Семиры и В.Веташа АСТРОЛИНГВА
СЕМИРА
ЧЕРЕЗ ИНДИЮ
В НЕПАЛ
ЗЕМЛЯ НЕПАЛА и
ТУМАННЫЕ ГОРЫ ЗАПАДНОЙ БЕНГАЛИИ
к оглавлению и началу
рассказа
– Продолжение –
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД – БХАКТАПУР
у входа в Чангу Нараян – древнейший храм Непала
Две другие древние столицы
неварской долины — это Бхактапур и Патан. По красоте они не уступают Катманду.
По сохранившемуся колориту жизни — еще интереснее.
В Бхактапуре снималась картина
“Маленький Будда”, которая хорошо передает дух Непала (но не Индии). Он основан в XII
в. и до XV в. был столицей
долины Катманду. Вход иностранцам в этот город полузакрыт (чтобы пройти в
центр, надо купить билет! 10 $). И Бхактапур не испорчен современной
цивилизацией: он сохраняется таким, каким был. На улицах просеивают и веют рис.
На площади горшечников лепят все виды изделий из глины, их тут же раскладывают
на солнце и сушат. Ниже улиц у храмов функционируют четырех-угольные каменные
купальни со стоками воды в виде драконов.
Своим средневековым,
полугородским-полудеревенским колоритом Бхактапур притягивает к себе. Город
отличает единство стиля. Шедевров резной архитектуры в нем больше, чем
где-либо, и они украшают обычные дома. И жизнь Бхактапура — это не стилизация,
а жизнь: нормальная и размеренная, в спокойном ритме земледельческого востока.
В переводе, Бхактапур — “любимый город”, и он у любого путешественника вызовет
восхищение — а от него недалеко и до любви.
Бхактапуру на роду написано быть
хранителем древностей. Недалеко от города находится самый древний храм Непала,
датируемый IV в. Ехать надо 5 км в
гору, по серпантину: храм по древней традиции расположен на высоком холме. Мои
спутники были готовы проделать этот путь пешком, отдохнув накануне. Но я
удержала их — и мы сели в один из местных автобусов, которые ходят туда каждые
полчаса. Автобусы эти битком набиты — но мы сели на крышу. И получили огромное
удовольствие от поездки! сверху глядя на желто-зеленые рисовые поля, с
цветастыми группами крестьян, собиравших урожай в снопы и вручную скатывавших
солому. В Бхактапуре — самая плодородная в долине почва, и сельское хозяйство
здесь процветает.
Правда, когда начался серпантин,
приходилось порой нагибаться, уворачиваясь от веток деревьев и бамбука,
свисавших над дорогой. Но это не убавляло нашего восторга от созерцания
оставшейся внизу долины и такого способа езды. Мы, конечно, держались крепко,
чтобы не свалиться на очередном повороте: автобус ехал отнюдь не медленно, и
его трясло только так! И вот вдалеке над горой показалась красно-коричневая
пагода храма: в самом высоком месте, как и положено (1550 м).
главная пагода храмового комплекса Чангу Нараян
Храмовый
комплекс -- отражение истории непальского индуизма. Он называется Чангу
Нараян: в честь Вишну, который здесь представлен во всех обличьях. Это
и карлик Викрант, шпагатом перешагивающий Землю, и
получеловек-полулев Нарасингха. И десятиликий Вишварупа,
который изображен на фоне всей Вселенной: подземного мира со змеем Анандой в
мировом океане, Земли в виде женской фигуры с 4-мя слонами вокруг и Небес, где
восседает Шива над сомном богов. А статуя Вишну на орле Гаруде из этого храма
изображается на купюре в 10 рупий. Эти скульптуры, в основном IX в. (еще до основания Бхактапура!), маленькие — как все
древние скульптуры, и расположены в алтарях небольших храмов вокруг главной
пагоды.
А
она впечатляет: не только красотой, но и количеством проделанной работы. Можно
долго рассматривать раскрашенные балки с летящими над землей многорукими
богами, филигранную отделку дверей и окон, деревянных и металлических, литые
колокола и скульптуры, прибавлявшиеся здесь от века к веку. Среди них
изображение царя Бхупалендры Малла и его матери, укрытое резной железной
решеткой, на каменном постаменте с фантастическими существами (XVII в.). И каменные статуи слонов и львов у входа. Здесь они не
страшные, но милые и очень забавные — сразу видно, древние!
львы у храма Чангу Нараян
У
храма — камень с надписью: сделанной в 464 г. королем личчхавов Мандевой, чтобы
увековечить это святилище. Это древнейшая надпись на камне, сохранившаяся в
истории Непала.— Мы долго думали, какая надпись тут самая древняя? среди всех
тех камней с надписями, которые здесь собраны. Наконец, поняли, что та, на
которой буквы почти неразличимы: за тысячи лет камень плывет.
Когда мы вошли, священник завершил утреннюю пуджу, и ушел.
Во дворе храма, кроме нас, почти никого не было: только одна, вполне интеллигентная
семья непальцев — туристов, как и мы. В таком просторном варианте всегда
приятно осматривать достопримечательности: доходит дух места. И ощущалось, что
этот храм видал виды: сколько влияний в нем было сосредоточено!
Для туристов в храме есть элемент музея: в боковом пределе
сложены старые повозки. А меня тронул другой бытовой момент: при входе в храм,
в галерее, между кирпичной стеной и деревянными балками, рядом со старой
скульптурой многорукого бога на качелях качалась девочка. За балку удобно
подвесить качели — а надо соблюсти традицию и порадовать ребенка: Дасаин!
Обратно мы ехали уже внутри
автобуса: вначале у храма пустой, по мере снижения он набивался все больше.
Народ на полях кончал работу и ехал к родственникам праздновать. Зеленые ростки
риса в волосах женщин и за ухом у мужчин выдавали, что Дасаин — прежде всего
праздник урожая.
на площади
горшечников
В Бхактапуре везде лежали кучи
риса, пучки соломы и мешки. Непальцы сеяли зерна через сито и для просушки
разгребали кучи широкими мотыгами прямо на улицах. На балконах сушились початки
каких-то растений. Шла реставрация: у некоторых домов возвышались бамбуковые
леса. Все это Бхактапур не портило, а только украшало. Нам он полюбился сразу,
как только мы без проблем нашли в нем столовую, с круглыми пельменями момо.
Наше впечатление подпортил очень
навязчивый непалец, который углядел нас на совершенно невзрачной улице и стал
ходить за нами следом, предлагая купить билеты в старый город. Мы попробовали
было обойти город — и где-нибудь прошли бы в него бесплатно, если бы не он: чем
больше он ходил за нами, тем большую собирал толпу. В конце концов мы решили
взять два билета: пойду я с камерой и наш спутник-архитектор с цифровым
аппаратом, для которого Бхактапур действительно стал откровением. Он, правда,
думал было отказаться из деликатности и социалистической привычки к
уравниловке: не иметь более, чем все. Но я сказала, что у нас коммунизм:
каждому по потребностям — глядя на красные флаги с серпом и молотом, висевшие
на улицах Бхактапура.
Бхактапур — красивый город, и он
стоит десяти долларов: если они, конечно, идут на реставрацию, а не куда-то
еще. Но не могут люди с советской закалкой вынести того, чтобы вход в город был
платным! Отрицательная реакция была дружной. И непальцев мы провели:
прогулявшись по городу, мы передали наши билеты нашим товарищам, и они старый
город тоже посмотрели. Самая молодая наша подруга, не имевшая советской
закалки, от пагод устала, и ей хватило наиболее примечательного вида на площадь
от главных ворот. Зато она успела купить длинный кривой кинжал для своего
начальника, который отпустил ее в эту поездку.
Мы расстались, договорившись
встретиться на автобусной остановке через полтора часа: этого времени достаточно,
чтобы посмотреть центр. Бхактапур — небольшой город: 75 тыс. жителей — это в
десять раз меньше, чем в Катманду. Вдвоем мы вошли в центр с обратной,
восточной стороны города, и сначала встретили трехэтажный храм с колоннами и
львами у входа, с высказываниями на санскрите и цветными индуистскими иконами.
Затем посмотрели резьбу переулков — и знаменитое окно с вырезанным из дерева
павлином, к которому нас специально проводила подрабатывающая таким образом
старушка.
храм Даттарея
Ее мы встретили на площади Ташупал
Тол, где возвышается трехэтажный храм Даттарея XV в. В алтаре — троица: Брахма, Вишну и Шива, слитые в один
трехглавый образ. Этот храм необычен еще и тем, что первый этаж у него
прямоугольный, а второй — квадратный. Перед ним на высокой колонне —
человеко-орел Гаруда, при входе — раковина и важдра Вишну, а чуть дальше —
трезубец Шивы. Ступени входа охраняют каменные стражи с дубинками.
Другой, более приземистый храм на
этой площади назван в честь Бхимасены: героя Махабхараты, одного
из братьев-пандавов, убившего главного зачинщика братоубийственной войны
Дурьодхану. (Из православной иконографии с ним можно сопоставить Дмитрия
Солунского.) На крыше — кораблик с 7-ю шпилями и флагами. Вокруг площади 9
индуистских монастырей, самый знаменитый из них — Пуджари Матх,
где находится Национальный музей резьбы по дереву. Но я не знаю, зачем туда
идти, если весь город являет собой такой музей.
Вторая примечательная площадь — Таумади,
где находится самый высокий храм Непала: 5-ти ярусная прекрасная пагода Ньятапола
(ее фото в начале рассказа.) Пять ступеней уходящего ввысь постамента храма
Ньятапола украшают каменные статуи охранников и животных: слоны, львы,
фантастические звери с рогами и крыльями — и многоруких богов наверху. Этот
высокий храм построил в XVII в. царь Бхупатиндра Малла,
чтобы почтить королевскую богиню-покровительницу.
Рядом
— более низкий, но тоже большой и широкий храм Бхайравы. А
любимый народом Бхайрава остался в прежнем маленьком храме. Тогда, как гласит
легенда, “Бхайрава поднял смуту”: народ взбунтовался, и царю пришлось увеличить
его храм тоже, сделав его 3-этажным. Совсем маленьким остался только внешний
алтарь с прежней крошечной статуей бога и маленькими колокольчиками. Но
бронзовые львы у входа, огромные глаза, скрещенные руки, Ганга на крокодиле и
другие образы металлического литья подчеркивают его значимость.
храм Бхайравы
Глаза
и руки в символике украшения храмов — особенность Непала. Эта символика очень
древняя: так украшались храмы в Чатал-Хююке, в VII-м тысячелетии до нашей
эры. Она очень простая: она непосредственно связывает Бога с человеком через
функции его главных органов. Глаза — восприятие, руки — действие. Глаза
развивают в человеке эмоции, руки — интеллект. Руки в древности были не менее
важны, чем глаза. Глаза и руки сами по себе предшествовали скульптуре и
портрету, иконографии и буддийским мудрам (символическим позам рук). Интересно,
что эта символика сохранилась в Непале: прежде всего, на ступах с глазами
Будды.
Наиболее гармоничное впечатление
производит площадь вокруг королевского дворца (построенного в 1427 г.).
С красными пагодами здесь сочетается светлый храм Вишну-Кришны, индийского
остроконечного вида, со множеством башенок. Рядом со шпилем трезубец Шивы, а в
одной из верхних башенок изображен Вишну в виде вепря, поднявшего Землю над
головой. Здесь же — колокол под аркой с индуистской эмблемой шестиконечной
звезды внутри круга-чакры, и символикой рыб. И на отдельной постаменте — еще
один, огромный колокол “лающих собак”: говорят, он звонит столь громко, что все
собаки в округе заливаются лаем.
С другой стороны — храм Якшешвара,
построенный королем Якши Малла. Это аналог храма Пашупатинатха. В те времена
царь бы ежедневно обязан посещать этот главный храм Непала, и чтобы не
совершать переездов каждый день, создал копию на площади рядом с королевским
дворцом.
Рядом с большим колоколом —
коленопреклоненная статуя царя Бхупатиндры Малла (XVII
в.), перед Солнечными воротами, где в центре золоченой арки
изображена десятирукая богиня Таледжу, перед входом в ее святилище. Этот царь
построил здесь Дворец 55-ти окон: галерею, где сейчас находится
музей. Музей также и в Национальной художественной галерее, вход в которую
охраняют каменные львы с завитками грив. Она образует естественную боковую
границу площади. А другие ворота рядом с музеем, где тоже сидят снежные львы,
под цветущими кустами — вход в обычную школу.
главная площадь Бхактапура
С главной площади Бхактапура не
хотелось уходить. Но друзья должны были нас ждать — и мы, снимая по пути
бытовую архитектуру Бхактапура, поспешили к автобусной остановке на восточном
краю города. Наших спутников там не оказалось. Как я и думала, непальцы
отправили их не на местную авто-станцию, а к туристским такси: логику отношения
к иностранцам вычислить было нетрудно. Пришлось возвращаться к королевской
площади и спускаться к туристской стоянке сквозь ряды сувениров. Сама по себе
дорога приятная, но уехать оттуда в Катманду невозможно.
* * *
От другой остановки,
на западе Бхактапура, можно съездить в Нагаркот: это высота 2100,
и там можно остановиться на ночь. Там есть рекламируемые санатории, думаю и
дешевые гостиницы есть, поскольку это деревня. От деревни Нагаркот видны
важнейшие пики Гималаев Непала: Манаслу (8463 м), Ганеш (7111 м), Лангтанг
(7246 м), Дордже Лакпа (6988 м), Ленпо Ганг (7082), Сиша Пангма (8013 м), Чою
(8153 м), Гаури Шанкар (7145 м). Я перечислила названия, чтобы показать, что
высочайшие вершины мира называются именами индуистских богов или буддийскими.—
Кроме Эвереста, названного в честь его первого покорителя-англичанина. Эта
вершина (8848 м) тоже находится в Непале: но из Нагаркота за ближе
расположенными горами кажется маленьким шпилем. Всего в Непале
8 вершин (из 14 на планете), которые выше 8 000 м. Мы в Нагаркот не поехали — небо заволакивалось
тучами, и мы мало что увидели бы. Но если погода хорошая, стоит туда доехать от
Бхактапура (20 км — это не расстояние).
Продолжение:
Красивый город ПАТАН