Семиры и В.Веташа АСТРОЛИНГВА
СЕМИРА
ЧЕРЕЗ ИНДИЮ
В НЕПАЛ
ЗЕМЛЯ НЕПАЛА и
ТУМАННЫЕ ГОРЫ ЗАПАДНОЙ БЕНГАЛИИ
к оглавлению и началу
рассказа
– Продолжение –
ХРАМЫ-ПАГОДЫ КАТМАНДУ
площадь Ханумана в
Катманду
После похода мы на ночном
автобусе поехали в Катманду: я надеялась, мы так устали, что уснем в таких
условиях. Это 200 км и 6-8 часов от Покхары. Билеты заранее брать не надо, тем
более в офисах, где наценки: автобусы из Покхары в Катманду ходят один за
другим, и последние отправляются в 8-9 вечера. Они все сидячие, и люксов я не
видела. А “туристские” автобусы хуже для сна: они теснее.
Автобус не торопился: где-то на
окраине Покхары он остановился, и на его крышу долго грузили козликов. Потом
среди ночи их где-то долго выгружали. Тем не менее он приехал раньше, чем нужно
для того, чтобы как следует выспаться. Мы сами проснулись в пол-шестого на
вокзале в Катманду. Автобус стоял уже долго, а нас никто и не думал будить. На
рикше мы добрались до центральной площади Басантапур (это близко,
и можно дойти пешком, если не спросонья). И там, пробравшись сквозь лабиринты
проходных дворов (ленинградцам не привыкать!), нашли гостиницу, где еще немного
поспали.
Путеводители обычно рекомендуют
останавливаться в туристском районе Тамель — но площадь Басантапур ближе к
остановке маршруток: а та нужна, чтобы без проблем ездить по всем окрестным
достопримечательностям.
Первый
день мы посвятили центру Катманду — где гуляли пешком, и иначе в тесноте и
сутолоке главных улиц Катманду не погуляешь. Мы постарались побыстрее пройти
мимо лотков с сувенирами напротив девятиэтажной башни Басантапур — красной, как
и все пагоды. Если бы мы стали рассматривать все маски, статуэтки, бусы, ножи,
буддийские барабанчики с мантрами и всевозможные ритуальные принадлежности,
протянувшиеся вдоль этого королевского дворца, сил на экскурсию по городу уже
бы не осталось.
С башней граничит белый дворец с
колоннами Гайди Байтак — зал для государственных приемов. Утром
того дня, когда мы прибыли в Катманду: а это оказался главный день праздника
Дасаин — он использовался по назначению: туда стояла очередь, вероятно, к
королю за благословением.
Напротив белого зала аудиенций —
дворец, где обитает живая богиня Кумари: девочка, выбираемая на
эту роль до своего взросления. Иностранцев к ней не пускают, для них у входа,
который охраняют снежные львы, продаются открытки. Даже в сари я туда не
прошла: у непальцев более монголоидные черты лица. Но в квадратном дворе
дворца, который являет обычный шедевр непальской архитектуры: красное каменное
здание, украшенное резной деревянной отделкой, можно пофотографировать.
снежные барсы у дворца Кумари
Гайди Байтак — единственное белое
здание, которое из-за своей европейской архитектуры может служить хоть каким-то
ориентиром около десятка высоких красных пагод, среди которых сложно разобрать,
какая из них посвящена Вишну, какая Шиве, какая Ганеше, а какая — богине
Таледжу.
Что касается храмов Шивы, их можно различать если не по
трезубцу, то по маленьким сценам кама-сутры на резных балках, ниже статуй
богов. А перед храмами Вишну стоит человеко-орел Гаруда (орел — древний символ
громовержца, ставший ездовым животным Вишну, когда тот наследовал функции
верховного бога Индры). Слоненок Ганеша, даже если его каменное изваяние сильно
стерлось, узнается по хоботу. Тораны: традиционные непальские
фигурные арки с кружевной резьбой перед входом в храм: шедевры неварской
архитектуры — также всегда изображают главное божество храма в центре
композиции.
торана с изображением Будды Майтреи
на храме белого Махендранатха
Пагод из красного кирпича с
деревянными изразцами и колоннами в Непале не сосчитать, они органически
присущи столицам, и не только храмы, но и сами дома часто имеют подобные крыши
и резные деревянные балки, несущие на себе всю тяжесть каменного здания. Не все
знают, что сам тип храма-пагоды, с нависающими друг над другом крышами, числом
до пяти, возник в Непале: в XII веке,
благодаря архитектору Арнико. Мастера пригласили работать в Китай, он там
женился и остался жить. А потом, из Китая этот тип храма распространился по
всем окрестным странам — до Японии.
Из пагод площади Басантапур наиболее
высокая — храм Шивы (1690 г.), между двумя храмами Вишну. Это трех-этажная
пагода на каменных ступенях, которая служит хорошей обзорной площадкой.
Обращает на себя также храм Шивы
и Парвати, где их деревянные скульптуры выглядывают из окошечка, на
фоне искусной резьбы, которой покрыт весь верхний этаж. В здании напротив есть
окна из слоновой кости — и жители выглядывают из них так же, как Шива и
Парвати.
Маленький храм Ганеши в западном углу (Ашок
Винаяк) — один из самых почитаемых, и перед ним всегда оживленно.
В дни Дасаина алтарь там постоянно был покрыт кровью жертвенных животных, как и
ступени храма Шивы и Парвати рядом с ним. Непальцев можно понять: некогда
кровью жертвенных животных они освящали оружие, а ныне — также инструменты,
мотоциклы и автомобили, и даже самолеты, ограждая себя так от несчастных
случаев на ближайший год. Дасаин — конечно, особый праздник, и единственное
время, когда звонит большой колокол на площади (отлитый в 1786 г.). Звон
колокола отпугивает злые силы и привлекает добрые — как и звук двух огромных
барабанов на возвышении, к которым ведут каменные ступени.
колокола у храма Ганеши
Едва турист сумел разобраться в
храмах и покинуть площадь Басантапур, он тут же попадает на аналогичную площадь
с пагодами: Хануман Дхока. При входе на площадь обращают на себя
внимание тучи голубей на площади крышах пагод. А еще статуя черного Бхайравы,
VI в. н.э. Это грозная
персонификация Шивы, и ее страшные маски продаются во всех концах Катманду.
Если верить путеводителю, здесь приводят к присяге государственных служащих, а
обвиняемые клянутся в своей невиновности: непальцы верят, что тот, кто солжет
перед Бхайравой, истечет кровью.
Первый из высоких храмов-пагод
называется Дегутале. Его построил царь Пратапа Малла, и перед ним
на колонне возвышается маленькая скульптурная группа: царь в окружении его двух
жен и пятерых сыновей (1670 г.). Их укрывает змея (Шивы). Аналогичные статуи
непальских королей есть на центральных площадях Патана и Бхактапура. И это
напоминает о том, что все площади с шедеврами архитектуры пагод связаны с
королевской династией Малла.
Здесь также находится храм многорукой богини Таледжу
— покровительницы королевской династии. Этот храм за воротами, внутри дворцового
комплекса, служит членам королевской семьи. Он был построен в XVI в. королем Махендрой Малла на 40-метровом цоколе, чтобы
доказать величие династии и ее покровительницы. Для народа он открыт лишь раз в
году: как раз в тот самый праздничный день, когда мы прибыли в Катманду. Но нас
это не порадовало, поскольку иностранцев в храм никогда не пускают. У ворот с
глазами, королевской символикой и скульптурами белых барсов, под тораной стояли
охранники, а цветастая толпа на площади превышала свои обычные габариты. Зато
рядом с храмом богини Таледжу открыт для всех красивый храм ее супруга. Или
по-простому храм Кришны. Богиня более свята — что, как и другие храмы тайных
богинь королевской династии или праздник сестер указывает на матриархальные
традиции Непала.
Еще один заметный храм на этой
площади — храм Джаганатха XVI
в., со сценами кама-сутры на деревянных кронштейнах. Странно было увидеть здесь
это воплощение Вишну с бенгальского востока Индии — но Непал воспринял индуизм
во всем его объеме. Кришна отождествляется с Джаганатхом, как и в Матхуре.
лев у храма Бхайравы
Дальше мы дошли до следующей
небольшой площади Индра Чоук (“дворец Индры”) по улице с
названием Сукра Патх, а проще Диагональный базар. Это диагональ посреди старого
города — и вправду, по этой узкой улице сложно пройти из-за ее прилавков и
магазинчиков. На площади Индры (некогда главы богов индийского пантеона,
громовержца) расположен храм грозного Бхайравы: в форме обычного
неварского каменного дома с резной деревянной отделкой, но с бронзовыми львами
у входа и металлическими непальскими флагами. И совсем уже фантастическими
зверями в прыжке — с когтями, рогами и крыльями — на балконе второго этажа.
С другой стороны площади храм белого
Махендранатха. Этот почитаемый храм XV в., со множеством
отлитых из металла маленьких статуй животных и богов на высоких колоннах,
посвящен Авалокитешваре: Будде Милосердия. Два бронзовых льва с огненными
языками охраняют его вход. С конька крыши этого храма, как и многих других,
свисают широкие латунные ленты, почти касающиеся двери: чтобы помочь богам
спускаться с Небес. В колокольчики над дверью, как и в Индии, звонят при входе
и при выходе. Они призывают в храм Бога (или священнослужителя), или будят
внимание самого человека и, как все колокола мира, ограждают верующих от темных
сил.
Интересно, что это буддийский
храм, вопреки индуистскому виду и имени Шивы, которым он назван. И чтобы в этом
нельзя было усомниться, из металла отлиты 108 изображений Будды в позе
медитации. И на внешнем парапете стоят молитвенные барабанчики, содержащие
бумажные свитки, на каждом из которых до полутора миллионов раз написана самая
популярная буддийская мантра “ОМ МАНИПАДМЕ ХУМ” (Ом — звук творения, символ
Шивы, Манипадма — нижняя чакра: лотос в основании позвоночника, и эта мантра
буквально означает подъем энергии кундалини). Так что Будда тут и вправду
сливается с Шивой. Как и грозный Бхайрава — с громовержцем Индрой.
Храм обнесен решеткой, и все
маленькие статуи тоже.— И на всех решетках и крышах сидят голуби, что неудивительно:
на площади продается рис, чтобы их покормить. Буддийская традиция отношения к
животным! Неподалеку мы видели птиц в клетках: их можно ради праздника купить и
выпустить — и это тоже буддийская традиция.
Еще на площади Дворца Громовержца
(может, правильнее перевести: Небесного дворца) расположен рынок “бисерных
бус”, как он назван в путеводителе, и
одна из моих спутниц не удержалась, чтобы не купить там браслеты.
храм Белого Махендранатха
Далее Диагональный базар ведет на
маленькую площадь Асан Тол, где находится храм Аннапурны. Имеется
в виду не гора, а индийский образ Матери-Кормилицы Земли, в честь которого она
названа (Анна — “мать”, пурна — “полная”). Мать-Земля в алтаре этого храма
представлена широким серебряным сосудом, символизирующим изобилие. На
арке-торане — богиня процветания Лакшми, супруга Вишну: Аннапурна предстает как
одно из ее воплощений.
После этого мы повернули на
площадь Бангемуда, где расположен храм бога зубной боли — и рядом
стоматологическая клиника. Тут находится толстая ветвь дерева, вся утыканная
гвоздями с прикрепленными на них монетками — как подношение богу зубной боли.
Еще в углу этой площади есть статуя Будды VI
века, 60 см высотой. Но я ее не нашла: самые старые статуи обычно маленькие, и
их легко не заметить.
На площади Бангемуда уже было
просторнее, и тут мы выпили свежеотжатого сока (хотя я всегда предупреждаю, что
нет ничего более вредного для желудка). И сели на рикшу до ступы Сваямбхунатх,
расположенной на западной окраине города (вообще-то это пешеходное расстояние,
но мы накануне устали).
СВАЯМБХУНАТХ — ЛОТОС ПОСРЕДИ ОЗЕРА
обезьяна на фоне панорамы Катманду
Ступа Сваямбхунатх
возвышается на 77-метровом холме, откуда открывается замечательный вид на город
(и видно, какой он большой: 700 тыс. жителей, при отсутствии высоких домов). По
легенде, некогда долина Катманду была занята озером. И вот однажды боддхисаттва
мудрости Манджушри, пролетая над озером, заметил в нем прекрасный
цветок лотоса. Он решил осушить озеро, и своим волшебным мечом рассек холмы,
так что вода стала стекать на юг. А священный лотос оказался на вершине холма в
осушенной долине. Вокруг него была построена ступа, название которой означает
“цветок лотоса, возникший из ниоткуда”.
Эта
красивая легенда запоминается, потому что имеет древние, еще до-буддийские,
корни. Согласно индоевропейскому мифу о творении, в горном озере возникает
ослепительный огонь – мирового зародыша или всевидящего глаза, и попытка взять
его оттуда приводит к истечению из озера рек: источников окружающей жизни.
Впечатляет лестница из 365
ступеней, ведущая к ступе: она настолько устремлена вертикально вверх, что,
кажется, теряется из виду. Мне это напомнило храмы-монастыри Таиланда на таких
вот горах: тем более почитаемые, чем выше они стоят. Внизу остаются ступы
поменьше. И продаются изделия из камня и амулеты: с надписью ОМ или “ом
манипадме хум”. Маленькие ступы, ориентированные на 4 стороны света, называются
чатья: их традиционно строили во дворах храмов, а потом стали возводить
в память святых и умерших.
Форма буддийских ступ
символизирует 4 стихии. Основание — земля, чашеобразная форма над ней — вода,
пирамида шпиля — огонь, и зонтик на шпиле — воздух. На шпиле 13 ступеней,
которые обозначают этапы на пути освобождения и достижения нирваны. Всевидящие
глаза Будды тоже смотрят во все 4 стороны света. Они полуприкрыты, как глаза
человека во время медитации. А спираль на месте носа — символ единства жизни
(жизненного круговорота).
Белый камень ступы Сваямбхунатх образует потеки, подобные сталактитам.
Видно, и вправду она восходит к древности императора Ашоки (III в. до н.э). Признаться, эта огромная ступа впечатляла бы
еще больше, если бы не количество сувениров, которыми просто увешаны все
окружающие буддийские святыни. Сегодня это туристский объект, и вход в него
платный (100 рупий).
Перед ступой — большой
позолоченный символ важдра: это оружие Вишну и буддийский символ
просветления (по-тибетски дордже), а его постамент окружен 12-ю
животными буддийского календаря. Эта важдра была отлита уже в XVII в.
при короле Пратапе Малла. Он же воздвиг лестницу со ступенями по числу дней
года (календарь в буддизме важен, как и в индуизме: надо соответствовать
космическому ритму!) и два храма рядом, с тайными королевскими богинями за
запертыми дверями. Рядом со ступой при входе — буддийский храм с огромным
барабаном с мантрами. Позади ступы — храм буддийской богини процветания Харити,
покровительницы детей (которая была их похитительницей до своего обращения в
буддизм). Это храм, где идут бытовые службы, и единственное священное место,
где можно увидеть портреты короля и королевы Непала.
На севере холма грот Шантипур
(“город тишины”), который служил местом почитания змей-нагов. В VIII в. здесь жил тантрический учитель, который, по легенде,
обладал священным свитком, написанным кровью нагов. Змеи ассоциируются с
дождем, и стенные росписи изображают Пратапу Малла перед ритуалом почитания
нагов: он развернул священный свиток нагов и так вызвал дождь.
Еще на севере есть огромная
статуя Шакьямуни, исторического Будды (XVII
в.), и чайтья с 4-мя стоящими Буддами времен эпохи личчхавов (V-VI в.). Но к ним надо
спуститься — а с холма их можно и не заметить (как получилось у нас: мы увидели
их позднее).
К востоку — еще куча ступ, алтари
индуистских богов, деревья и скамейки, где мы отдохнули. Но заката дожидаться
не стали — в сумерках в конце октября в Катманду уже прохладно. И хотя чай по
дороге мы пили, нам нигде не попалось нормальной непальской столовой, где можно
было бы отобедать: праздник! все едят дома козликов и барашков. На площади
Басантапур мы нашли ресторан для туристов, даже и со спиртным — но мне
захотелось как можно быстрее покинуть это злачное место, чтобы не портить
впечатления от Непала. И мы разделились: двое остались там, двое пошли со мной
на ближайший рыночек за продуктами, чтобы приготовить что-нибудь самим (хоть на
стене и висело правило не готовить). Мы взяли молоко и отварили в нем грибы:
нам очень понравился в Покхаре молочный суп с грибами. У нас было растворимое
пюре в пакетах — но с картошкой и другими овощами в Непале тоже проблем нет,
как и в Индии. И потом угостили наших друзей, которые принесли нам из
ресторанчика тщательно завернутые макароны с мясом. Порции в Непале, как и в
Индии, оказались в три раза больше, чем в наших ресторанах.
Продолжение:
Окрестности Катманду