на главную страницу сайта

Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"

АМРИТСАР (золотой храм сикхов), ДХАРМАСАЛА (резиденция Далай-Ламы),

священные храмы Шивы (СОМНАТХ, ОМКАРЕШВАР) и современные храмы ДЕЛИ

6-е путешествие (2013)

Фрагмент рассказа «J Фазы творческого процесса или я не могу сказать спасибо J» :

глава: «Я сбегаю в Индию отдохнуть в ашраме, но ритмы нашей страны берут верх»

Самый лучший способ выйти за рамки личных проблем – переключиться на безличную духовность, а это хорошо удается в Индии.

…Поэтому я ничего не нашла лучше, как сделать ход конем по направлению к нашей медицине, которая стала забирать надо мною власть, уехав в эту прекрасную страну, где столб атмосферного давления не так сильно давит, как в нашей (можно вспомнить Остапа Бендера). Ближе к экватору давление действительно меньше, но почему за границей всегда ощущается большая лёгкость, чем у нас? Больше свободы – значит, и свободы мысли? меньше закрепощенности – а значит и предрассудков, которым мы следуем, не замечая этого? что заставляет россиян строить полицейское государство? вводить неосознаваемые нормы насилия – и в медицине, и в образовании? Или дело в другом – в покое западных стран, где все устаканилось, и на голову не обрушиваются постоянные реформы – и в чувстве счастья восточных, которые живут своей жизнью и не гонятся за фетишом прогресса? Почему столь болезненен ритм нашей страны, что, выпадая из него, испытываешь несказанное облегчение?

Когда я предложила маме на месяц уехать в Индию, "грязную" и "нищую", по среднестатистическим представлениям, я думала, она откажется. Но она неожиданно согласилась. Я предложила из чувства долга: чтобы её организм забыл о ночлегах в больницах у постели умирающего отца, от которых поднимался сахар. Потому что плохие привычки организма нужно исправлять как можно быстрее и всеми подручными способами. Но люди довоенного поколения гораздо более романтики, чем молодёжь. Она была готова к сказке.

Я менее – кроме проблем здоровья, висела очередная проблема образования: сыну надо было поступать в 5 класс в другую школу из той ближайшей, в которой ему делать было нечего. Это мы поняли уже в первом классе, когда он мне сказал: "Мама, а зачем я хожу в школу? Мы всё это уже изучили в садике". На весь Санкт-Петербург три хорошие школы 239, 30 и 610, где набор по конкурсу был 13 человек на место, что для психики в возрасте 11 лет ещё недопустимо и вредно: нынешние дети взрослеют раньше, чем нужно для её лабильности! при этом в пределах разумной досягаемости была лишь одна 239. Ездить в остальные – мучение с ежедневным вставанием 4 месяца по темноте. – В Индии зимой время сдвигают, чтобы все занятия начинались засветло. В школах сдвигают, храмовые службы позже начинаются. У нас же нет. Здоровье детей политиков не волнует. Только экономика: мол, такая большая страна. Но по населению Россия в 10 раз меньше Индии. Вот первый пример индийской заботы о людях. А потом удивляются: почему у нас нет рождаемости?

Мы полетели через эмираты. Так было дешевле – однако ночь в аэропорту. Не скажу, в связи с этим, что дубайский аэропорт произвел на меня приятное впечатление: огромные пространства создают ощущение неоправданной гигантомании. Спать там неуютно, несмотря на длинные кресла. Мы не сразу нашли свой рейс, не сразу сообразили, что между перелётами можно бесплатно перекусить: воспользовались этим уже на обратном пути. Поразила реклама говорящего человека в полный рост: лазерное фото. И поезда, доставляющие к самолёту.

СЕВЕРО-ЗАПАД ИНДИИ (БЛИЖЕ К ПАКИСТАНУ):

АМРИТСАР — ЗОЛОТОЙ ХРАМ СИКХОВ

В Дели порадовало метро, которое дотянулось уже от вокзала до аэропорта. (Бедные рикши – теперь так легко иностранцев не одурачишь!) Но наш поезд в Амритсар опаздывал на 6 часов (это нормально), и я воспользовалась промежутком, чтобы в кассе для иностранцев закупить ж.д. билеты на всю поездку. И хотя мы прибыли в Амритсар ночью, он очаровал мою маму своим гостеприимством: надо же, везде бесплатно угощают. И в сикхском храме (где питание всегда бесплатное, там паломники сами с удовольствием готовят на всех). И в индуистском, где какой-то гуру, по-английски не говорящий, через своих учеников предложил нам чаю с пирожным-прасадом.

Остановиться в Амритсаре лучше в гостиницах при самом храме: там чище и дешевле, чем вокруг (200 рупий вместе 600 в частном секторе по соседству с храмом). Но поселяют только днём.

Сикхизм — синтез индуизма и мусульманства, основателем считается гуру Нанак (16 в.) В Золотом храме сикхов, кроме золотой и серебряной отделки, много мозаик, более разнообразных интересных, чем в Тадж-Махале. Дед его строителя Шаха Джахана – император Акбар, покровитель разных религий, лелеявший идею их синтеза, – дал сикхам эту землю для строительства храма. Храм воистину золотой вдоль и поперек, и там прекрасная психологическая атмосфера – никакой иностранец не испытает там чуждости, всё своё родное. Как в индийских храмах, большой водоем, где можно совершить омовение за загородкой (что совершенно не лишнее при дневной жаре). Плавают оранжево-золотые и черные карпы, которых кормят — как в местах, где почитают Будду. Возможно, это влияние близлежащей Дхармасалы.

Недалеко, посреди другого озера индуистский храм – по архитектуре напоминающий Золотой храм сикхов: индусы решили не оставать от братьев-сикхов, и на фото эти храмы даже можно перепутать, хотя он значительно меньше и внутри статуи богов. Внутри другого индуистского храма – лабиринт, изображающий природное паломничество к святым местам. Чтобы обойти алтари, надо несколько раз подняться, и спуститься, и пройти по воде.

А ещё близ Золотого храма есть мемориал в память расстрела индийцев англичанами.— Так это парк с фонтаном, и англичане с их ружьями выполнены в виде проволочных макетов, обвитых зеленым кустарником! Несмотря на периодически произносимую диктором речь и раздающиеся вслед за тем звуки стрельбы,такого доброго памятника тиранам я нигде не видала.

Амритсар — на границе с Пакистаном, но это никого не пугает. Напротив, популярностью пользуется экскурсия на границу: полюбоваться церемонией поднятия государственного флага, когда обе стороны демонстративно высказывают презрение к друг другу – зрелище для сотен глаз, местных и туристических. Церемония всегда проходит на ура. Совершенно не верится, что Индия и Пакистан при этом могут воевать.

см. слайд-фильм об Амритсаре

ДХАРМАСАЛА— резиденциЯ Далай-Ламы

в горном районе Индии, между Амритсаром и долиной Куллу

Следующая точка нашей поездки была Дхармасала – обитель Далай-Ламы, от Амритсара на север и выше в горы. Не то, чтобы я предприняла путешествие по святым местам, но в Индии всегда так. К сожалению, в Дхармасале иностранцев больше (соответственно больше магазинов с дорогими, хотя по нашим ценах и не очень, шмотками и украшениями: раза в 2-4 дороже, чем то же самое в Ришикеше). И дешевую гостиницу мы наши не сразу (точнее, её хозяин не сразу нас нашёл). Чем выше — чем лучше вид, тем дороже, а мы сначала пошли вверх — осмотреться. Буддийский монастырь расположен на средней высоте, вниз от него гостиницы дешевле.

В Дхармасале Далай-ламы в то время не оказалось: сказали, он в ритрите, а по телевизору я видела его выступление по поводу политических демонстраций Тибета. Буддийские монахи живут более изолировано, чем индуистские, и в целом в буддизм в Индии не так быстро попадешь, как в индуизм или сикхизм. Мы осмотрели окрестные горы и водопад, и я отправилась за лекарствами. Правда, мама не испытала доверие к той тибетской докторше, которая дала нам рекомендации по таблеткам, она не выглядела очень образованной, и для неё всё было ясно. Как и тем докторам, к которым мы обратились потом, с трудом их поймав: после гуляния к горному водопаду у мамы закололо сердце, но ей сказали, что всё в порядке, это мышцы, и она прекрасная молодая леди для своих 75-ти. Мама им не поверила (там-то люди более здоровые и к нашим болезням не привыкли) и день пролежала, но думаю, они были правы.

Я же в это время съездила на Рикше в Дхармакот, прогуляться по лесу с огромными елями и валунами. Горы со снежными вершинами там ближе, чем в Дхармасале. Правда, чтобы подняться на местную вершину, нужно часа четыре, а я поднималась только два: было уже пять, а в это время дело близится к закату, пора возвращаться. Но я дошла до обзорных площадок, с которых видно Дхармакот сверху, и ещё раньше — до дороги, уже покрытой снегом и поворачивающей в другую сторону. На обратном пути я поймала молодых людей на мотоцикле и вернулась уже не через лес, а по горно-серпантиновой дороге, зато засветло.

см. слайд-фильм о ДХАРМАСАЛЕ

Подробная информация о долине Куллу в рассказе "С Индией на равных"

В гостинице ночью мы замерзали (всё же январь и горы). И я, вместо того, что сразу ехать в Харидвар, Ришикеш и знакомый ашрам, решилась на крюк к Аравийскому морю, где расположен храм Сомнатх, одна из 12-ти главных святынь Шивы. По дороге были города Ахмедабад и Гандинагар (понятно, что первый назван в честь мусульманского пророка, а второй – махатмы Ганди). У Гандинагара есть огромный храмовый комплекс Свами Нараяна (реформатора и возродителя индуизма, жившего в 18-м веке), подобный новому, построенному в 2005 году в Дели. Ахмедабад, понятное дело, не очень богат на индуистские храмы. Кроме кришнаитского храма, неподалёку от города есть примечательный храм трех женских богинь: жён Брахмы, Вишну и Шивы – Сарасвати, Лакшми и Дурги, который копирует природу горы. Пройдя по узким лабиринтам и воде (босиком, конечно), попадаешь к главному алтарю, где священник в награду за дерзание дает дар трёх богинь – монетку: её надо положить в кошелёк, чтобы в нём не переводились деньги.

А самое яркое впечатление Ахмедабада – маршрут городского автобуса, проложенный посредине улицы, за загородкой, чтобы ему не мешали пробки личного транспорта в часы пик. Да, Россия не скоро дойдёт до подробной сознательности…

ЙОТИРЛИНГИ — СВЯЩЕННЫЕ ХРАМЫ ШИВЫ:

СОМНАТХ — храм на Аравийском море, в честь Луны Сомы, правящей морскими приливами

Места Йотирлингов (Джьётирлингамов) — географически интересные и некогда геологически активные места: считается, что энергия Шивы пребывает там постоянно. Таких мест в Индии 12. Первый возникший из Йотирлингов — Сомнатх на Аравийском море. По легенде, основал его бог Луны Сома. Изменчивый Месяц — один из символов Шивы, как бога трансформации. Считается, что в Сомнатхе Луна светит особенно ярко,— и несомненно, здесь изначально почитался свет Луны над морским простором.

Презентация о Йотирлингах — 12-ти священных храмах Шивы

Информацию о всех 12-ти местах см. в рассказе "С Индией на равных"

В храме огромный золотой колокол и 56 колонн, украшенных драгоценными камнями. Некогда святая вода для службы в него доставлялась из Харидвара, а цветы привозили из Кашмира. Каждый день там служили 1000 браминов, и 350 танцовщиц танцевали во дворе храма. Поскольку бог храма считается само-рожденным (Сваямбху) и всегда бодрствующим, храм процветал. Даже огнепоклонники-парсы внесли свой вклад в его богатства.

Тысячу лет сокровища Сомнатха не давали покоя мусульманам, и он несколько раз подвергался разграблению. Первый раз в 722 г., когда мусульмане похитили многие из его драгоценностей. Второй — в 1025 г., когда была разрушена прекрасная статуя Сомнатха. Далее храм подвергался нападениям в 1297, 1479 и 1503 гг., пока наконец Аурангазеб, известный свой религиозной нетерпимостью, не разрушил его полностью в 1701 г. Но храм всегда восстанавливался, и в 1783 г. он был построен заново, а потом обновлен после обретения Индией независимости. Скульптура Йотир Лингама была в нем заново установлена в 1951 г. президентом Раджендрой.

По легенде, бог Луны Чандра (или Сома) был женат на 27 дочерях Дакши (лунные стоянки, если астрологически). Но среди всех предпочитал Рохини (стоянка в знаке Тельца: лучшее положение Луны). И другие дочери обиделись и пожаловались отцу. Тогда боги обратились к Брахме, который сказал, что единственное средство переменить характер Месяца — это отправить его к Шиве. Шесть месяцев Чандра в раскаянии молился Шиве, и вот Шанкара предстал перед ним. Почтив место своим присутствием, он наделил Месяц даром 15 дней расти и 15 дней уменьшаться в размерах (что предание может трактовать и как награду, и как наказание), а местный водоем для омовения (названный Сомешвар Кунд: водоем славной Луны) — свойством смывать все грехи.

В Сомнатхе опасные волны, и полицейские препятствуют паломникам совершать омовение в море. Но недалеко (в 100 км) находится пустынный остров Диу — бывшая португальская колония и курорт, где купаться нормально.

В Сомнатх мы прибыли на рассвете и тут же окунулись в пуджу. Восходящее и заходящее солнце над морем в Индии огромное — у нас такого не увидешь. Правда, в главном храме, на самом берегу моря, фотографировать было запрещено (всё же древнее святое место). И мало что осталось от былой роскоши храма – лишь пара стенок слева от алтаря, выложенных мозаиками. На море мы расслабились, хотя и не сразу. Полицейские очень боялись, чтобы паломники, решившие совершить омовение до посещения храма, случайно не утонули в волнах прибоя,– что вполне возможно, если плавать не уметь, как индусы. Мы специально отъехали на верблюде подальше от людских глаз: я заплатила все 15 рупий (наших 10 рублей) за туда-обратный маршрут и отпустила погонщика. Но у индусов хорошее зрение и поразительная внимательность. Завидев нас издали, полицейский тут же вызвал начальника, и мне пришлось долго их убеждать, что плавать мы умеем. Они успокоились только тогда, когда я их сфотографировала. Мы поняли, что в Сомнатхе спокойно не покупаешься, и отъехали дальше в Диу – бывший португальский морской форт, а сегодня остров-курорт, где купаться принято.

В Диу есть храмы на побережье, целиком вырубленные в природных образованиях изрытых морской водой камней. А также пещеры посреди острова, с остатками ступеней, где раньше, верно, были храмы, а сегодня только свисающие с потолка кактусы – это, верно, влияние португальцев. Зато есть две большие католические церкви – в одной школа, в другой больница. И обувь индусы снимают при входе, как в свои исконные храмы. И на ещё одну маленькую португальскую церковь я обратила внимание, с перевёрнутой пятиконечной звездой и символикой, похожей на массонскую – чего в Индии не встретишь! Пару дней мы покупались, чуть пообщались с местными (нас, конечно, позвали и в гости, и на обед, но времени на такие мероприятия не было). Индусы с семьями и иностранцы в одиночку специально приезжают в это место отдыхать. И тех и других очень немного, хотя на пляже маме удалось сказать несколько слов по-немецки немке, которая специально приехала туда на две недели, и мечтала в следующем году вернуться снова.

см. слайд-фильм о СОМНАТХЕ, АХМЕДАБАДЕ и ДИУ – курорте на Аравийском море

ОМКАРЕШВАР — ОСТРОВ В ВИДЕ БУКВЫ ОМ

Омкарешвар расположен на гористом острове, похожем на знак ОМ в слиянии рек Нармада и Кавери. Место это почиталось с древности: сохранились санскритские надписи на камне 1063 г., посвященные храму Мамлешвар. Некогда этот святой остров сделал своей столицей царь Мандата, поэтому храм называется также Омкара Мандата. Его потомки и сегодня живут здесь. А легенда такова. Однажды демонам-асурам удалось победить девов-богов, установив в трех мирах свои направедные порядки. Чтобы их воодушевить, Шива принял форму сияющего знака ОМ, и его Йотирлинг возник из подземного мира у берегов реки Нарада. Обретя Йотирлинг, боги ощутили прежнюю силу и прогнали демонов.

Мы добирались ночь до Индоры, и оттуда ещё полдня до слияния рек Нармады и Кавери, и только вечером, осмотрев остров и храмы, расслабились под непрерывные мантры пуджи, которые продолжались пару часов. Глядя на неё с балкончика-ресторанчика гостиницы, мы успели заказать ананасовый сок, потом жареную картошку, и ещё каких-то соков, и все это нам приготавливали с индийской скоростью, мы это неторопясь ели, а пуджа всё звучала над водами рек. Около шести утра мантры возобновились, так что будильника было не нужно. Старые храмы в этой глубинке не тронула никакая реставрация, так что лучше всего сохранились обитые серебром двери, а тысячелетние статуи безбожно обсыпались. Дань уважения к святому храму проявилась в том, что осыпавшиеся скульптуры с его стен растащили на местные алтари, и их можно было видеть повсюду.

Из бывшего королевского дворца на острове, представлявшем собой крутую гору, был прекрасный вид, но в самом дворце смотреть нечего: лишь несколько комнат были покрашены и оставлены для показа, остальной дворец продолжал быть жилым помещением для потомков некогда могущественного раджи, жившего здесь тысячу лет назад. Остров с остальным городом соединяли два высоких моста и множество лодок. Мы предпочли второй вид передвижения, и искупались поодаль храмов – чтобы прийти в себя от жары. Но берега крутые и острые, не для купания вовсе: поскользнуться можно только так.

см. слайд-фильм об Омкарешваре

А потом (благо ж.д. билеты дешевые! по России так не поразъезжаешь) поехали снова на север, в ашрам.

АШРАМ АУРОВЕЛЛЕЙ МЕЖДУ ПРАЗДНИКАМИ

В России раньше было принято считать, что в ашрам люди едут за духовными откровениями и трансформациями. Это не совсем так, поскольку обычно наши люди едут ради отдыха и освобождения от проблем. Чтобы что-то новое воспринять, нужно сначала прийти в себя и очистить тело и душу – на это и уходит всё время, а тут и пора возвращаться. Потому я никаких иных целей себе и не ставила. Обычно я заезжала в ашрам с людьми на несколько дней, и за это время успевала отдохнуть на редкость хорошо, и они тоже.

Теперь же, поскольку речь шла о здоровье: своем и мамы, я решила сократить разъезды по городам и храмам и продлить спокойное пребывание в ауре духовных потоков ашрама до 10 дней, этого достаточно, чтобы вылечиться по меньшей мере психически. Однако, то ли я не была задействована на посторонних людей, то ли сказывался внушенный мне нашей медициной ненавязчивый страх приближения мучительного конца жизненного пути – чему, конечно, способствует и переутомление, на сей раз атмосфера ашрама начала проявлять требование заниматься именно духовными процессами. Оно выразилось для начала в больших красочных фото современных йогов, висевших в столовой. "Какой ужас!"– сказала мама, когда я начала переводить подписи под фотографиями, особенно про одного, тапасью, годами держащего руку вверх, отчего она практически отсохла.

Руководитель ашрама, как всегда предпочитая общаться исключительно молча, тоже не одобрял никакой внешней деятельности, считая, что времени мало, и всю энергию надо направлять на внутренние процессы. Тем не менее мы с мамой купили на первом попавшемся рынке 6 разных растений, с колючками и без, и посадили у нового достраивающегося Храма Мира. Открытие его состоялось 12 декабря 2012 года – в этот день было посажено дерево в почву, которую гости привезли в ашрам из разных концов земли, и полито водой из разных стран. Идея была в том, если дерево может выжить в интернациональной земле, питаясь международной влагой, то тем более интернационален человек. Он может понять всё и всех. В этом его consciousness – сознательность: любимое слово Свами, а также, думаю, и всей англоязычной духовности.

Я в декабре не могла оторваться от детей, занимаясь с сыном английским и математикой сверх обычной школы для поступления в школу хорошую, и с дочкой текущей латынью и философией. Но 12.12.12 – это и моя дата (недаром предки Свами были астрологами! хотя сам он считал это занятием скорее обременительным и уводящим в сторону от духовной трансформации. Для него цветок с 12-ю разноцветыми лепестками – эмблема сподвижницы Шри Ауробиндо матери Миры. Для нас – 12 знаков Зодиака, но другой символический язык ведь не помеха для взаимопонимания людей духовных).

Моя мама была убежденным садоводом, поэтому мне и пришла в голову мысль разбить клумбу, чтобы она быстрее почувствовала себя как дома. Для неё это интересный опыт: сажать в Индии! Тем более что в Индии это делать намного легче, чем у нас. Вполне ощущая дневную февральскую жару, побуждавшую меня каждый день загорать и купаться на Ганге (хотя в ашраме есть тень, и в комнате душ), мама была уверена, что растения наши тут же завянут. Я спросила Свами, когда можно сажать? он сказал: в любое время. Я не поверила, и посадила их с утра, в холодке, и очень старательно залила всю клумбу водой, потому что почва в Индии совершенно серая и донельзя сухая. Но вода быстро кончилась, а солнце палило нещадно. Растения (я нарочно выбрала разные – что-то да выживет! в розах так я совсем уверена не была, поэтому постаралась также найти кусты с колючками и более похожие на деревья) – наши 6 растений стояли весь день на пустом пространстве без тени. И что же? никаких признаков увядания ни одно из них не обнаружило. Как и в последующие дни, хотя вода в шлангах была не всегда.

Свами скорее недоумевал, зачем я начала по привычке заниматься переводом на русский для наших людей, хотя они и без русского прекрасно участвуют душой в чтениях и беседах. То, что они при этом мало что понимают из английского, для него не столь важно. Языковое общение – лишь повод, возможный толчок и внешнее украшение для того, чтобы энергия шла куда надо. Но, во-первых, люди сами просили. А во-вторых, я не люблю, когда балдеют без участия разума, и делаю то, чего требует душа. Хотя душа-то может и хотела расслабиться, а требовал это ум – который вроде бы полезно отключать. А может, пресловутая consciousness, которую отключать никак нельзя и которую в тот год на Днях философии Санкт-Петербурга с участием иностранцев наши русские философы трактовали как совесть. Я прежде думала, совесть – только русское понятие, в английском такого нет. Внутренний контролёр. На моё удивление, иностранцы были с этим переводом согласны. Оказывается, совесть и сознание в европейских языках всё же различают – правда, только по контексту. И такие иностранцы, которые специально поехали участвовать в нашей конференции "Философия совести".

Так случилось, что мы приехали в ашрам как раз в главный день Кума Мелы, когда много народу совершало омовение в Харидваре, переживая новое рождение (я не планировала, но это уже судьба: моя и всех, кто любит Индию – попадать на индийские праздники, тем более что их гораздо больше, чем наших). Я предложила Свами в связи с этим сделать презентацию о 12-ти йотирлингах – храмах Шивы. Тем более, что мы только что посетили Сомнатх – древнеший из йотирлингов (сияющих лингамов: я пишу йотир, а не джьётир, потому что так мы этот термин произносить по-русски всё равно не будем) – и Омкарешвар, которому тоже тысяча лет.

Свами сперва сказал: "У нас тут в ашраме каждый день Кумамела". Тогда я добавила, что эту презентацию я делала на географическом семинаре как о мифологии геологически активных мест, а не с религиозной точки зрения. Тогда он согласился. Возможно, в Индии истинным последователем Шри Ауробиндо может стать лишь человек, отходящий от традиционной религиозности. Хотя с нашей европейской точки зрения различия между традиционной и прогрессивной индуистской религиозностью никак не заметно. Мы собственно и воспринимаем лишь вторую. А в первую слишком сложно попасть. Для меня она интереснее. Но Свами знает её недостатки. И стремится вырвать веру из её недостатков.

Мы ездили в Харидвар и ходили гулять в Ришикеш: там каждый вечер проходит очень красивая пуджа, которую ведут мальчики — совсем ещё дети, давая иностранцам подержать зажженные лампады. И те включаются в коллективное действо — о, это действительно праздник всеобщей любви! Я никогда не видела маму такой счастливой. В ашраме мы занимались асанами, которые вёл индус, и его любимые мантры совпадали с теми, что когда-то нравились мне. А в зале для асан появился пинг-понг, в который любила играть моя мама. Поэтому времени на чистое созерцание помимо собственно медитаций почти не оставалось. "Похоже, я так и буду гулять, не присев, если только дождь не пойдёт,"– думала я, поглядывая на слегка затуманивающееся небо. И вот тут, конечно же, пошёл дождь. Причём такой, каких зимою в Индии не бывает. С ужасной грозой. Начался он, когда мы вторично отправились в Харидвар, где нам удалось-таки купить дешевое украшение для маминой подруги, и пару пенжаби, но достойного одеяния для мамы так и не нашли. Пока мы шли обратно в ашрам через лесочек, дождь только капал. Но ночью превратился в тропический ливень.

Он продолжался без перерыва ночь, а потом целый день. "Боже, ты слишком добр,"– мелькнуло у меня в голове. Я очень расслабилась, понимая, что больше никуда не поеду и даже купаться не пойду. И поливать растения не надо! Однако Свами ливень не порадовал: ему надо было завершить недоконченные жилые помещения храма Мира до дня рождения Матери Миры, когда приедет толпа гостей заниматься йогой. Мои знакомые девушки (точнее, мамы со взрослыми уже детьми), как и я, посещавшие ашрам в неурочное время, называли их "кундалинщики". А проливной дождь сбивал все планы. Даже русские вручную не будут строить в ливень, что уж говорить об индусах, которые вообще всё делают с удовольствием и очень не торопясь! Глядя, как движется дело, я уже в первый день, сажая цветочки, стала медитировать, чтобы Свами срочно привлёк к строительству и колумбийских, и новых русских отдыхающих ашрама, – потому что медитациям это отнюдь не помешает, а лишь усилит коллективное взаимодействие. Что он и сделал. И надо сказать, мужчины принялись за дело с энтузиазмом – пока не помешал дождь.

Вечером Свами тоже не устал от дневной работы и сел под крыльцо, где его сначала стал донимать один из новых русских с личными вопросами, а потом и я под эту лавочку попыталась спросить: что сказать маме по поводу отца? Ведь отец был прекрасный человек, людям всегда помогал, много и качественно, и мне кажется, такой смерти, в слабости и беспамятстве, он не заслужил. Мне казалось, он даже не понял, что умер. Или не сразу понял, что уже всё кончено. Или вообще ничего было не кончено. И мама ищет с ним контакта, и с умершим сыном ей тоже до сих пор хочется поговорить: узнать, всё ли у него в порядке.

"Можешь скажать, что она с ним скоро увидится,"– позитивно пообещал Свами. Почувствуйте разницу между нашим и индийским отношением к смерти! "Ну это же не утешение",– возразила я, вводя его в свою ментальность. Как у типичного инженера советской закалки, у мамы возникали вопросы, нельзя ли с ними увидеться в астрале, и могут ли души исследовать другие планеты. Свами, конечно же, был не против таких идей, он всегда отвечал, что человек может всё. Ведь всё, что мы можем помыслить, реально, и оно сбывается. Когда мама спросила, где находится мысль, Свами ответил: в сантиметре от тела. Но он отвечал всегда конкретно. Может, если бы наши мысли находились в то время на других планетах, он бы так и сказал.

А поскольку мой отец был деятельным человеком, я спросила Свами, как он полагает, завершает ли душа после смерти свои неоконченные дела?— "После смерти дел гораздо больше, чем при жизни,"– в его быстром ответе звучала неподдельная уверенность.

Впрочем, вопрос о деле в связи с недоконченным строительством был более чем насущный, так как если такой дождь будет продолжаться, народ даже в палатках не разместишь.

– Хорошая погода,– проговорила я:— у нас всегда такая J.

– Да, но у нас такой погоды в это время не бывает,– откликнулся Свами, поясняя свою озабоченность: приедет 200 человек, и надо успеть к их приезду.

– А сколько будет продолжаться этот ливень, известно?

– Три дня,– ответил Свами. То есть как раз до того момента, когда народ приедет, а мы уедем, чтобы освободить места.

"Помолиться, что ли совместно, чтобы он закончился?"– подумала я. Конечно, мне эта погода в самый раз – но мне же не жалко!

И наутро выглянуло солнце. Дождь не возобновлялся. Ко мне вернулось привычное деятельное настроение: когда я пошла в ашрамный храм, с зелёным зеркальным шаром посредине, помедитировать одна, я решила заодно его проветрить. Я открыла со всех сторон плохо отпирающиеся засовы: всё же и в Индии есть перепады температур, коробящие любое строение.

А потом залезла на самую высокую точку ашрама – круглое здание, внизу которого была библиотека, а сверху зал с потрясающей акустикой для пения мантр, в которой самый ничтожный певец мог петь бы не хуже Свами – во всяком случае, любого можно бы было слушать. Точка резонанса была в центре. Я влезла по лесенке на купол этого зала, чтобы сфотографировать ашрам сверху. А может, это был лишь повод, потому что мне недоставало в ашраме вертикали – интеллектуальной вертикали. Все здания ашрама были приземисты – лишь первое трех-этажое, остальные двух-: так легче строить. И я представила, какой бы формы вертикальное строение здесь можно было бы ещё разместить.

Когда ашрам готовился справлять 25-летие, меня, как и других, попросили найти любимое высказывание Свами для журнала, посвященного этому событию. Я выбрала такое: "Хватит нам опыта обыденной жизни. Давайте попробуем найти наши высшие способности". Может, это и не интеллектуальная вертикаль, но для русских людей актуально.

А ещё мы с мамой читали, покуда загорали: библиотекой заведовала общительная девушка, и наконец я имела время оценить перевод "Савитри" Шри Ауробиндо! Очень тонкое описание духовно-психологических состояний – через процессы творения Вселенной, как это повелось издревле в индийских философских школах (ещё в "Мокшадхарме"). Поэтичное описание, на вкус современного человека, если только тот не увязнет в дебрях бесконечной многочисленности этих процессов. Здесь не выстроить последовательности, это невозможно сложно, но воспринимать будет куда проще, если принять, что всё происходит здесь и сейчас. Только включись и забывай. И снова забудь и включайся.

Красивее всего в поэме Ауробиндо были стихи о том, как награждает творец Савитри за то, что она воскресила любимого мужа, не уступив силе бога смерти и рациональному соблазну достойной и счастливой жизни без супруга, которому волею судьбу суждена смерть. Любовь будет преследовать её отовсюду, из всех предметов, божественное не отпустит её, и она станет связью мира – вполне неоплатонической Анимой Мунди. Это надо же было выразить так по-женски откровенно, так соприкоснувшись с неоспоримой, но обычно недоступной мужчинам истиной вселенской любви! Пересказывать Шри Ауробиндо не буду, чтобы его понять, надо вчитаться в хороший перевод. Когда уже надо было уезжать, собрав рюкзаки, я в последние минут 15 прямо-таки растворилась в этом описании, вызвав на себя ливень наслаждения, подобный каплям дождя, которого мне не достало от здешней природы.

В 12 ночи приехал рикша, чтобы отвезти нас на вокзал. Отрабатывая свой ночной тариф, он решил поторопиться, и потому дорогой так трясло, что я пожалела, что не взяла такси: ехать ночью ещё и на такси мне показалось слишком дорого. "Плевать,– подумала я.—Тряска усиливает вибрации". Однако для дальнейшего путешествия они могли оказаться чрезмерными. Вдобавок я вовсе не собиралась расшатывать резонанс коллективного подсознания или делать в Индии революцию по русскому образцу. "Дарю свои откровения этой земле,"– сказала я про себя, заземлив электричество мысли в дорогу с кустами кактусов, кое-где изобильно покрытую мусором. – Индусы ведь привыкли, что весь бытовой мусор съедают коровы, а убирать полиэтилен ни те, ни другие не привыкли. "Ничего, если надо будет, я эту энергию из-под земли достану."

см. слайд-фильмы о Харидваре,

Ришикеше

и ашраме Ауровеллей

Информация и впечатление об этих местах в рассказах "Потоки Индии" и "С Индией на равных"

СОВРЕМЕННЫЕ ХРАМЫ ДЕЛИ

Мы ехали до Дели, а потом посетили Агру: я бы лучше улетела домой прямо из ашрама, но поскольку там в связи с толпой народа возникали проблемы с местами, у нас оставалось 3 дня. Днём мы гуляли по Дели: по его новым, огромным и чистым, храмовым комплексам: кришнаитскому, Лотосному храму бахаи и Акшардаму, которые произвели на маму как нельзя лучшее впечатление. А сначала, утром, мы прогулялись по парку с мавзолеем Химаюна, где вдоволь насмотрелись на павлинов: попали мы туда как всегда случайно, или наоборот неслучайно, так как рикша по обыкновению, вместо гробницы Низамуддина, куда я просила его нас отвезти, отвёз нас туда, куда привык возить всех отдыхающих: к деревьям и цветам. Энергия ашрама, которую я хотела сэкономить для России, давала ещё о себе знать, и парк оставлял нас наедине с собой.

Моторикша привёз нас почти правильно: святое место суфиев оказалось рядом от данной дороги, к нему вели узенькие кривые проходы между домами, отчего в прошлый визит в Индию, при как всегда ограниченном времени, я гробницы Низами не нашла. Но тут впереди был целый день, и я могла позволить себе отвести пару часов на мусульманское место. Весь путь к храму-мавзолею облеплен магазинчиками: поэтому календарь на следующий год у нас оказался с мусульманскими мечетями, моей подруге я привезла подвеску с отливающими бронзой первыми страницами Корана, и если бы это был последний день пребывания в Индии, мы не отвертелись бы и от ковра.

В кришнаитский комплекс ИСКОН мы доехали на рейсовом автобусе. В главном храме, с живописными картинами пастушек и статуей Кришны, державшего в руке многоглавого змея Шивы (Кришна в данном случае укрощал не врага, а энергию кундалини), у деток проходил урок религиоведения. Преподавательницы говорили "Кришна, Кришна", а детки, сидевшие рядами на полу, отвечали: "Харе, Харе". Там продавался очень вкусный прасад разных видов пирожных, который заменил нам завтрак.

Лотосный храм сиял рядом, но мы долго туда шли, так как его парк со всех 4-х сторон обнесен стеной, и не сразу было понятно, как туда попасть. А парк огромный. Купол же храма составлен из архитектуры 9-конечных звезд, и туда организованно водят экскурсии, позволяя некоторое время посидеть там и помедитировать. Внутренней пустотой и внешней белизной этот храм, среди индийских, наиболее ассоциируется с протестанством – я думала, что своим мощным размахом и архитектурной уникальностью он бы понравился отцу, родители которого были убежденными протестантами. Хотя они погибли в войну, когда ему было десять, возможно это повлияло на то, что он стал коммунистом, готовым помочь всем по первому зову и преданным своей работе во благо Родины (под которой понимал Россию в целом, хотя родом был с западной Украины – и очень переживал за распад Союза. Хорошо, что не дожил до украинских событий!)

Мне даже показалось, что он в какой-то момент был с нами в этом храме. Правда, атеизм мамы, вскормленный советской страной, был сильнее. Я даже на индийских богов смогла настроиться с трудом, и лишь когда пошла прогуляться одна, оставив её ожидать поезда на ж.д. станции в Индоре, после посещения индуистского духовного места — острова в виде буквы ОМ в слиянии рек, где весь вечер и всё утро пелись индийские пуджи,– мне удалось им помолиться, исполняя свой долг гостя и пожелание своей души.

Что касается Акшардама, я о нем подробно писала в другом рассказе: до него мы добрались на метро уже вечером, в 4 часа, и двух часов на осмотр, конечно, не хватило. Однако главное – все скульптуры комплекса и светомузыкальные фонтаны, играющие историю творения мира, мы посмотрели.

С людьми общались мы немного, внутренний контакт был, пожалуй, только один: очень мягкий и ненавязчивый, с пожилой парой в метро, когда я узнавала, на какой станции выходить и радостно удивилась названию Индрапратха – старому имени Дели, упомянутому в "Махабхарате". А они порадовались, что я об этом знаю…

слайд-фильмы о Дели и Акшардаме (фрагмент фильма о Дели)

другие впечатления от Дели и рассказ об Акшардаме — в 1-м и 5-м рассказах

АГРА, слишком настраивающая на покупки, куда лучше ездить под конец

Под конец мы посетили также Агру, но, к сожалению, была пятница, и Тадж-Махал в этот день был закрыт (я до этой поездки не сталкивалась с выходными в индийских храмах, но надо учитывать, что и Акшардамы в Дели и Гуджарате закрыты по понедельникам). Мы прокатились на лодке на островок напротив Таджа (за бешеную цену 400 рупий – наших 300 рублей! потому что лодка была только одна, а желающих много). И вид Таджа над Ямуной на закате вполне удовлетворил мою маму.

А утром съездили в Фатехпур Сикри, поскольку приставучие рикши мне уже порядком поднадоели, а туда пошел первый из рейсовых автобусов с автовокзала. В этом "мёртвом городе", бывшей столице Акбара я засняла его трон: на столбе с украшениями 5-ти религий: индуизма, джайнизма, буддизма, сикхизма и родного ему мусульманства.— Так что Саи-баба отнюдь не первый объединитель религий. Первым по праву надо считать Акбара – 16-й век! Такая вот хронология: исторический отсчет идеи единой духовности!

Я для себя купила индийский билет в мёртвый город, а для мамы европейский, раз в 20 дороже. Правда, продавцы с крупными бусами всех цветов радуги, увидев мамину слабину, и резными слониками, черепахами, лягушками и т.д. достали меня по-страшному. Я не успела сразу послать их подальше, и потом, сколько я цену не сбивала, отвязаться не было никакой возможности: торговаться для них удовольствие, это для нас мучение. Они ходили толпой, и в конце-концов бусы отяжелили наши шеи, а слоник сумку.

Под конец мы даже позволили себе купить маленькую коробочку с мозаикой в память о Тадже – но это уже в магазине, куда нас по дороге из Таджа завёз рикша. Он сразу заявил, что повезёт нас сначала не в гостиницу, а в магазин. Но было уже темно, потому мы не спорили и его не разочаровали, а долго смотрели столешницы с мозаиками, похожие на те, что у нас в Эрмитаже. После Тадж-Махала, пока было светло, мы ещё гуляли до мощных крепостных стен форта Агры по парку с павлинами и обезьянами. Я бегала с камерой за павлинами, а мама в какой-то момент решила остановиться, чтобы принять лекарство. Только она открыла сумочку, как была окружена толпой обезьян, готовых к битве за добычу. Помогли местные прохожие, прогнавшие агрессивно настроенных макак – самой маме от них бы не отбиться.

слайд-фильм об Агре

Информация и впечатления от Агры подробнее — в 3-м и 4-м рассказах об Индии

Обратный путь в Дели на поезде был незаметным – правда, пока я вышла что-то купить на станции ближе в Дели, поезд тронулся, но я вскочила в другой вагон. И хотя между вагонами оказалась загородка (что часто бывает в индийских поездах), и пришлось дожидаться следующей станции, чтобы войти в свой, мама не переживала, уверенная, что я от поезда не отстану. Но перелёт показался бесконечным: бессонная ночь, которую не скрасил даже бесплатный ужин из больших жареных креветок в эмиратском аэропорту (ужин выдается, если расстояние между самолетами превышает 4 часа, а мы ждали 14)…

к перечню слайд-фильмов об Индии

к 1-му путешествию:

ПОТОКИ ИНДИИ: ПО ГАНГЕ НА ВОСТОК

ко 2-му путешествию:

ЮГ ИНДИИ: КУРОРТЫ КЕРАЛЫ И ХРАМЫ ТАМИЛЬ-НАДУ

к 3-му путешествию:

С ИНДИЕЙ НА РАВНЫХ

СЕВЕР И ЗАПАД – долина КУЛЛУ, Раджастан и пещерные храмы Эллоры и Аджанты

к 4-му путешествию:

ЧЕРЕЗ ИНДИЮ В НЕПАЛ

ко 5-му путешествию:

АРХИТЕКТУРА ИНДИИ – древняя и новая:

индуистские и джайнистские храмы Каджурахо и Раджастана. Акшардам

на главную страницу сайта

Семиры и В.Веташа "АСТРОЛИНГВА"