрама, вот и получите! А просто из
нижней крепости были хорошо видны древние храмы Амера (старого Джайпура),
которые нам сверху очень понравились. Я сперва решила пожалеть своих спутников,
оставив их пить чай, и сама добежала до ближайшего, с тремя куполами,
возвышавшемся на высоком каменном постаменте. Вход в него охраняли два
вырезанных из цельного камня белых слона, и резьба по камню выдавала, что ему
лет пятьсот не меньше. Между этими воротами и центральным храмом, над каменным
шивалингамом благоухал жасмин. В алтаре расположилась Дурга, а вокруг, кроме
старых каменных богов, на всяких случай были привешены и новые цветастые иконы,
на которые указал брамин, — наверное, чтобы повысить популярность этого старого
храма: каких много в Амере. Их в старом городе 365: по числу дней года (а
население не столь и велико, по сравнению с новым Джайпуром).
В другой храм, который сверху, из
крепости выглядел самым высоким, вела лестница: сначала она поднималась до арки
ворот, тоже с каменной резьбой, а потом заворачивала ко входу в храм, перед
которым была белая каменная часовенка с воплощениями Вишну (если мне не
изменяет память, потому что прекрасные обнаженные женские фигуры там тоже
присутствовали). Сам обширный храм с резными колонными, прямоугольной формы,
чем-то подобный храму Говинды-Дева во Вриндабане, был тоже посвящен Кришне. В
тот момент, когда я туда зашла, там не было никого, кроме семьи священника. Мы,
конечно, не имели денег на благотворительность, но если куда в Индии и давать
пожертвования, то вот в такие архитектурные шедевры!
Вокруг было еще несколько
аналогичных каменных храмов, но их я миновала, спеша по темной улице обратно:
возможно, некоторые из них были даже заброшены. Когда я вернулась, оказалось,
что я зря не взяла с собой своих спутников. Они вовсе не так уж падали с ног от
усталости и категорически решили осмотреть эти храмы — которые их не
разочаровали. Невероятно, на факт: несмотря на все дворцы и крепости, эти храмы
стали самым ярким впечатлением от посещения Джайпура. Хотя в храме Кришны
пришлось немного подождать: алтарь был задернут занавеской и вход в храм закрыт
— пока бог “поест” предложенное ему подношение, как объяснил нам священник .
Когда занавеска открылась, в храм, кроме нас, вошла еще пара средних лет.
Покуда Кришна “кушал”, сыновья
священника: его помощники — сидели на лесенке и беседовали с нами, пока
отец не позвал их к исполнению своих обязанностей. Один из них был студентом
университета, изучающим политологию.
В Джайпур мы вернулись за 6 рупий
на автобусе — а в Амер, торопясь до закрытия фортов, ехали за 150 на рикше — ну
да ладно, зато он нам сосватал приятную гостиницу Хавели, с девизом “дом
вне дома”. В ней у нас не взяли никакой комиссии, никаких лишних денег
сверх начальной договоренности, и даже Интернет обошелся нам бесплатно.
Было желание съездить в Амер еще
раз, с утра, и как следует погулять по старому городу. Но поскольку я ездила в
билетную кассу, это отняло много времени: вокзал на другом конце города, нежели
Амер. И мы, к сожалению, не успели: решив на сей раз перестраховаться и
приехать в Дели с запасом времени перед поездом. Но ж/д касса в Джайпуре
произвела на меня самое что ни на есть благоприятное впечатление, особенно
после сутолоки и сумасшедших очередей Нью Джайпалгири. Там работает не две, а
штук десять касс, и вдоль каждой предполагаемой очереди перпендикулярно к
кассам стоит ряд со стульями. Есть и специальное окошечко для иностранцев — оно
же для почетных граждан, журналистов и борцов за свободу. С гордостью причислив
себя к одной из этих категорий, я сменила там билеты без проблем. Но мои
спутники уже не дождались меня в центре города и вернулись в гостиницу — и я от
огорчения, что Амер мы больше не увидим, идя вдоль многочисленных лавок Триполи
базара, купила себе тапочки из верблюжьей кожи с рисунком, сбавив цену в три
раза (всего в три! а надо было в шесть).
На обратном пути из окна автобуса
я снимала верблюдов с поклажей, курсировавших по всеми маршруту Дели-Джайпур,
наряду с разноцветными грузовиками. Днем было не уснуть, и я успела насчитать
штук тридцать верблюдов, но камерой поймала только трех — наш де-люкс со
свистом проносился мимо. Может быть, он и приехал бы в Дели за 5 часов, как мне
обещали, если бы не пробки на подъезде и в самом Дели. По Дели он ехал с
черепашьей скоростью часа полтора, если не два (так что поезд Дели-Джайпур все
же оправдан).