Семиры и В.Веташа АСТРОЛИНГВА
СЕМИРА
ЧЕРЕЗ ИНДИЮ
В НЕПАЛ
ЗЕМЛЯ НЕПАЛА и
ТУМАННЫЕ ГОРЫ ЗАПАДНОЙ БЕНГАЛИИ
к оглавлению и началу
рассказа
– Продолжение –
ЗЕМЛЯ
НЕПАЛА
ЛУМБИНИ — МЕСТО РОЖДЕНИЯ БУДДЫ
Как только с дорог исчезают люди
и вас окружает пышная растительность — это Непал: как я уже сказала, других
четких опознавательных знаков на границе Индии и Непала нет. Кроме надписи на
арке: Добро пожаловать в Непал — которую я заметила уже дома, на фотографии.
Там, среди толпы людей и машин, было не до нее. Мы поняли, что мы давно в
Непале, лишь когда рикша остановился у гостиницы. Хозяин сперва был по-индийски
любезен (“только посмотрите комнаты, не понравится, можете не
останавливаться”), и когда мы бросили вещи, попросил рикшу довезти нас до
буддийских святынь, куда мы хотели успеть до темноты. Но вечером, когда мы
взяли одну тарелку риса на всех — что вполне хватило, он опередил меня, сказав,
что просит заплатить в индийских рупиях, а не в непальских — что в полтора раза
дороже.
Место рождения Будды — в стороне
от деревни Лумбини. Одиночные гостиницы вдоль дороги выглядят как хутора. Одна
из них — в комплексе с буддийским храмом. А от нашей до места рождения Будды
было не так и близко: с километр, хотя меня заверили в индийском офисе, где ее
нам сосватали, что это совсем рядом. По индийским меркам, так и есть: вероятно,
там есть гостиницы и подальше. Я не пользуюсь услугами турофисов, но тут вроде
и цена была невысокая, и дело под вечер.— Хотя, остановись мы в самой деревне
Лумбини, было бы и ближе, и дешевле.
Посетителей в Лумбини немного, и
это место поражает буддийским покоем (особенно по контрасту с суетой на границе
Индии и Непала). К памятным местам и храмам ведут длинные цветущие аллеи. Проще
говоря, это парк пятикилометровой длины, разбитый на болоте. Здесь всегда
влажно, и вдоль буддийских комплексов мы гуляли под дождем (в гостинице ради
такого случая есть зонтики).
вьетнамский храм в Лумбини
В
первом километре, по дороге к месту рождения Будды,— буддийский храм,
традиционного тибетского вида, и еще один — индуистский (как же без обычной
святыни!). Посвящен он не помню кому: скорее всего, Вишну (ведь Будда —
воплощение Вишну). Но, может, и Шиве: все же он аскет. Рядом гостиница и
столовая для паломников.
Потом аллея выводит к храму Майя
Деви: богини Майи, матери Будды. Он возведен над развалинами, где
некогда стоял дворец Сидхартхи, и небольшой древний камень (размером 70х40 см),
ныне укрытый стеклом, отмечает место, где в 623 г. до н.э., в майское
полнолуние, родился принц Сидхартха Гаутама (второе имя родовое), в местом
племени шакьев (отчего Будду называют Шакьямуни — мудрец из рода шакьев).
Увидев болезни, старость и смерть, он не взошел на уготованный ему царский
престол, но предался подвижничеству, чтобы понять причины людских страданий. Он
стал Буддой — "пробужденным", испытав просветление и принеся обет
познать закон причинности перед своими 5-ю учениками (это было уже в Сарнатхе,
близ Варанаси, это место отмечает гигантская ступа). После 7-недельной
медитации — транса, когда он ничего не ел, он постиг механизм рождения и смерти
(это было в Бодгайе, ныне это мировой буддийский центр с храмами и монастырями
стран буддизма). Здесь Будда начал учить "серединному пути"
освобождения от страданий, между крайней духовной аскезой и жизнью
материальными удовольствиями. Он покинул это тело и достиг нирваны в индийском
городе Кушинагаре. — Т.о. еще три святые места, исторически связанные с жизнью
Будды, находятся в Индии, но первое — в Непале.
Развалины Лумбини более новые,
чем дата рождения Сидхартри: они относятся к началу нашей эры — когда в период
расцвета буддизма это место стало считаться святыней, и его бережно сохраняли.
Кладка кирпичей, съехавшая в сторону от вертикали говорит, что 1600 лет, хоть и
не 2600, тоже срок немалый. Над камнем, отмечающим место рождения Будды, в
стершейся от времени небольшой скульптуре 4 в.н.э. можно различить фигуры Майи
Деви, схватившейся за ветви древа боддхи, и ее сестры Гаутами Праджапати,
держащей новорожденного Будду.
Майя под древом боддхи с
младенцем — традиционное иконографическое изображение. Обычно оно рисует
маленького Будду, уже делающего первые шаги: под его ножками распускается семь
лотосов. А в этой ранней скульптуре запечатлен сам момент рождения.
Многоствольное дерево боддхи,
символизующее единение людей и разных течений буддизма: баньян, или пипал, или
по-латыни ficus religiosa — конечно же, растет рядом с храмом. Оно увешано
буддийскими флажками (их в Непале продают на метры). И ему немало лет — хотя и
не 2600. И тут же священный пруд (Пушкарини), в Индии
сопутствующий любому храму. Здесь, по преданию, омылась Майя Деви, прежде чем
дать рождение Сидхарттхе, и тут же впервые искупала маленького Будду. Эта
легенда — как и теснота развалин дворца Сидхартхи — говорит о простоте образа
жизни тех времен. Стала бы современная роженица купать новорожденного в
болотистых водах Лумбини — даже среди розовых лотосов, которые здесь растут?
Вокруг — среди каменных дорожек и
влажной травы — развалины монастырей, которые располагались здесь с III в до н.э. по V в. н.э.
Период расцвета буддизма начался в Лумбини, как и по всей Индии, со времен
императора Ашоки, который побывал здесь в 249 г. до н.э., чтобы воздать дань святому
месту и воздвигнуть одну из своих вездесущих колонн. Она прекрасно сохранилась
— и хоть не впечатляет своим размером (что еще раз говорит о скромности
индийских царей), но поражает просто тем, что ей 23 века. На колонне надпись на
языках брахми и пали: “Через 20 лет после коронации любимый богами царь
Приядарси посетил это место и воздал ему дань поклонения, ибо здесь родился
Будда, мудрец династии Шакьев. Он повелел обнести это место каменной стеной и
воздвиг эту колонну. Поскольку здесь родился Господь Будда, он освободил
деревню Лумбини от налогов.”
Храм Майи реставрировался
последний раз 16 мая 2003, на 2547 годовщину рождения Будды (праздник Вайшакха
Пурнима). После чего он стал красным — а до этого был белым (и это
выглядело приятнее, посреди зелени. Но красный — традиционный цвет непальских
пагод.) Само Лумбини как памятник стало вновь развиваться недавно: с 70-х гг. XX-го века, когда правительством Непала при участии ООН был
принял план создания парка и монастырской зоны. Эту зону открывает огромный
колокол и вечный огонь в каменной чаше, в начале километрового канала с
лотосами (призванного хоть немного осушить местное болото). По обеим сторонам
его располагаются буддийские ступы и монастыри, которые активно строятся
разными странами. На закате в храмах проводятся службы.
храм-ступа Великий Лотос
Согласно буклету, должно быть 13
храмов с восточной стороны и 29 с западной — хотя мы посмотрели меньше. Мы
видели вьетнамский монастырь с изогнутыми драконами на крыше и столь же
изогнутым мостиком при входе. Разноцветный новый тибетский монастырь с яркими
фресками, вращающимися барабанами мантр и колесом круга жизни (Калачакры).
Китайские пагоды с желтыми крышами и шри-ланкийские современные комплексы с
красными. Совершенно белый королевский тайский храм, с белыми же язычками огня
в уголках многоэтажных треугольников крыш, с музеем главных буддийских дᐾстопримечательностей на первом
этаже: фотографиями индийских и тайских храмов — и, конечно, с портретами царя
и королевы Таиланда. Японский храм, внутри простой, с несколькими золотыми
скульптурами и группой обучающихся детишек, и японскую белую Ступу Мира.
Золотую ступу Бирмы, обнесенную садиком, скульптурами святых и дней недели, и
4-мя столбами с колесом дхармы на спинах слонов. Приземистый домик индийского
общества Махабоддхи в Калькутте, в виде ёлочки. Желто-зеленые пагоды
камбоджийского монастыря, явно построенного одним из первых, мы видели лишь
сквозь цветущие кусты: он был закрыт.
Интересно, что в Лумбини есть
ступа Великий Лотос, построенная Германией, и буддийский храм, строящийся
Австрией, хотя эти страны никак нельзя назвать буддийскими.— Что
свидетельствует о популярности буддизма в современном мире.
Гуляли по монастырям мы с утра
пораньше под дождем часа четыре, отказавшись от услуг рикши — да он бы и не
проехал по глиняной дороге вдоль монастырей, частично прикрытой галькой: увяз
бы. Мы радовались родной ленинградской погоде после индийской суши и жары. И
все ноги у нас, конечно, были мокрые, тем более, что обувь в храмах приходилось
снимать. Как и одежда под дождем, несмотря на зонтики. Но в Непале тепло, и ни
к каким неприятным для путешествия последствиям это не привело.
— Тем более, что нам удалось
успеть на последний автобус в Покхару, который отходил около двух часов
дня из Бхайравы: города, ближайшего к индийской границе со стороны
Непала.
НЕПАЛЬСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ — ПОКХАРА
Покхара — второй по величине
город Непала, где расположена летняя резиденция короля. Он находится в 6 часах езды
от непальской границы. Этот, недаром курортный, город протянулся вдоль берега
озера Пхева: прекрасного в обрамлении гор. В его узкой части расположена
плотина, а недалеко от въезда в город — еще и водопад Девина, 100 м высотой (где ручей из
озера Пхева впадает в грот). Но мы
въехали в Покхару уже в полной темноте, и водопад уже не увидели. И не
насладились красотами горной дороги: замечательной, как и все горные дороги.
Покхара находится на высоте 800 м
уже в горах Сивалик, за которыми высится хребет Махабхарат,
вблизи восьмитысячника Аннапурны, с 8-ю вершинами — всего в 30-40 км от города. Из самого города хорошо видны вершины ближайшей горы под
названием Мачапутчра (“рыбий хвост”). Покхара привлекает народ на трекинги (так
ныне называются пешие походы по горам). Для трекингов нужно разрешение (permit), что стоит 30 $ (как и виза). Но можно бесплатно подняться
на ближайшую смотровую площадку Сарангпот: горку на высоте 1590 м, откуда уже открывается панорама Аннапурны.
Разыскивать
гостиницу в Покхаре не пришлось: к подошедшему автобусу подскочили хозяева
отелей. Я по обыкновению выбрала самый дешевый (“Cordial”: сердечный, 100
непальских рупий с человека), и нас к нему тут же бесплатно доставили. Все они
были в “Lake side”, т.е. в туристском районе
у озера, и хозяин заверил, что озеро близко. Так оно и оказалось, что меня
успокоило, а то я было расстроилась, увидав, что мы попали в откровенно
туристский квартал, со всеми его офисами, ресторанчиками и лавочками.
Озеро
Пхева Тал 4 км длиной являет отдушину и главную достопримечательность
города. На нем стоит королевский дворец и на острове храм Барахи.
Так что местным жителям тут есть где помолиться, а иностранцам — покататься на
лодке и искупаться. Плавали мы часа четыре, ныряя с лодки: берега илистые, и
купаться у местных жителей, да и иностранцев не особо принято. Хотя вода
чистая, и я видела местных мальчиков, которые не только купались, но и умели
плавать — что для Индии редкость. Удивительно, что люди, выросшие в странах с
хорошим климатом, столь не ценят природы — для русского человека в таком месте
невозможно не искупаться. Одной из моих спутниц это озеро меж гор напомнило
Швейцарию. Вода была теплая, и в ней можно было плавать часами.
Заплыли
мы и храм на острове. Он представляет собой белую двухэтажную пагоду,
обнесенную по периметру колокольчиками (вместо буддийских вращающихся
барабанчиков с мантрами), и внутри — древний камень индуистского божества. В
храм стояла очередь, и на острове сидели садху в оранжевом — чем не Индия? Не
помню, были ли в озере лотосы, но у берегов торчали островки аналогичных
болотных растений с голубыми цветами.
храм Барахи на острове
Голубой дворец короля мы видели
только с воды — с других сторон его скрывает стена и зелень. Он внешне лишен
роскоши и напоминает больше загородную дачу. Если бы не охранник с автоматом, который
из небольшой будочки лениво созерцал воды озера, ничто не выдавало бы, что
перед нами царская резиденция.
На другой стороне озера,
посередине горы — белая Шанти ступа (ступа покоя). Если заплыть в расщелину,
можно туда подняться, но мы напрягаться не стали. Длинная лодка была
неустойчивой и раскачивалась во все стороны, мешая снимать панораму. Чтобы
облегчить гребцам: мужской части нашей команды — попадание в такт, женская
половина решила спеть что-нибудь бодрое. И мы спели “В буднях великих строек”:
после Лумбини мы насколько расслабились, что чувствовали себя как дома.
“Интересно, когда у нас возникнет ностальгия по родине?— сказала моя спутница,
которая посетила до этого 32 страны,— обычно она возникает недели через две.”
“Не дождетесь,— отвечала я.— Вот вернемся в Россию, там и будет ностальгия.”
озеро Пхева
В окрестностях Покхары еще есть озера: Бегнас Тал и Рупа Тал: они
находятся в 15 км от города на равнине, добраться туда можно на автобусе или
велосипеде. Но нам хватило этого. С утра покатавшись по озеру, к вечеру мы
решили посетить пещеры. На севере города находится пещера Махендры
со сталактитами: ехать туда пришлось через центр города (Махендра Пул: пул в
переводе означает “мост”), три раза меняя автобус: автобусы по Покхаре ходят на
короткие промежутки, но и цена небольшая (10 рупий: наши 5 рублей). Пещера не
очень длинная, но хорошо освещенная, и сталактиты там есть. Нам все же
впечатлений не хватило, и мы зашли в еще одну пещеру: более глубокую, где были
тысячи летучих мышей под потолком, улетавших от света направленного на них
фонаря, и подземная река. В отличие от пещер Индии, где я была, обе эти пещеры
были довольно сырые — сложно представить, что здесь медитировали отшельники,
хотя название пещеры Махендры намекает на это.
Зато нам очень понравилась
сама окраина Покхары: каменные домики, садики, коровы, бамбук — ничто не
говорило здесь о бедности, а скорее наоборот — непальская деревня выигрывала по
сравнению с нашей. Она была более
яркой и даже более опрятной. Так же любовались мы непальскими деревнями и потом: всегда,
когда их встречали.
Из
пещер чуть подальше к северо-востоку от Покхару есть еще пещера Нагарджуны.
Это легендарный учитель нагов, который основал школу Мадхьямика и написал 12
томов Праджняпарамиты, а также создал вещество, превращавшее металлы в золото,
чем поддерживал монахов. Он почитается во всех странах Махаяны, и неподалеку от
его пещеры расположен монастырь Бон-По. Также известна пещера Маратика.
Мы там не были, но если время есть, думаю, буддийски ориентированным людям не
сложно доехать туда на автобусе от автостанции на северном краю города, как и в
пещеру Махендры.
По дороге неоднократно встречаются
деревья на постаменте — то, что осталось от индуистских алтарей. Но статуи
богов и шивалингамы под ними исчезли, и красные ленты не видели на их ветвях.
Под одним деревом вместо шивалингама я увидела каменный футбольный мяч – вот
уж, как говорится, свято место пусто не бывает! Невдалеке от пещеры с летучими
мышами был 4-хугольный бассейн, с деревьями по краям — там несомненно должен
был быть храм! Но его не было. И это меня удивило. Неужели непальцы украшают свои дома, а про богов забыли? Хотя
Непал консервативен и бережет свое наследие, я не видела в этой стране
строящихся храмов. — В отличие от Индии, где их встречаешь на каждом шагу.
Может, поэтому в Непале сложно проникнуться индуистской духовностью и местной
верой, через которую легко доходит дух страны. И иностранцы обречены здесь
оставаться туристами, не становясь паломниками.