Семиры и В.Веташа АСТРОЛИНГВА
СЕМИРА
ЧЕРЕЗ ИНДИЮ
В НЕПАЛ
ЗЕМЛЯ НЕПАЛА и
ТУМАННЫЕ ГОРЫ ЗАПАДНОЙ БЕНГАЛИИ
к оглавлению и началу
рассказа
– Продолжение –
КРАСИВЫЙ ГОРОД ПАТАН
львы у храма Миннатха
Переезжая реку на юге, из
Катманду попадаешь в Патан, который был столицей независимого неварского
княжества в XV веке. Он ныне почти
слился с Катманду — только река Багмати разделяет эти города. Чтобы доехать до
Патана, надо сесть на маршрутку до Лаганкхеля, от остановки рядом с высокой
белой башней Бхимасены, кторая служит хорошим ориентиром. (Бхимасена — сын бога
ветра Ваю, как и Хануман, и подобно ему умел летать по воздуху. А с башни
открывается хороший вид на центр города.)
Патан называют Лалитпур:
“красивый город”. Действительно, он выделяется по оригинальности храмов. Даже
когда усталый взгляд туриста с утомлением видит очередную великолепную пагоду
из красного кирпича с прекрасными резными балками, в Патане он все же может
найти для себя нечто новое.
По легенде, эти места посетил Будда со своим учеником
Анандой — в честь чего царь Ашока возвел по 4 сторонам старого города 4 ступы.
Они хорошо сохранились до сих пор: белые, и с буддийскими флажками, они кажутся
совсем новыми — не поверишь, что им более двух тысяч лет! Эти ступы были
призваны хранить замысел и планировку города: он должен был стать подобием
Дхарма Чакры — буддийского колеса праведности, и его пути проходят от ступы до
ступы — с запада на восток и с юга на север. К счастью для путешественников,
Ашоке не пришло в голову сделать улицы города круглыми — и ориентироваться в
нем легко.
И первый храм, который мы
посетили, был буддийский: храм Махабудды. Это знаменитый
терракотовый храм “тысячи будд”, построенный в XIV в. из
кирпичей, на каждом из которых отпечатано изображение Будды. В него ведет узкий
проход между домами, и высокая башня храма уходит вверх в тесноте небольшого
двора. Храм по виду индийский (не пагода), хотя поддерживающие конструкции
башни по непальской традиции деревянные. А внизу каменные колонны, золотое
изображение Будды в алтаре, бронзовая важдра и множество маленьких свечей в
металлических посвечниках — которые зажигала обычная служительница в сари (это
не тибетский монастырь). Ступа рядом тоже сложена из кирпичей с изображениями
Будды.
Другой храм был более древний: Уку
Бахал или Рудраварна Махавир, основанный в V-VI в. Названный в честь
Рудры (Шивы), это буддийский монастырь, где есть металлические скульптуры Будды
— и множества зверей. Вход в храм охраняет необыкновенно много сторожевых
зверей. Обычные и фантастические львы и слоны из камня и металла, крылатые
козлы, обезьянка с орехом, вырезанный из дерева павлин — может, через них и
возникла ассоциация с Рудрой: богом весенних гроз и покровителем зверей
(отождествляемым с Пашупати). Не обошлось и без ипостаси Вишну — человеко-орла
Гаруды, пожирающего змей и тьму, подобно солнцу, разгоняющему мрак,— в короне,
серьгах, кольчуге и со змеей на шее. В древние времена в этом храме короновали
царей.
храм Рудраварна Махавир
Бронзовая важдра и металлические
барабанчики с мантрами — непременные атрибуты буддийского монастыря — висят по
всему периметру квадратного двора, переходящего в пагоду храма. На крыше — 15
золотых шпилей-ступ. На деревянных кронштейнах с многорукими богами (XII-XIII в.) сохранилась
яркая краска. Есть и статуи царей, и каменные ступы-чатья — скульптуры
выполнены в разной технике и в разные времена, и нагромождение образов
поражает. Но тем ярче проступает возраст этого храма. Железо и камень дополняют
друг друга. Камень демонстрирует устойчивость (вечность) форм. Железо дает
возможность выразить их динамику (жизнь).
Третий буддийский храм, который
нельзя не посетить — храм Красного Махендранатха. Это красная
3-этажная пагода с металлическими крышами, колокольчиками и шпилем со змеями, с
ярко раскрашенными резными торанами и кронштейнами, и с белыми сторожевыми
львами у входа. Она обнесена решеткой — и маленькими решетками обнесены все
скульптуры зверей на колоннах у храма: лошадь, бык, слон, птица, фантастический
лев, павлин и другие. Когда-то они стерегли храм — теперь их самих приходится
стеречь. Скульптуры небольшие, и украсть их проще простого.
Храм находится на просторном
дворе: ведь с этим богом связаны самые масштабные процессии, некогда служившие
вызову дождя. По легенде, Махендранатх — гуру Горахнатха, прибывший из Индии в Непал:
встав для его приветствия, Горахнатх освободил змей, на ложе из которых он
медитировал, и они принесли в страну дождь. Возможно, когда-то из Индии прибыла
скульптура Махендранатха. Летом Махендранатх обитает в Патане, а зимой
перебирается в древнее селение Бунгмати, на юг от Патана и Катманду.
Праздник
в честь Махендранатха длится с апреля до июня, когда статую бога на высоченной
колеснице, расписанной золотом и украшенной красной материей, возят по городу.
А потом ее везут от Патана до Бунгмати и обратно. Части этой колесницы сложены
во дворе другого храма — Миннатх, напротив храма Махендранатха.
Он тоже красного цвета с расписными балками и барабанчиками мантр по периметру
храма, и вход в него охраняют бронзовые львы с языками пламени, несущие на себе
будд.
балки храма Миннатх
Еще один примечательный храм —
Золотой храм Хираньяварна Махавир, в который запрещено входить в
кожаной обуви и с кожаными вещами. Это тоже буддийский храм (а название Махавир
даже джайнистское), а древний буддизм, как и джайнизм, запрещает убивать зверей
— потому здесь боги и не любят кожи.
Этот храм построен в XII веке, царем Бхашкар Верма: который воистину увековечил себя
таким образом. При входе на потолке выбита мандала, некогда игравшая красками.
А золотым храм назван из-за трех золотых крыш главного храма, золотой маленькой
пагоды в центре храмового двора — и многих золотых скульптур, которых здесь
тоже целый зверинец. Отделка храмов и ленты, свисающие с пагод, тоже золотые.
На втором этаже и есть обычный,
современный цветастый буддийский храм. Здесь находится золотая статуя Будды
Шакьямуни и на стенах — его жизнеописание в виде золотых барельефов. Ради
ценности храма его решили сделать платным для туристов, но плата за вход пока
небольшая (25 рупий). Если учесть, что за вход на площадь Дурбар в Патане ныне
взимается 200 рупий, эти деньги стоит заплатить.
голубь в Золотом храме
Из индуистских храмов самый
древний и почитаемый — Кумбешвар, посвященный Шиве. Его
многоэтажная пагода возведена в 1392 г. на месте более старого храма. Это первая в истории
Непала 5-ти этажная пагода, аналог которой был создан только в XVII в. (храм Ньятапола в Бхактапуре — больше таких высоких
пагод нет). В храмовом комплексе растут священные деревья и расположено
множество маленьких алтарей. Их скульптуры очень древние (некоторые IV-V в.) и стерлись от времени:
одно каменное изваяние Шиванандина совсем ушло в мостовую. Как это непохоже на
Золотой храм Будды, расположенный совсем рядом!
По
храмовому двору гуляют козлики и барашки, которых тут кормят — пока кому-нибудь
не понадобится принести их в жертву. Рядом — храм Кали, где всегда можно это
сделать.
А
еще отголосок древнего индуизма в Патане – камень на мостовой, укрытый в нише.
Королевская площадь Дурбар похожа
на площади Катманду и Бхактапура. Бесплатно, вероятно, можно пройти на нее
сзади, сначала посетив вышеупомянутые храмы. Среди десятка кирпичных пагод
выделяются два ажурных каменных храма Кришны (XVII в.) — со
множеством башенок на деревянных колоннах. Последняя пагода на площади
посвящена Бхимасене.
площадь Дурбар в Патане
Вдоль площади протянулись
королевские дворцы: Сундари Чоук, Мул Чоук и Мани Кешаб
Нараян Чоук (XVII в.) Перед
Сундари Чоук — каменные изваяния Ханумана и Ганеши. Внутри его двора —
королевская купальня и фонтан, стены которого покрыты фигурами 70-ти
тантрических божеств. Внутри дворца Мул Чоук — круглая (точнее, восьмиугольная)
пагода богини Таледжу. Этот дворец смыкается с массивным храмом Дегутале,
который возвышается на 3-этажном основании, над которым — балкон и еще 3 крыши.
Перед ним на высоком столбе в молитвенной позе — царь Йоганендра Малла,
которого сзади укрывает змея, как Шиву или Будду.
В последнем дворце — музей, где
выставлено 900 статуй и других предметов, но вход сюда — за дополнительную
плату. Вдобавок вначале нам сказали, что он закрыт в праздники, а потом уже не
было времени — мы в этот день, посмотрев Патан, покидали Непал. В Мани Кешаб
Чоук интересен фасад: на среднем из трех окон верхнего этажа, где царь
появлялся перед подданными, изображен Авалокитешвара, а также Гаруда и
многоголовая кобра — атрибуты Вишну. И таким образом, царь, как воплощение того
и другого, не обижал ни индуистов, ни буддистов — которых, судя по числу
интересных буддийских мест, в Патане должно быть больше, чем где-либо в Непале!
Жизнь в Патане более размерена,
чем в Катманду, хотя и не настолько спокойна, как в Бхактапуре. Центральная
автостанция Лаганкхель — самое сумасшедшее место, остальной город приятнее.
Патан вдвое больше Бхактапура (в нем 160 тыс. жителей), но такого нагромождения
домов и скученности, как в Катманду, в нем нет, и узкие улицы свободны. При
этом в старом городе около 50 храмов-пагод, и бесчисленное количество святилищ:
таких, как покрашенный красной краской камень у парапета на улице.
Мы шли по улице и натыкались на
пагоды. Они не перестали попадаться и тогда, когда мы выходили из старого
города, направляясь на другую автобусную остановку Пхулчок, на
западе города, рядом с одной из ступ, возведенных Ашокой, на зеленом холме. По
карте на этом пути от площади Дурбар было 5 храмов, но мы встретили больше. Еще
в старом городе мы видели купальни, как и Бхактапуре, со стоками в виде
крокодилов. А на главной площади Дурбар просеивали рис — но это уже не
удивляло, и не замечалось в общей суете.
умывальни на улицах
На остановке: она не конечная —
пришлось ловить маршрутку. К сожалению, на крышу сесть не удалось: в городе это
запрещено из-за электропроводов, и пришлось ехать в тесноте. Путь к остановке
междугородних автобусов нас тоже не порадовал: местный автобус, который туда ехал,
устремился сначала совсем в противоположную сторону. И, попрощавшись с нашим
спутником, который улетал в Дели из Катманду, мы совершили круг почета вокруг
непальской столицы.— Посмотрев на золотое изображение Будды Шакьямуни с
северного края ступы Сваямбхунатх — и на чайтью с 4-мя стоящими Буддами эпохи
личчхавов: к которым мы не спускались, когда смотрели ступу.
* * *
Еще
перечислю несколько мест, где мы не были. В 9 км к югу от Катманду расположено
ущелье Чобхар. Это то самое ущелье, которое по легенде пробил Манчжушри,
чтобы освободить от воды долину, где рос прекрасный лотос. От Чохбара автобус
до Катманду ходит каждый час. С южной стороны ущелья расположен храм Джал
Бинаяк XVII в.: храм Ганеши, воздвигнутый
на скале, напоминающий голову слона. А дальше путь ведет к Дакшинкали:
согласно путеводителю, это одно из самых впечатляющих святилищ Непала,
посвященное Кали, где ей приносят в жертву животных. Так что если кто не успел
на праздник Дасаин, может здесь восполнить упущенное. (А я-то думала до
путешествия в Непал: откуда берутся легенды о кровожадности Кали? В Индии ведь
нет жертвоприношений. Но, видно, больше людей путешествует по Непалу, чем по
Индии.)
Также
к югу от Катманду находится Киртипур, досягаемый на маршрутке. Этот
городок стоит на холме с 2-мя вершинами. На восточной стоит небольшая
буддийская ступа XVI в. На западной —
индуистский храм Ума-Махешвар, в честь Шивы (Махеши) и Парвати
(Умы: воплощения супруги Шивы, которая сожгла себя, чтобы привлечь внимание
этого аскета). Он был разрушен землетрясением в 1934 г. и отстроен заново. От
храма открывается вид на город.
В
ложбине между вершинами — храм Багх-Бхайравы XVI в., где Бхайрава является в обличье тигра (багх —
по-непальски тигр). Здесь, как и везде, интересна резьба по дереву и древние
скульптуры во дворе храма (IV в.). От храма видны Сваямбхунатх
и Катманду.
Неподалеку
другой древний городок с прекрасными храмами — это уже упомянутая Бунгмати:
записи об этой деревне датируются VI в. С XII-го — здесь зимой обитает красный Махендранатх,
который почитается как бог вызова дождей. В честь него устраивается самая
большая процессия с колесницей бога, которая едет из Бунгмати в Патан.
От
Бунгмати можно дойти до ближайшей деревни Кокана: с храмом богини-матери
Шакали Маи, и потом за 1,5 часа до ущелья Чобхар, глядя на
Катманду и Гималаи. Можно начать прогулку от Киртипура и закончить ущельем
Чобхар и храмом Дакшинали. В тех местах еще есть тайский и тибетский монастыри,
и на вершине холма — храм Адинатх, увешанный посудой.
Продолжение: Туманные горы Западной Бенгалии, Бывший Сикким